今回の更新は前回から引き続きスリーピーススーツ（三つ揃え）の続きです。

ベストの工業用パターンを引くところまで！

ベストというとジャケットなどと違い、安易であるという印象がつきやすいですが、私はそうでもないかと思います。なんといってもアームホールの形状のバランス、衿ぐり形状がなかなか…カタパットもはいりませんしね。

私が今読んでおりますテーラーの古い本でも、

「形の簡単なものほど、かえって仕事は難しいもので、アラがよく目立ちます。セゼロ、チョッキ、ズボンのうち、私にはチョッキの仕立てが一番難しい。※タスキがでなければツキが出る。ツキとタスキ両方出たものもある。急所といえば全体が急所だと思ってよろしい…」

と、書かれています。ははあ、やはりそうですねぇ…

※タスキ も　ツキ もシワの種類のことですが、どちらも主に首廻りによくでるシワです。

タスキジワはなで肩の方によく見られ、ツキジワはいかり肩に良く見られます。（絵型おいておきます）

大体の全体図は前回写真で上げたカタチになりますが、そこから少し微調整し、仕様をきめます。

微調整後↓

このときは右肩が重いもの持ってた後なので下がってますね…いけませんね反省(´д｀、)

そして今回の縫製方法はテーラーの縫い方の一部を取り入れて、さらにオリジナルにアレンジを加えた方法にしようかと思います。

成功しても失敗しても、その原因と考察等のレポートをここにアップする予定ですのでお楽しみに、

テーラーの見栄えを既製服に何処までおとせるか…、できれば一般的な既製服との縫い方との比較で伝えられたらなとおもいます。

縫製方法の検討の末出来上がったパターンがコチラです。

アイロン操作によるくせ取りも少々おこなう予定です。

パターンを決定したので、さっそく現在裁断中です。次回は縫製ですね。

巷ではインフルやノロが流行ってますね～、今年のウィルスは感染力がすごいので皆さん気をつけましょう！そういう自分は先週風邪を引いておりましたが…(笑)

さて今回は…お待たせ致しました。前にトレンド講習で行ったコートの縫製手順について更新しようかと思います。

今回使用した生地はモッサーといいまして、冬コート用の厚手生地です。その名の通り、もさもさしてます。(笑)

毛足がありますので裁断は一方方向でしかとれず、かつ普通にアイロンをかけると毛足が寝てしまうのでそこら辺に気を使う必要があります。

①まず裁断は…今回は中心を輪にして二枚重ねて裁断行ったパーツがありますが、ずれがひどい！ものすごく動きました。なので手間ですが一枚一枚のほうが確実だと思います。

それと厚地二枚を裁断するのにけっこうな握力が必要になってくるので、手が疲れるという意味でも分けたほうが良いと思います。

今回の芯地選びのポイントはできるだけ柔らかく当たりが出ない仕様になるような芯地を前身頃に、多少張りがある芯地を襟に選んでおります。

ただ今回はそうやって芯地を選んでも、どうしても当たりが出てしまったので、芯地の裁ち端をピンキングバサミで処理しました…。

↑向かって　左：ピンキング有り。右：無し　少しフラットになったのがお分かりでしょうか？

②そして縫製に入る前に見頃にイセを入れて生地を立体にします。その後は縫う直前まで立体が崩れないように重ねてハンガーなどに吊るしておきましょう。

③では縫製を行いましょう。まずは前見頃のポケットから

箱ポケットなのですが、なにせ生地が厚いので縫い代を処理してコマめにアイロンをし、フラットにする事が必要です。部分的に芯を剥がしたりもしました。

見ごろに口布を付ける時も出来上がりを慎重に確認して何度かのしつけを行います。

形がシンプルなものだけに、ポケット等が目立つと思いますのでずれないようにかなり慎重になりました。

縫い上がったら見頃を重ねて最終確認すると良いでしょう。

④見頃を地縫いしてつなげ、縫いしろをしっかりと割る。（自分の腕力に限界を感じつつひたすらプレス！あたりがでないように！）

⑤見頃を繋げた段階で伸びが気になるとことにテープを貼り、裾をアイロンで織り上げてクセ付けしておく。（よく伸びる生地は先に貼っといても良いと思います。）

⑥裏襟または表衿を月腰台衿と接ぎ、アイロンでしっかり襟の形になるようにクセとりをしておく、このとき、縫い代も処理しておく。

⑦肩線を縫って裏襟をと接ぎ、縫い代を割っておく。

⑧裏地をキセを入れながら縫って、衿、袖までつけて完成させておく。

⑨表地の袖を縫って形を整え見頃に仮付けしてバランスのチェック、

どうもウエストの当たりがデザイン画より大きく見えてしまうので急遽削って修正しました。

生地の重みで下がってそう見えてしまうのか？はたまた少し伸びてしまったのか？（パターン形状からはさほど変化していなかったのですが…）いずれにせよ、皆さんもある程度厚みのある生地を縫うときは気をつけましょう。

B→A

ビフォー→アフターですね。

⑩袖を地縫いし、裄綿を入れる。

この裄綿も市販のものを使いやすいように長さなどをカッティングして調節したオリジナルのものです。

綺麗に形が出るように始まりと終わりは自然と外してセッティング、縫い代に止め付ける前に納得いくまで仮縫いで形を確認しましょう。美しい袖は一日にしてならず！

⑪ベンツ縫製。裾の額縁を縫製してからぬいましょう。

⑫表地と裏地の前端、衿外回りを縫い、衿付けどまりで四ツ留をし縫い代を割った後、段差をつける。

⑬襟の縫い代を割り、切れ込みをいれた後、襟の中綴じを行う。

⑭袖口の表と裏をミシン地縫いでとめる。

⑮肩パットを肩線縫い代上しつけ糸で止める。（写真のループ）

ここでがっちり縫い代に肩パットを縫い付けると逆に糸切れが発生するので注意が必要です。

⑯袖、見頃脇に中綴じを行う。

このとき裏地のゆとりをきっちり配分してウエストあたりでしつけをしておくと良いと思います。

二本取りでかなりユルミを入れながらひっくりかえしつつ止める。

⑰裾の内側をまつった後、表地と裏地の裾を地縫いし、一部を縫い残して開けておき、ひっくり返した後、手縫いで閉じる。

縫える範囲ギリギリまでミシンで縫う。

ひっくり返してる画像…分かりにくくてすみません。

⑱衿～前端までステッチを入れる。

⑲ボタンホールをあけた後、釦&力ボタンをつける。

（厚地なのでボタンのアシを長めにつける！）

⑳完成

以上になります！

少々長くなりましたが、ポイントを抜き出して書きましたので、講習に参加された生徒の方はお渡ししている資料と合わせて見てみてください。

また、画像ではわからない部分や技術的な相談は講師までお願い致します。

では！

本日は先日トレンド講習で行ったキュロットの縫製工程をアップしようかと思いますので、これから縫製される方の参考になればと思います。では！

●まず裁断を行います。今回の生地はギャバジンです。デザインが多少フレア感が必要なデザインだったので、ドレープがでるタイプを探しました。見つかったのがちょっとポリウレタンが入っており、伸びる事を懸念しましたが、目が詰まっているので大丈夫かな？

ちょっと動きやすいので注意を払う必要があります。

①前ポケットつけ

まず前パーツのポケットを縫製していきます。

ポイントとしては袋布と前パーツを縫製し、袋布側をアイロンで片倒しするときは気持ち控えて表にでないようにする必要があります。ここのアイロンがけはバッチリ行いましょう！ポケットは前側の顔です！

ポケット口のステッチは基本コバですが、見栄えが大事！なので生地に合わせ、自分が安定して縫える幅を選択するのが正解だと思います。

ポケットの形ができたら脇線とウェスト線に仮止めして形が崩れないようにしましょう。

②前タック、プリーツ線をアイロンにてプレス

タックとプリーツ線は繋がらないので、注意です！

折った形状で仮縫いで止めておきます。

③後ろのダーツを縫い、ポケットを縫う。

フラップの大きさを揃えておくことで見栄えが良くなるのと私は考えてますので、こういう時は必ず厚紙でゲージを作るようにしてます。ひと手間で楽に綺麗につくれますよ。

で、今回は自分で気持ち裏地を小さくして縫い、控えやすいようにしました。先に縫い代を処理しておけば後々形つくりやすいですよね。

本体に玉縁作って挟み込んだ状態でおとしミシンかけます。このとき、左右対称になるよう重ね合わせて確認してから縫うといいでしょう。（確認大事！）

④脇線を縫う。

それぞれロックミシンをかけてから地縫いし、割ります。

※生地が厚いとポケットの所を割るのが一苦労ですが、しっかり割りましょう。

⑤裾を織り上げてロックをかける。

このとき、生地だれなどが発生していないか、仮組みなどしてチェックをするといいでしょう。

⑥まつりあげる。

最後でもいいのですが、今回はこの手順で

⑦股下の縫製

強度をあげるため、二度縫いします。

ファスナー止まりまで縫い、できたら割っておきましょう。

⑧裏地を右と左で完成させ、股下は縫わずにおいておく。

股下にロックミシンをかけておく。

⑨前あきファスナーを本体につける。

ここは構造の理解が必要なので私もサンプル部分縫いを行ってから本番に臨みました。

まず持ち出しを中縫いして完成させから、裏地と縫い合わせ、その上にファスナーをセッティングし仮止めしてから表地にコバステッチでとめる。

見返しは裏地と縫い合わせ（角は縫いながら切れ込みを入れて）表地から控えた状態をコバステッチで押さえ、出来上がりの形にしてみてファスナーの位置を確認したあと見返しにファスナーを縫い付ける。

形状が問題なさそうなら表からステッチをかけ、持ち出しまでつきぬけ閂止めステッチをかける。

⑩裏地の股下を縫う。

止まりの位置まで縫い合わせ、縫い代は割る。

あと表地と離れすぎないように中で糸ループかテープ状に切った裏地で繋げておくといいでしょう。

⑪ヨークベルト、見返しを縫製し、本体につなげる。

見返しは今回伸ばした状態で縫製するので、裁ち端をパイピングテープでくるむ。

（見返しベルトは曲線なので先に生地のくせとりを行ってからつけるときれいにつきます。）

本体は事前にウエストで裏地等を仮止め行っておきます。

パイピングは表から見えないように端を折り込んでおくといいと思います。

今回は共布ベルトがつくのでウエストベルトに共布ベルトループを先にセッティングしてから本体と縫い合わせるようにしましょう。

順番としては

1、表ベルトと見返しの間にベルトループを挟み込んで縫う

2、表ベルトに止めステッチをかける

3、本体と縫い合わさる側の縫い代にベルトループの下側を仮止めする。

4、本体と縫い合わせ、ベルト高で折る。

5、落としミシン

※ベルトループを持ち上げて境目に落とすようにしましょう。

⑫カギホック、釦つけ

⑬共布ベルト作成

出来上がったらベルトループに通して形状確認。

⑭完成

いやぁ、長くなりましてすみません…とりあえず一通り気をつけるべきことを載せておきました。

年内の更新はこれで最後になりますので、ご挨拶を…

皆様良いお年をお過ごしください。(^o^)ノシ

今回の更新は、先日電車の中で出遭ったヨーク切替シャツの後ろ身頃の話をします。

先日電車の中で前にいたおじさんが着ていたシャツのヨーク部分に違和感を覚え、じっと観察していました。

何にそんなに違和感があるのかな？とぱっとは思いつかなかったのですが、しばらく見ていたら、後ろ身頃の部分がバイヤスに取られていることに気付きました。

ヨーク部分がバイヤスになっているスプリットヨークというのは良く見る形ですが、下の部分がバイヤスになっているのはなかなか珍しいなぁ…と思いました。しかも紳士のＹシャツで、

（左：スプリットヨーク　右：シングルヨーク）

紳士Ｙシャツって形がパリッと整えられたものが多いなか、このＹシャツはちょっと婦人用のチュニックっぽいシルエットなのです。

（見た目イメージが女性的）

そこに少し疑問がわきました、「何故そういう形にしたのかな？」と。

男性用の製品は女性のものよりも機能的な事を考えられて作られることが多いので、デザインという理由以外何かあるかなと考え、一回サンプルを作って見ることにしました。

※パターンは自分が着れるサイズに改変、シルエットは直線的なシルエットです。

使用生地は薄手コットン、またＴＯＭＡＴＯの￥１００コーナーのもの、いつも有難うございます。

バイヤスが分かり易いようにチェックにしてみました。

縫製は省略します。

着れる状態にし腕を動かしたりして運動量など確認…

そして出来上がりを比べてみて、違いはどういったものか？（タテ地の目のものに対してバイヤス地の目のものはどうか？）

○シルエットが全体的に大きく見える。

○着た時にふわっとした仕上がりで、肌に触れないので風通しがいい（気がします。）

○後ろのプリーツの形が少し出にくい（出にくいというよりか、すぐ消えるというのが正しいかもしれません。）

○アイロンをかけるとき注意しなければ伸びる。（シャツインとかしてると伸びるかもしれません、その分シルエットが細くなりますが形状が変わるので注意ですね。）

くらいですかね。バイヤスのほうが腕が動かし易いとかそういったものはありませんでした。

つまり、機能的な影響はあまりないが、見た目と着心地がちがうということでしょうか。

やはり、こういったシャツのものより、チュニックのほうが向いてる気がします。

男性のシャツは真直ぐピシッとなってるほうがスーツにむいてるのではないかと個人的に思いました。

今回の私の更新内容は、先日行ったトレンド講習の内容について

授業内ではさらっとしか触れませんでしたが、薄地でのスカート縫製の工程を書こうかと思います。

今回薄地縫製をするにあたり、色々問題に直面し、それをどう解決に持っていったか？その辺りを詳しく書いていきます。

①裁断

まず、縫製に入る前に生地裁断をするわけですが、

とにかく生地がぐにゃぐにゃ動きます。きっちりパターン通りの裁断が難しいので、

極力生地が動かないように工夫する必要がありました。

裁断にはローリングカッターを使い、生地はパターンの上に置き、針で固定して更に重しを載せ、

裁断前の出来上がりの線に印を入れ、パターンと一緒に裁断致しました…

ノッチはほどけてくるのでチャコで印つけ。基本広い場所を確保して、障害物の無い状態で裁断しないと、何かの拍子でズレたりすると大変なので注意しながら裁断しました。

②縫製（準備）

とにかく薄手を縫う時は、最初の設定から間違ったら大変なことになりますのでしっかり合わせませす。

使う糸番手は８０や９０番手といったもので、針は９号針、７号針、（これは講義でも言ってましたが…）

では具体的にどういう不備が起きるか？

糸が太いと生地がつれる、針が大きいと同じく生地が引っ張られたあげく

穴が開いたみたいになります。

なので、糸調子は若干糸が浮き上がるぐらいに緩め設定が良いと思われます。

↑（上）１１号針・６０番手・薄地設定だが糸調子は普通　

　（下）７号針・９０番手・かなりゆるめ設定

このとき、糸の緩み確保のためハトロン紙等を挟んで縫う人がいますが、

私は正直あまりお勧めしません。

なぜなら、薄手生地はミシン目も細かくして縫ったほうがいいのですが、

そうすると、糸と生地の間に紙のカスがたまってそれが取りにくく、時間がかかりますし

地縫い線を引っ張ることによる生地の痛みにつながり、糸調子も悪くなります(片方だけ浮いたり）

定規をあてて裂いたり上手くとる方法もありますが、とにかくめんどくさいです。

（個人的にこう思うだけかもしれませんが…）

それなら糸調子をゆるめに整え、ミシン針を細い号数やニット用ボールポイント針

（普通針より針先形状がなだらか）にして生地に対する抵抗を少なくし、

バッチリあわせて普通に縫えるほうが楽だと思っております。

さらに糸の抵抗もシルク形状糸やレジロンにして、少なくするようにし、生地の負担を軽減していけば相当縫い易くなるはずです。

参考までに今回私は７号針の８０番手シルク形状と９０番手糸、ミシン目幅２ｍｍぐらいでゆるめの糸調子の設定で縫いました。

 ③　縫製　（本縫い）

さて、縫製です。

と、いいましても縫うのは普通生地となんら変わりないです。

脇線→裾→ギャザー→ベルト→ファスナー→合体

という順番、その中でもなかなか苦労したのは裾の三つ折り端ミシンですね。

工程はたいしたこと無いのですが距離があるので大変でした。

この縫い方を綺麗に仕上げるコツは、とにかく横着しないことですね。

しっかり裁ち端を落とし、アイロンも地縫いの後と折り返したときと、工程のたびに入れてました。

基本薄地は生地としての強度があまりないので縫い直しなどがないように慎重に縫う必要があります。

アイロン工程は大事だと思います！

あとはシフォンを挟んで縫うときの工程が少し複雑です。

下スカートは表地と一緒に縫うことが出来ますが、上のスカートはファスナーが付いてから

表地の縫い代に貼り付けるようにして縫うという工程で、シフォンのファスナー止まりは表地から少し離して縫わなければいけませんでした。

表地の縫い代と一緒に挟み込んで縫うこともできないことは無かったのですが、そうなるとシフォンの脇線が表の脇線と固定されてしまうのでやめました。

そうこうしてるうちにシフォンのウエスト部分がほつれてきました！ここは裁断してから裁ち端にほつれ止め貼っておくべきでした…

ちなみに今回はファスナー部分はこのテープにしました。アピコです。

アピコの芯地ってソフトなものが多いですよね。

薄地の場合、透けますのでファスナー伸び止めは共布かオーガンディ挟み込みますが、今回はこのテープで影響なく、それなりに伸びなくなったのでこれにしました。

最後にホックなどつけて完成。今度また薄地縫うときは、もう少し上達していると思います。（笑）

春らしい日が続きますね、日差しが優しいです…。さて本日の更新内容は…

先日電車の中である女性が来ていたトップスの衿が変わった仕様になっており、

それが気になってしばらく見ていたら、

ふとその方と目が合って、なんとなく気まずくなる…ということがありました…。

(仕方ないですよね！職業病のようなものです…）

それから気になってしょうがないので、一度考えて作って見ることにしました！

形はこんな感じです。

このパイピングが途中から無くなってるのはどういう仕組みで、どうやって縫っているのか…？

まず構造を理解するために紙で何個かサンプル作ってみます。

うーん、お互いの裁ち端の継ぎ目が不自然でなく、縫い代も出ない様に…と考えながら折り、なんとなく形は分かってきました。結果…

と、言う形になるわけですね、パイピングの端をタック山にぶつかるようにして

あとはタック山の縫い代でくるんで裁ち端をかくす仕様です。やってみると単純な構造でした。

では実際の形で部分的にパターンにおこしてみましょう。適当に襟ぐりの土台をつくって…

適当にタックをつくり展開、実際はバストダーツを一部展開してそれをタックにしたりするといいのかもしれません。

では実際にトワルで作ってみましょう、パイピング布はもちろんバイヤスで

こうやってくるまれる訳ですね。自然です。

縫ってみました、（ちょっと雑ですみません）こんな感じで作られてるようです。

実際に着ておられた襟はもっとタックが取られていたと思います。

トップスだけでなく、スカートにも使えそうな仕様でした。

さて、本日はブラウス縫製について…とお書きする予定でしたが、先日生徒さんが

「どうやって生地を選んで手配しているのか？」

「何を基準に副資材を決めたらいいのかわからない。」

といった意見を聞きましたので、これを機会に実践形式で書いてみたいと思います。

私個人の独断と偏見で決めてるところもありますので,あくまで参考になれば…という程度に見てください。

まず生地手配について。

デザイン画を見て生地イメージを決めます。

今回は少しクラシックなイメージなので、少し落ち感があり、マットな光沢で少し薄手、あと一枚で着たいので透けない生地がいいかと思います。

イメージが固まったら早速日暮里で生地手配です。

この業界に関わっている方ならご存知かと思いますが、日暮里は小売ＯＫ生地問屋街で、なかなか良質の生地が安価で手に入ります。

いろいろ回って今回はＴＯＭＡＴＯさんの激安生地を購入しました。

本館隣の館は１００円の激安生地が所狭しとおいてあります、もちろん本館にもありますが、こちらのほうが数が多いです。

ただ、素材の組成がわからないので,化学繊維は使いたくないとか思われているようなら要注意です。

どうしても知りたいようであれば、生地に高温の熱を与えたときにでる臭いで,

化学か天然かの繊維の違いは分かるかと思います。

（厳密に調べたいなら…お金はかかりますがカケン等の機関に調べてもらうといいと思います。）

ＴＯＭＡＴＯはこういう生地が豊富ですね、でも良質ウールとかはちょっと少なめ、

個人的にウール系でオススメのお店は、向かいのＮＡＧＡＴＯ（二号店も）さんかアライさんがいいです。

特にＮＡＧＡＴＯさんは時々ブランド生地を安価でおいてます。（一反だけとかですが）

さて、次に副資材ですね、今回は芯と釦、糸が必要です。

まず芯ですが、本来ならいくつかの芯を試し貼りしてから決めるのが一番いいのですが、

ここは一気に手配したいので…ここからは個人の経験の判断で、基準を定めて決めていきます。

※すべてが当てはまるわけではないのでご注意下さい。あくまで一例です。

まず、芯と生地を重ねて二枚一緒のときの厚みを確認、どんなに芯がやわらかくても、目が詰まっているものは貼ったとき厚みが出ます。

そうなると、今回は折目がつきにくいので、省きます。

あと芯の伸び方です、動くかどうか？今回は表生地も伸びないし、伸びるようなところに使わないので動かない芯を選びます。

そして、後ろの糊の付き方、糊は細かいドットや線状についてます。（おもにドット状のものが多いと思います。）

さっと触ってひっかかりが強いものはのりがたくさん付いていたり、ドット形状も大きいものが多いと思います。

のりが多いものは薄手生地の場合はみだしてきたりするので、生地との相性で選びましょう。あとはアイロン時間にもよります。

今回はやわらかくて一般的な芯、これも激安でしたのでこれにしました。

もっと詳しく芯地についてお知りになりたいようでしたら、生徒さんには芯地講習等を企画してますのでまた参加してみてください。

次は糸ですね、今回は普通生地用のシャッペスパン６０番手を選びました。

糸の選び方ですが、色は生地に合わせるとして、太さは…

●３０番手→ステッチ糸（飾りステッチ）

●６０番手→普通生地（綿ローン、シーチング等）

●９０番手→薄手生地（シフォン等、透ける系）

が良く使われる太さです、あとはよく「８０番　シルク形状」といった糸がありますが、これは糸の形状がツルっとしていますので、

摩擦の強いウール生地などに適した糸になります。

最後に釦、これはもう雰囲気に合わせます。

今回は１１．５ｍｍの貝釦にしました、プラスチックだと安っぽいので…

但し！天然系の素材の釦はそれぞれ風合いが違うので、ちゃんと柄や発色具合を合せて購入することをオススメします。

手配した日暮里のお店、ＴＯＭＡＴＯの向かいにあります。店のおじさんがすごくいい人ですよ！

以上が今回の手配の内容でした、参考になればと思います。