(1)	袖を引く時皆さんは、何を基準にして「袖山の高さ、形状」を決めていますか？
	明確な基準がなかったり、アイテムごとに違った基準があったりして、引き方がばらばらになっていませんか？ ル＊オペラの場合、まず自分の設定したい「すわり、振り」を自由に決めて、それに沿った作成方法（１つだけ）で全ての袖に対応出来ます。又「すわり、振り」を角度で表現して厳密に管理することも出来るので引くたびに違った角度で付くことがありません。商品のばらつきを無くすことが出来るので、スピードと正確さが要求される、企業のパタンナーに非常に適しています。

(2)	タック入りの袖や、ギャザー袖も、簡単に展開できます。
	袖を展開する場合
	ダーツを取りたい位置を決めます。 　 ダーツを作り、袖山のラインをつなぎ直します。 　 　 　 　 上の部分を抜き出し、ダーツを取りたい位置で、切り離します。 切り離したパーツに数カ所切り込みを入れます。 aの長さを決めて山のパーツをあわせます。 この時(１)で、aの長さの約４５％開きます。 (１)に合うように、(２)(３)を合わせていきます。

(１)	シルエット変更に伴った脇線の修正方法
	原型（Ｂ）、に対してダーツで削れた分量を、前後で均等に幅だしした（Ａ）、後身頃だけで幅だしした（Ｃ）。（Ｃ）の脇線が前に移動しているのが解ります、実際の商品の場合は前後のデザインバランスが崩れます。

(２)	前の天幅が後ろの天幅よりも小さいのは何故？
	前後の天幅を同じにすると、図aのように、前の天幅が広くなり、前衿のゆとりが増えます。 図bは、後ろよりも天幅を小さくしているので、後ろよりも小さい部分を、前が引っ張り、肩線が前に向いて、背中にも丸みがでます。

(３)	スカートのダーツ移動等、それぞれの原理をわかりやすく解説します。
	ダーツ分量を３本のダーツに振り分けます。 この時に、脇のダーツを少し減らし、一緒に振り分けます。 断面図１のように、ダーツを３本にすることによって、２本の時よりもダーツをとっている部分がなだらかになるので、脇を２本ダーツの時と同じ分量にしていると、脇だけが出ているように見えます。 断面図２のように見えるようにします。

(４)	修正前と修正後の比較
	企業からの依頼で商品を修正した際の画像です。 商品は前身頃が釣り上がっていて、バストの膨らみが出ていません。 袖付けにも不自然なしわが出ています。 前後のバランスをとり、袖付けの角度を適切に設定したのがとなりのトワールです。身頃が立体的に成っているのが良く分かると思います。 袖付けも無理なく自然な感じに、付いています。

(５)	パターンに対するル＊オペラ的なアプローチの１例
	一般的には後脇の切り替え線で発生した寸法差を下図の右側のように処理している事が多く有ります
	ウエストで長さを調整 　 アームホールで長さを調整
	しかし切り替え線を単純化して取り直し、さらに前身頃とつなげて見ると すでに前後のバストラインの高さがそろっていない事が判ります
	バストライン基準 　 ウエストラインに影響をおよぼす ウエストから下の傾きを計算しにくい ウエストから下の地の目を合わせにくい ウエストラインを上げる力が働く ウエストライン基準 　 アームホールに影響を及ぼす 後の距離が伸びるので余る感じになる バストラインの地の目が通せない バストラインを下げる力が働く 　 パターンが重なるのでアームホールや身頃のバランスが取りにくく、袖の作成にも影響が出る。 誤差が少ない場合は良いが、前はバストダーツがありバスト基準での製図になるので、後がウエストライン基準の場合、前後の基準が異なるために前後間で 誤差の相殺が行いにくく脇線に影響が出る。
	実際に立体にすると脇線に無理な力が加わり脇地の目が振っています。
	以上のように問題を単純化して、考えることで答えが見えてきます。 今までのパターンの作り方ではなかなか説明出来なかった事の1つです

１度原型を、紙で作って袖を付けてみて下さい。綺麗に出来ましたか？
次にサイズを変えて作ってみて下さい。どうですか？ タックなどの展開方法は適当でしょうか？
原型そのままでも、綺麗に付かない場合も有ります。さらには、サイズを変えて同じ手法ですると 歪が無く綺麗に出来ている物はほとんど皆無です！ その上でタック等の展開をしても歪が重なっていくばかりで、綺麗なシルエットにはなりません。 実際の生地には風合いがあるので、紙の様には行きませんが、少なくとも考え方として成立していない物が、生地に置き換えたからと言って、上手く行くとは思えません。 それが様々なパターン理論の限界です。
疑問に思った方は、１度ル＊オペラのセミナーを受けてみませんか？ 答えが見つかるかも知れません。