皆さんこんにちは、すっかり緑の綺麗な季節になりましたね

今月から「パタンナーズライフ」を担当させていただくことになりましたＳです^^

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5月入学のお申し込みは4月28日までとなります！

5月以降のお申し込みは6月入学となりますのでご希望の方はお気軽に東京校までお声かけ下さい。

東京校　TEL　03-5473-1519

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今回は以前古着屋に足を運んだ時に面白い仕様のポケットを見つけたのでそのパターンを製作し、実際に縫製してみました！

そのポケットがコチラです(oﾟvﾟ)ノ

メンズのミリタリージャケットにあった仕様なのですが、一つの口の中にシームポケットとその奥にファスナーポケットが施されていました。

どちらか一つの仕様で仕上げられている物は一般的に見られますが同じ位置に二つのポケットがあるのは珍しく、つい目に止まってしまいました^^

ミリタリー系なのでおそらく

・寒さから守るため手をしまいやすい位置

・物をしまいやすい位置尚且つ物が落ちにくい

この２点を重要視した結果このような仕様になったと考えられます！

↓ では早速製作の方に入っていきましょう ↓

こちらが今回のパターンになります。

断面図はこのようになります。

ここから縫製に入ります

まず土台布の口布位置に①と④を中表の状態で出来上がり線上で縫います。

土台布に切込みを入れ①・④と矢羽根を裏に返しアイロンで整えます。

アイロンで整える際に前述の部分を厚み軽減のため割りにします。

①・④の口布部分が表から５㎜幅になる様整えます。このタイミングで矢羽根にＳTをしました。

ここで④とファスナーをしつけし、口布の外周にコバSTをかけます。

この際ファスナーのしつけした側にのみＳT をかけたいので、もう片側は避けながら縫い進めていきます！

裏から確認するとこの様にSTが見える状態です

次に②・③を縫代5㎜で中表で地縫いし、割りアイロンをした後②の方に倒します。

口布部分を合わせた状態で③・④をしつけで止めます。

裏に返し他の生地を噛まないよう①・②の外周を地縫いしシームポケットを完成させます。

表から②と③の間に落としミシンをしてファスナーを縫い止めます。

最後に④と⑤を合わせて外周を地縫いすれば完成です

最初は複雑そうに見えたのですが、工程自体は簡単なものが多く実物を解体しなくても再現することができました！

ミリタリー系の洋服を製作する際にこの仕様でチャレンジしてみたいですね…

今回はシームポケットとファスナーポケットで製作しましたが他の仕様のポケットでの組み合わせでも面白そうなので色々試してみようと思います♪(´▽｀)

今月のパタンナーズライフは以上になります！

皆さんも気になった仕様があれば積極的にチャレンジしてみて下さい

ありがとうございました^^

あっという間に10月に入りました。最近はかなり涼しくなってきて、夏が終わったことに少しだけ寂しさも感じています。これから寒い季節が始まりますので、皆さんも体調には気を付けてお過ごしください！

オペラでは10月期に入り、新規の生徒さんの授業も始まっております。オールアイテムのパターンを引けるようになりたい方、検定を取得したい方、自分の洋服の修正方法を知りたい方など、目標は様々いらっしゃいます。オペラでは通常課題に加え、その方に合わせた自由課題もできるので、初心者の方でも最初に基本的なカリキュラムを学習したあと、自分の設定した目標に向かって最短で学習することも可能です。

１０月期の途中入学も引き続き募集しております。まだ空き席がありますので、検討されている方はお早めにご連絡ください

また

授業見学もできますのでお気軽にお越しください！

今回はパンツのウエストゴムの縫製について、簡単で面白い縫い方を見つけましたのでご紹介したいと思います。

今回の縫い方はベルト裏の後ろ中心でベルト通し口を作っておく仕様になります。

この縫い方のメリットはベルトを伸ばしながら縫う必要がない点にあります。

では早速縫っていきましょう！

まずベルトをCB接ぎにし、ベルト裏CBの位置をゴム通し口として補強ステッチを入れておきます。あとでここからゴムを引っ張り出すことになります。

ちなみにベルト裏側の縫い代は数ミリ出してプレスしておきます。この時、ベルト裏の縫い代にコバステッチで捨てミシンを入れておくと縫い代が安定します。

この辺は別のブログ『パタンナーのたまご』にてご紹介しているのでぜひご覧ください！

ベルトの地縫いをし、左右端も中縫いしたら、縫い代にゴムを仮止めし、表に返し、ゴムを収納したら、安全ピンなどで先を止め付け、そのまま落としミシンをしていきます。

後ろ中心まで落としミシンできたら、今度は逆側も同じように縫います。

ここまできたら、後ろ中心のゴム通し口から左右のゴムを引っ張り出します。ちなみにこの時安全ピンを付け忘れると引き出すのにかなり苦労しますので注意です( 一一)

引っ張り出したら、ゴムの左右同士を縫い、割りアイロンをし、再びベルト内部へ収納します。

また、前パンツ中心部など、ゴムを伸ばしたくない箇所がある場合はゴムを引っ張る前にステッチで縫い止めておきましょう！

以上で完成です。

普段ゴムを伸ばしてパンツを縫製されている方にとってはかなり簡単に感じる仕様ではないかと思います。

こちらの使用のメリットはなにより

・ゴムを伸ばしながら縫う必要がない

・ウエストのサイズ変更がしやすい

という点にあります。

量産を前提とする場合やサイズ調整を前提とする場合はかなり使い勝手の良い仕様ではないかなと思います！

以上、パンツの仕様にお困りの方や、パンツを縫ったことがない方など、中々縫いやすい仕様かなと思いますので、ぜひ試してみてください！

ではまた！

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新年が始まったと思ったらあっという間に一月が終わろうとしています

今期入学された生徒さんも課題が進むごとに新しい発見があるようで、毎回新鮮な反応をしています

オペラの課題はアイテムが進むにつれて徐々にパターンの力が付くように設定されているので、進めてもらえると自然と自分で不具合を見つけられるようになったり、自分用の原型も作れ、既製服にはない着心地の服を作れるようになります!

３月２日（日曜日）から４月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日３月２日（日曜日）に行われる体験セミナーのご予約も受付中です！体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内（東京アトリエのみ） | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校ＴＥＬ03-5473-1519

今回はよく見るけれど意外と仕様が分からない、フードが収納された衿についてご紹介します！

元々はミリタリーに見られる仕様で、現在はアウトドアやスポーツウェアなど、多くのジャンルで採用されています

縫い方自体は意外と簡単です!

表衿と裏衿を中縫いしたら、ポケット口に平行なステッチを入れ、ファスナー位置に矢羽状に切込みを入れます

裏から切り込んだ縫代をプレスしてから表に返します。出来上がった窓にファスナーを縫い付けていきます

このタイミングで綾テープやマジックテープが付いたりしますが、今回は割愛しますが、他にもドローコードやスナップボタンなどを付けてみても良いかもしれません(^^)/

また、フードインカラーは収納時の見た目と展開時の実用性を兼ねたいアイテムなので、ムシ隠しにしたり止水ファスナーなどにしても良いかと思います(^^♪

ファスナーが付いたらフードを差し込み、フード表面と表衿裏面を合わせて縫います

基本的には縫い方は以上になりますが、ここで起きやすい不具合としては、フード収納時、またはフード展開時において、衿が後ろに引かれてしまう不具合です

この時、考えられる原因をいくつか挙げてみます

・衿ぐりが広く作られている

フードを収納すると衿が膨らみネックに近くなるため、製品を見ていても衿ぐりが広く設定されているものが多く、それが衿が抜ける原因になっていると言えます

・フードの素材が重すぎる

フードの素材や厚みが重く、衿の構造がその重さを支えられないため、なるべく軽量なもの（ナイロン、ポリエステルタフタなど）にするのがオススメです！

また、フードの大きさを小さくすることも、場合によっては必要かと思います

特にミリタリー物のフードはヘルメットの上から被る想定で設計されていることが多いので、サイズの見直しは効果的な場合が多いです

ちなみに今回はウールの衿に対しフードはポリエステルタフタを使用したことで、そこまで厚みは出ませんでした

ここで、見かけたことのある衿とフードの素材の組み合わせを表にしてみましたので、ご参照ください(^^)/

・収納に問題がある

収納方法が適切でないため、内部で重さに偏りが生まれて衿が抜けてしまうケースもあります。ちなみに、後ろに抜けた写真はフードを一箇所に偏らせてしまい込んだものになります。この場合はフードの折り目状にステッチを入れるなどして対応しても良いと思います

・衿の構造がフードの重さに対応していない

衿側の幅や強度に問題がある場合もあります。内側で厚くなりすぎる場合は衿幅を考え直す必要があります。固めの接着芯を使用したり、デザイン上許されるのであれば補強のためのステッチを入れることで強度になり、膨らみを抑えることができます！

また、重さという意味ではミリタリーのように前身頃のポケットを多めに付けることで後ろに引かれるのを防ぐ役割もありそうな気がします

他にも

・フードの形状が抜けやすく出来ているため付け線側を修正する

・衿ぐりのカーブに問題がないか確認する

・衿自体をもう少し畳み、首に近づける

など、パターンの観点からも見直す場合もありますので、縫ってみて着用した際に窮屈に感じたり、後ろに引かれる感じがした場合は、素材選び、縫製、パターンそれぞれに立ち返ってチェックしてみてください！

ではまた！

あっという間に秋も終わり、いよいよ本格的な冬に差し掛かろうとしています

新規の生徒さんを見ているとかなり丁寧に作業される方が多く、トワルの修正や最終的な完成度も高いように感じます(^^♪

課題は少しずつ難しくなってゆきますが、この調子で取り組んでもらえると嬉しいです！

↑今年のパターン検定も残すところ3級の試験のみとなりました

受検される方もそうでない方も参考になる動画になっておりますので是非ご覧ください！

カットソーによくある衿ぐりの始末や、より簡単に縫う方法をご紹介します

今回はリブネックやフードなどのアイテムの衿ぐり始末を説明していきます！

まずよく見る仕様としては、共布をパイピングの要領で包んでいる縫い方です

リブの場合でもフードが付く場合でも、基本の縫い方は同じですが、前端の処理の仕方は見返しがある場合とない場合とで違います

まず、見返しがある場合は衿ぐり始末は前衿ぐりの途中（見返しとの切り替わり付近）で縫い止めているものが多いです

これは前端まで見返しと一緒に縫い付けると厚くなりすぎるためだと思われます。また、見返しと一緒にステッチを入れることで、見返しが伸び止めの役割をになっているとも言えそうです

フードの場合は倒した縫代とファスナーの間に挟みこんで縫い付け、見返しがない場合前端まで一緒に縫います

ここで、よく見かける縫い方を、直線ミシンのみで縫う方法をご紹介します

①共布を包んで縫い付ける場合

上図は共布を縫い付けた場合の断面図ですが、このようにくるんで縫い付ける仕様はどうしても分厚くなってしまうデメリットがあります(-_-)

また、場合によってはこのように表から見た時に衿ぐりが膨らんで見えることもあります

ここで、共布ではなくテープで縫い付ける方法をご紹介します(^^♪

このようなニット素材のテープが売られているので、これを共布の代用として縫います

伸縮性があり、薄い素材のものもあるので、衿伏せテープには最適です！

②テープを地縫いしてSTする場合

テープを縫い付ける仕様として多いのはテープ、フード（またはリブ）、身頃を地縫いし、その後テープを折り込んでSTで叩きつける仕様です

縫い方自体はほとんど変わらないのですが、裁ち端を折り込む必要がないので、一枚分厚みが減ります

ここで、さらに薄く仕上げたい時の縫い方として、以下のような仕様があります

③テープをそのままSTで叩きつける場合

テープを包まずに両端をステッチで止め付けるだけなので、最も厚みのない縫い方になります(^^♪

ここで、①、②、③の場合の衿ぐりの厚みを確認してみました。

①

②

③

同一の生地ではないので単純な比較は難しいですが、やはり①と③を比べるとかなり厚みに違いがあります(*_*)

③はかなり薄く仕上がるので厚手の生地を使う場合はおすすめですが、縫いズレしやすいので③の場合は洋裁用の両面テープなどを使うと綺麗に縫うことが出来きます

また、手元にテープなどがない場合は共布でなく薄い別生地を使って縫うこともおすすめです！

手作りで作る方は衿ぐりの始末をロックのみで終わってしまうことが多いようですが、テープ始末をすることで、後ろ衿ぐりの伸びを抑える効果だけでなく、見た目的にもロックを隠せたり、首回りの違和感を和らげることが出来ます

ぜひ参考にしていただき、ワンランク上の洋服を作ってもらえればと思います！

ではまた！

１０月期の生徒さんが入学されてから１カ月程が経過しましたが、パターンや縫製の授業はいかがでしょうか

「こんなにｍｍ単位で修正するのかぁ」と思った生徒さんもいるのではないでしょうか（笑）

最初は手引きでの原型作図、シーチングの地直し、トワルのピン打ちなど物凄く細かくて一見地味な作業ですが課題の原型作りは綺麗な服を作る土台となりますので、ココをしっかり身に付けて頂くと今後服を作っていく際の目が養われます

製図する際やピンを打つ手つき、考え方の基礎をしっかり固めて様々な服作りをしていきましょう！

それでは最近見かけたちょっぴり変わった両玉縁ポケットの仕様の紹介を致します！

ハイブランドのパンツで向布を袋布で挟んで裁ち端を始末している仕様がありまました

よく見かける向う布の下端処理の仕様は

①二つ折りしてコバＳＴで叩きつけ

②中縫いして縫い返し

③裁ち端をロックしてコバＳＴで叩きつけ

↓ポケットの内側を引っ張り出した写真です

向う布を袋布で挟んで縫うので内側の綺麗に見えるのですが、実際に縫製してみて他にも何かメリットがあるのか確認してみたいと思います(^^)/

↓他にもポケット口に入れる切り込みの解れ防止の為に貼る部分芯の角が丸くカットされていました

部分芯の角を丸くカットする事で芯の剥離を防止する役割りがあるので、恐らくここのブランドもその意図があってこの様な貼り方をしているのかなと推測しています

やはり高価格帯の服は細部まで拘りが詰まっていますね(◎_◎;)

まずはパターンから見ていきましょう！

袋布は向う布を５㎜幅で挟み込み

土台布の裏側の部分芯は

参考にした仕様と同様に角を丸くカットしています

それでは縫製手順を見ていきましょう！

まずはパターンの裁断後、土台布の裏側に部分芯を貼ります

向う布を５ｍｍ幅で袋布を挟んだ後、両玉縁ポケット付け位置に付けた印同士を合わせて

土台布裏側と袋布表側を合わせて仮止めします

口布下端の縫代を１ｃｍで折り

袋布とポケット付け位置の印を合わせて中表で縫います

ポケット口１２．５ｃｍ、５㎜幅玉縁×２の１ｃｍ幅で設定したので

２本のステッチ間が１ｃｍ、長さが１２．５ｃｍになっているかの確認はお忘れなく(^^)/

紙ヤスリ、PPテープなどを使うとステッチが真っすぐ縫えるのでオススメです

口布を２本のステッチの真ん中の位置で切った後、縫代を割り土台布にYの字で切り込みを入れます

割りアイロンした縫代を包んで口布を作る前に、写真の様に裁ち端を１ｍｍカットする事で設定した口布幅を作る事が出来ます

カットせずに包むと生地の厚み分で口布幅が少し太く仕上がってしまいます

口布の形を整えながら裏側に返した状態です

土台布をYの字に切り込んだ時に出来た矢羽根を口布と縫い、

口布下側縫代を縫い止めます

↓途中経過がこの様になっています

口布下端をコバSTで袋布と縫います

土台布を包む様に袋布両端を５㎜幅で縫います

袋布が土台布の裏側になる様に引き出してから袋布の周囲を５ｍｍＳＴで縫い、

ポケット口に手を入れた時に袋布が開かない様に、土台布は避けて下の写真の３辺を縫います

↓完成です

向こう布を袋布でタックの様に挟んで縫う事で中から見た目が綺麗に仕上がっています

ココからはあくまでも推測ですが実際に縫ってみて向う布裁ち端を袋布で挟んで縫う事のメリットが見た目が綺麗以外に何かあるのか考えてみました(^^)/

↓左：向う布裁ち端を袋布で挟む

右：向う布縫代を１ｃｍで折りコバＳＴで袋布に叩きつけ

ウールとスレキで縫ってみると右の写真にはパッカリングが起こっている事が分かります

折りコバＳＴで向う布下端を始末しているので、厚いウール２枚と薄いスレキ１枚の厚みの違いがある生地を重ねて縫う事でスレキ側が縫い縮んでしまっています

それに対して、袋布で向う布を挟んで縫っている方はパッカリングが起こっていません

他にも何かメリットはあるのかもしれませんが気が付いたのは以上の点です

やっぱり実際に縫ってみる事で色々な気付きがありますね

ブログを読んで下さった皆様も自分が持っている洋服で「なんでこんな縫い方なんだろ？」と思った物があったら是非実際に縫ってみて下さい

きっと沢山の発見があるかと思います！

↓今回触れたパッカリングが発生する原因やその他の縫製不良の原因・改善策をまとめた動画がありますので是非ご覧になってみて下さい(^^♪

９月も中盤に差し掛かり段々と過ごしやすい気候になってきましたね!(^^)!

只今汐留の美術館で開催されているポール・ケアホルムというデンマークの家具デザイナーの展示を見に行ってきました！

家具の展示物を見に行くのは初めてだったのですが実用性とデザイン、空間との共生が考えられたディティールが非常に見ていて楽しかったです

これからさらに秋が深まっていくので食や芸術にたくさん触れたいですねぇ(*^▽^*)

それでは今月は務歯隠しのファスナーポケットの仕様について紹介したいと思います(^^)/

アウトドア系の服でよく見かけるディティールですね！

実際に縫ってみたので是非参考にしてみて下さい(^^♪

↓コチラがパターンです

それでは縫製していきましょう！

生地の裁断後、まずは下ポケットのマチをアイロンで折り

下ポケットとファスナーを明き止まりのノッチ間縫い合わせます

ファスナー明き止まりに切込みを入れてファスナーを裏に返し、コバステッチを入れます

このファスナー明き止まりに切り込みを入れる工程が後々重要になってきます！

続いては上ポケットと上ポケット見返しを中表で縫い、

表に縫い返しコバステッチを入れます

上の写真の様にコバステッチを重ねて入れ下ポケットと縫い合わせてから

２ｃｍＳＴを叩きます

ちなみに、上ポケットとファスナーを縫い付ける時のステッチ幅が狭すぎると

ファスナーのスライダーの厚み分で写真の様にボコっと膨らんでしまうので

ココのステッチ幅の設定は要注意です！

土台布に叩きつける前にポケットの外周りを１ｃｍで折り込みます

最初の方の工程で、下ポケットとファスナーを縫い合わせた後に切込みを入れてから縫い返す事で、ポケットの外周を折り込む時に縫代の厚み軽減する事が出来ます

↑最後に外周りをコバステッチで縫ったら完成です

難しい仕様と言うわけではありませんでしたが、やっぱり実際に縫ってみるとパターンの意図を汲み取る事が出来るので、次に同じような仕様のパターンを作る時に応用が効きますね

是非お試し下さい！

４月期の生徒さんが入学されてから２週間程経ちました

入学された方は少しずつパターンのラインが丁寧になってきたように感じます

パターンを手引きで作製する際は寸法の確認やトレースする際に線が何重にも重なっているととても見にくいので、常に丁寧なラインを引く事を心がけてみて下さい(^^)/

１ｍｍ単位で拘れるようになるとトワルを組む時のシワや、縫製の細かなミスにも気が付ける様になるので製品に劣らないクオリティの服が作れるよ様になります

最初は「また修正かぁ(‘Д’)」と思うかもしれませんが是非細部まで拘って洋服作りをしてみて下さい

5月入学もまだまだ出来ますので、少しでも興味のある方は是非一度見学にお越し下さい！

背中心が袋縫いの時のベンツの仕様紹介の続きです

先月のブログで参考にした古着の解体と、パターンの解説をしていますので

気になった方は３月のパタンナーズライフをご覧になって下さい！

それでは今月は縫製の解説をしていきます(^^♪

裁断のあと後ベンツ見返しを中表で地縫いし表に返します

後ベンツ見返しと右後身頃の持ち出し部分を中表で縫い、縫代をロックした後

見返し側に裏コバＳＴを入れます

ここの裏コバSTを貫通で入れてしまうと、裾の二つ折りや三つ折りが出来なくなってしまうので間違えない様に気を付けましょう！

続いては右後身頃のベンツ部分を三つ折りで始末し、

CBのラインで二つ折りします

背中心を縫う前が右の写真の様になります

左右の後身頃を背中心からベンツまで外表で縫います

先程L字で縫った箇所の縫代角に切込みを入れてから

中表になる様に縫代を包みます

袋縫いで後ベンツ見返しを避けながら明き止まりまで縫います

最後に表からベンツ押さえSTを入れて完成です！

ほつれやすい生地やカジュアル寄りの一重ジャケットなど縫い目をどうしても袋縫いにしたいけどベンツの仕様をどうしようかとお悩みの方は選択肢の１つに入れてみてはいかがでしょうか

興味のある方は是非一度試してみて下さい(^^♪

先日の東京ではあらしのような雨風が明け、遂に春の陽気が訪れましたね(^^)/

夜も暖かくなり新橋駅付近の公園では仕事終わりの方たちで活気に溢れています

春は気持ちが良くて好きな季節なのですが、今年から花粉症が発症してしまった様で少し辛抱が必要になりそうです(-_-;)

それでは、自分の持っている古着の一重ジャケットで面白いベンツの仕様があったので紹介致します(^^)/

背中心の縫い目が袋縫いになっていて続きでベンツが縫われています

今回も縫い目を解いてみて仕様がどのようになっているか調べてみたいと思います(^^)/

まずはベンツ押さえSTを解いてみました

ココの部分は背中心からベンツに向かってL字に袋縫いされています

続いては袋縫いのSTを解いてみます(^^)/

背中心からベンツに向かってL字で地縫いし、角に切込みを入れてから縫代を包んでいます

袋縫いは外表に地縫いしてから中表にひっくり返してSTをいれるので、写真の赤丸の部分の様に角に切込みを入れる事で縫代が吊らなくなります( ｀ー´)ノz

袋縫いの地縫いを解いてみるとこのような感じでした

左身頃の持ち出し端は三つ折りで始末されていて、右身頃には持ち出しにベンツが縫われていると言った仕様でした！

↓パターンはこのような感じでした

それでは次回のブログで縫製の解説をしますのでお楽しみに(^^)/

２月に入りましたが東京は大雪警戒警報が発令しています(@_@)

去年の１２月は比較的暖かく感じましたが、２月に入ってから雪が降るなんて段々季節がズレてきているような気がしますね(;´Д｀)

気持ちの良い小春日和が待ち遠しいです(^^♪

引き続きのお知らせとなりますが、3月3日（日曜日）から４月期入学生徒の募集スタートです！！

無料体験セミナーのご案内（東京アトリエのみ） | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

そして東京校のみ

3月3日（日曜日）10時～12時まで　13時～15時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

※体験セミナーは東京校のみの開催ですのでご注意下さい！

少しでも興味のある方はお気軽に授業見学にお越し下さい！

今回も袖口明きの面白い仕様があったので紹介します！

一見剣ボロ明きの様に見えますが、良く見ると剣ボロパーツが無く

表から三角にｓｔが縫われているだけです

通常の剣ボロは袖、剣ボロ、下ボロの３パーツで出来ている物が一般的かと思いますが、

今回紹介する仕様は袖パーツのみで構成されています！

更に面白いポイントが、三角で剣ボロの様にｓｔを入れる時にタックを折り込んでいます

アメリカ製の古着のシャツなのですが、初めて見る仕様でした(◎_◎;)

↓結構無理やり縫われているのと年代が古い為状態があまり良くなく、仕様が分かり難かったので今回もステッチを解いて確認してみました(^^♪

まずは、表から貫通で入れている三角のステッチを解いてみました

通常の剣ボロ明きの下ボロ部分はパイピングが多いかと思いますが、今回は三つ折りで縫われていました

パイピングで縫うよりも三つ折りの方がパーツ数も少なく縫製も簡単なのですが

切込みが丸見えになってしまうのが難点かなと思いました

（ボロボロで少々分かり難いので次回縫製する時に解説します(-_-;)）

三つ折り部分のステッチも解いてみました(^^)/

生地の織りが粗く無理やり縫っているので明き止まりがボロボロになってしまっています・・・

ここからどのように縫われているか予想してみたいと思います！

↓パターンです

参考にした仕様は明き止まりの切り込みをＹ字ではなく真っ直ぐ切り

無理やり表に縫い返していたので、丁寧に縫ったらこんな感じかなと思いY字

に切込みを入れる仕様にアレンジしてみました(^^)/

タックの中に小さいタックの指示がありますが、恐らく無理やり表に縫い返した時に

タックになってしまったのかなぁと思います

それでは次回のブログで縫製の解説をしますのでお楽しみに(^^)/

早いもので１月ももう数日で終わってしまいますね( ;∀;)

体感時間が子供の時よりも短く感じるのは、日々新しい発見や体験をしていないかららしいですね(・・;)

今年は何か新しい趣味を見つけて充実した２０２４年を過ごしたいと思います！！

3月3日（日曜日）から募集スタートです！！

埋まりやすい曜日もありますので、4月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！

と同時に東京校のみ

3月3日（日曜日）10時～12時まで　13時～15時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

それでは前回の続きの厚み軽減剣ボロの縫製からです(^^♪

裁断をした後、明き止まりの５ｍｍ手前まで土台布に切込みを入れます

下ボロを縦半分に折り、剣ボロは出来上がりでプレスします

下ボロと剣ボロの裁ち端と切り込みを合わせて５ｍｍ幅で縫い、

明き止まりの少し手前から止まり位置に向かって斜めに縫います

裏から見るとこのような感じです

行ってこい明きと似たような縫い方ですね(^^♪

地縫いをした後、明き止まりの５ｍｍ手前まで入れた切込みを明き止まりまで延長します

剣ボロと下ボロを表に縫い返し、下ボロを表からコバステッチで縫います

剣ボロを表からSTで叩いて完成です！

裏側から見るとこのような感じになっています

切込みの隙間を無くしたかったですが、切り込み同士をくっつける事によって

明き止まり付近でタックになってしまい、表から剣ボロにステッチを入れる時に噛んでしまいます

↓今回はタックになってもステッチを入れた時に噛まない程度まで切込みを閉じてみました

実際に縫ってみて結構無理がある縫い方でしたが、ウールシャツで袖口を剣ボロにしたい場合は厚みを軽減できるので、明き止まり付近の仕様を工夫すれば有効だなとおもいました

参考にした仕様は、明き止まり位置と地縫いの縫い止まり位置に隙間が空いていたのが原因で切り込みが表から見えてしまっていたので、今回は明き止まりと縫い止まりをピッタリにしたのですがギリギリまで縫いずらかったです( ;∀;)

やっぱり実際に縫ってみないと分からないですねぇ

改良した仕様が思い付きましたらブログで紹介したいと思います！