９月１４日（日曜日から１０月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日９月１４日（日曜日）に行われる体験セミナーのご予約も受付中です！体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内（東京アトリエのみ） | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校ＴＥＬ03-5473-1519

※８月６日～８月１６日まで休講のため見学や問い合わせが出来ませんのでご注意ください。

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今月はストレートパンツトワルを組んだ際に発生した不具合の原因と修正方法を解説してしていきます

↓タックパンツ研究も過去にブログで解説していますので是非ご覧ください！

２０２５/６　タックパンツ研究

それではまず前パンツの修正前トワルから見ていきましょう

中心に向かって引かれ皺が発生しているのが写真を見ると分かると思います

原因はヒップ寸法が足りず太ももに当たり引かれ皺が出てしまっています

今回の修正方法はCFを平行に出してヒップ寸法を追加しました

CFを平行に出しているので、ウエスト寸法も大きくなった分はダーツに組み込んでいます

修正前のトワルは下腹部のゆとりも少なかったので、ダーツの位置を少し中心側に移動しています

脇線側でヒップ寸法を追加すると言った修正方法も考えられますが、腰回りが大きく見えてしまうのでシルエット面を考慮するとあまり好ましい修正方法ではないです

パンツボディを使用する際の注意点は、前ヒップライン上よりも太ももの方が張り出しているので後ろヒップと太ももにゆとりがあるヒップ寸法を設定しましょう

続いては後ろパンツの修正前と修正後のトワル写真を見ていきましょう

コチラの修正前と修正後のトワルを見比べると、修正後トワルの方が細くスッキリとしたシルエットに見えると思います

ですが、なんと寸法上は修正後トワルの方が大きくなっています(@_@)

それでは、修正前トワルのヒップがもたついている原因から見ていきましょう！

修正前トワルは寝かし分量（足を開脚、前に出す際に必要な運動量）を多く設定していたのが原因で、ヒップのゆとりが余ってしまっています

寝かしは追加していくことでことでパンツがハの字に開いていきます

ワークウェアやスポーツウェアなどの運動量を多く必要とするカジュアルなパンツはシルエットよりも可動域が優先なので寝かしは多く設定しますが、スラックスなどはシルエットを綺麗に見せたいので、ヒップの余りを減らす為には寝かしを減らす必要があります

寝かしの分量を減らすと股ぐりの寸法が短くなるのでワタリの寸法を追加しているので、

結果的にパンツの幅は修正前のトワルよりも広くなっています

それに加えて股ぐりのカーブのラインを修正前よりも削る事で、ヒップに沿ったスッキリとしたシルエットを作る事が出来ます

パンツに限った話ではありませんが、特にパンツはパターンの設計でとてもスタイルが悪く見えてしまいます

今回の修正方法の様にしっかりとパンツのパターン構造を把握していると、寸法上では大きく広げているのですが、見た目は細く見えると言ったシルエットに修正できます

是非参考にしてみて下さい！

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パターンメイキング検定２級の筆記試験が７/１２・実技試験が９/６と残りの日数も少なくなってきました

↓今年の２級対策ブログが早速投稿されていますので、受験予定の方は是非参考にしてみて下さい(*’▽’)

２０２５年PM検定２級①

私は前回まではPM検定１級対策のブログでパターンについての内容を投稿していましたので、今月は縫製についてのお話をします(^^)/

↓針目が一部広くなってしまう「目飛び」と言う不良の写真になります

今回はこの不良が起こる原因と改善策を紹介します

厚地を縫っていると下の写真のように縫代が集中している箇所に段差が出来てしまいます

この段差を乗り越えて縫う際に「目飛び」が起こります

まずは本題の目飛びが起こる原因の前に、ミシンがどのような仕組みで縫い目を作っているのか解説していきます

針が生地に刺さり上昇する時に天秤が下がる事で上糸に緩みが出来ます

この上糸の緩みがポイントです！

ボビンケースを入れる釜の周りにある「剣先」と言うパーツが上糸の緩みに入り回転する事でループを作ります

剣先によってできた上糸のループが下糸を引き上げて縫い目を作ります

以上が縫い目を作る仕組みです

それでは本題の「目飛び」が起こる原因について説明していきます

厚地を縫製する際に縫代が集中する箇所を乗り越える時に押さえ金が斜めに反り返ります

押さえ金が平行ではないと圧力が分散され、上昇する針と共に生地も動いてしまう事が原因で上糸の緩みが無くなってしまいます

上糸の緩みが無くなると釜の周囲を回転する剣先が空回りして、上糸のループが作れず

下糸を引き上げられないので目飛びしてしまいます

ここまでミシンの構造からどのようにして縫い目が出来ているかを説明してきました

上記で説明したことを踏まえて目飛びの改善策を見ていきましょう!(^^)!

ズバリ、押さえ金の先を指で押さえつけて圧力を均等にかけると

目飛びが起こらなくなります

押さえ金に上から圧力を加えると針だけが上昇し、上糸の緩みに剣先が引っかかり回転する事で出来るループが下糸と縫い目を作ります

目飛びが起こる原因が分からなかった方は是非試してみてください(^^♪

今回のブログで紹介したように、一つ一つ不具合が起きた原因を紐解いていくと予め対策を打つことができます

またパターンの段階でも縫代を薄くする仕様に変更するなどの選択肢が増えていきます

それらが積み重なっていくと既製品にも劣らない綺麗な服が作れますので、ミスは見逃さずに何故起こったのか研究してみて下さい(*’▽’)

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今月も終盤に差し掛かりましたが、天候が非常に不安定な一カ月でしたね( ;∀;)

雪が降ったり気温が急に暖かくなったりと身体がついていかない方も多いかと思いますので、新生活が始まるまでしっかり体調を整えて楽しいＧＷを迎えましょう!(^^)!

東京アトリエでは３月２５～２９日の間１４：００～２０：３０までが見学、入学申し込み受付時間となっています。

ご来校を予定されている方はご注意ください！

数カ月に渡って更新してきた『ＰＭ検定１級合格への道』も今月で第５回目となりました！

今回は検定内容の１部となる仕様書について解説していきます(^^♪

仕様書に書き込む内容にポケットなどのディテールの断面図があるのですが、

パターンセミナーの生徒さんの中にはポケットの縫い方が分からない方もチラホラいますので

今回のブログで箱ポケットの縫製手順を説明していきます(^^♪

↓コチラが試験本番で記入した箱ポケットの断面図になります

ポケット口は手を入れる事を想定して１３．５ｃｍで設定しています

それでは早速縫製手順を見ていきましょう！

口布と土台布の裏面には全面芯を貼っています

まずはポケット口布の両端を１㎝で中縫いして表面に返します

袋布に口布を仮止めして、土台布の口布の下端上がり位置に

口布を合わせた状態で置き１ｃｍで土台に縫い合わせます

向こう布と土台布の印同士を合わせて中表で縫い合わせます

土台布のみ切り込みを入れてから、口布は表に出した状態で

向こう布と袋布を裏側に引き出します

ポケット口布の両端にさえSTを入れて袋布、向こう布の外周にSTを入れて完成です

試験のパターン作図でも言える事ですが丸まる寸法を覚えて本番に臨むと

イレギュラーなデザインが出た際に対応が出来なかったり（直近の数年はポケット部分に特徴があるデザインが出題される傾向がある）緊張で忘れてしまう事がありますので

試験本番前までには是非実際に縫製してみる事をオススメします！

それでは次回のブログもお楽しみに！

３月２日（日曜日）から４月入学者の募集スタートです！！

埋まりやすい曜日もありますので、４月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！

と同時に東京校のみ

３月２日（日曜日）１０時～１２時まで　１３時～１５時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

先月「ジャケットの天巾はなぜ広げるのか？」と言う内容でブログを書きましたが、

今回はシングルとダブルで天巾を広げる分量は異なるのか？と言う疑問に焦点を当てていきます

↓天巾を広げる理由は前回のブログに書いてあるので気になる方はコチラからご覧ください

『PM検定１級合格への道のり②』

結論から述べると私はシングルは衿ぐりで２°、ダブルだと３°展開してPM検定１級のトワルを組みました

何故開く分量が違うのでしょうか？

まずはシングルのトワルを見て比較していきましょう！

衿ぐりを２°展開した方のトワルは衿の返り線が首に沿っていますが、

もう一方は衿が外側に抜けてしまっています

続いてはダブルのジャケットを見ていきます

衿での展開分量が２°のトワルは返り線が首に当たって身頃が引き上がって拝んでしまっています

シングルとダブルとでは衿の返り線の傾斜角度が異なっていて、

傾斜がきついダブルのジャケットは衿ぐりで多く展開（３°）しないと返り線が首に当たって前身頃が吊り上がって拝んでしまいます

一方でシングルのジャケットは返り線の傾斜角度がダブルと比べてキツくないので、衿ぐりで３°開くと天巾を広げ過ぎて衿が抜けてしまいます

以上を踏まえてシングルだと衿ぐりで２°、ダブルだと３°開くのが収まりの良い衿になります

２回に渡ってジャケットの天巾についてブログを書いてみました

次回も引き続き「PM検定１級合格への道のり」を書きますのでお楽しみに(^^)/

ラジオではクリスマスソングがひっきりなしにかかっていますね(^^♪

皆さんはクリスマスと言ったらコレ！と言う曲はありますか？

私はマライア・キャリーの「All  I Want for Christmas Is You」ですかねぇ

聴いているとワクワクしてついつい口ずさみたくなってしまいます（笑）

年末年始は１２月２５日～１月５日まで休講のため見学や問い合わせが出来ませんのでご注意ください。

それでは先月に引き続きPM検定１級試験対策時に試行錯誤したトワルと共に

どの様な部分をチェックしていたかお伝えしていきます

今月はジャケットの天幅に焦点を当てた内容となっています

↓まずはコチラのトワルからご覧ください

左のトワルはボディとトワルのCFの線がピッタリ揃っていますが、

右のトワルはCFの線がズレています

拡大してみるとCFが真っ直ぐ揃っているトワルは首元に少しゆとりがありますが、

CFがズレている方のトワルは衿折れ線が内側に入り込んで首に当たって吊り上がってしまいます

右前身頃が左側に振り込み重なり分が増える現象を「拝む」と言い、

写真の様に身頃が吊り上がる事が発生する原因の１つになります

それでは何故前身頃が吊り上がり「拝む」と言う状態になってしまうのか見ていきましょう！

拝んでいないシルエットの作図は衿ぐりを３°開いている事で前天幅が広くなっているのに対して、拝んでいる方の作図は衿ぐりを開いていなく前天幅が広がっていないです

この違いがどのように作用するのでしょうか

ゴージラインは身頃と衿で直線同士なので立体形状にはならない為、返り線は首に当たります

衿ぐりで展開し広くなった天巾を元に戻す事で

ゴージラインに浮きが出来て首に当たらなくなります

比較したトワルの結果から前身頃が吊り上がり拝む原因は

衿ぐりで展開しないとゴージラインに浮き分が無く衿折れ線が首に当たる事で、

前身頃が吊り上がると言う事がわかりました

今までジャケットだからなんとなく衿ぐりを展開し、天幅を広げていた方もいるのではないでしょうか

今回は衿ぐりで展開して天幅を広げる目的に焦点を当ててブログを書きましたが、

次回は展開する分量について紹介いたしますのでお楽しみに！

もう１１月も終わりを迎えようとしていますね

１年があっという間です（笑）

大掃除の時に大変な思いをしない様に今からですが少しずつ断捨離を進めています

年末には結局大掃除になってしまうのがですが(-_-;)

先日行われたPM検定１級に合格する事が出来ましたので、

そこに至るまでを数回に分けてブログで書いていこうと思います(^^)/

１発合格ではなかったので、色んな形を考えながら試行錯誤したトワルを比較しながら

要点をお伝えすると言った内容になっています！

↓合格したトワルと同じシルエットで組んだものです

（本番とは前身頃のデザインは違います）

バスト：９４ｃｍ

ウエスト：８１ｃｍ

ヒップ：１００ｃｍ

衿幅：７．５ｃｍ

袖口：２５ｃｍ

↓不合格だった時のトワル

バスト：９４ｃｍ

ウエスト：８１ｃｍ

ヒップ：１０１ｃｍ

肩幅：４０ｃｍ

衿幅：６．７ｃｍ

袖口：２４ｃｍ

不合格だった時のトワルは後パネルのAH付近が内側に窪んでしまっていますね

それではパターンを見ながら原因を見つけていきましょう！

二つのパターンを見比べてみるとパネルラインのカーブの形に違いがありますね

↓パネルラインの２本の形状が大きく異なる場合は写真の様に縫い目が膨らみ

AHが内側に押し込まれています

（紙で組んでいるので分かりやすくイセ分量は０にしています）

↓ラインが異なるカーブの形状だと膨らみが大きい方に押し出されて立体的になります

パネルラインを同一カーブにするとシルエットにどのよな変化が起こるのか比較してみました

同一のラインの場合はパズルのようにカーブ同士が組み合わさるだけなので

立体形状にはならずＡＨが押し込まれると言った状態は改善されていますね

↓今年合格したパターンはイセる事を考慮して後身頃のパネルラインは脇身頃よりも少し浅く引いていますがほぼ同じカーブにしました

今回「１級合格への道のり」と銘打ってブログを書きましたが、ジャケット以外のアイテムのパターンを引くときにも「この２本のラインを縫うとどんな立体になるのかな？」と考える事は非常に重要です

１級試験対策で寸法を丸暗記していくのも１つの方法かと思いますが、パターンの構造を把握することで試験中にトラブルが起こっても焦らずに作業が出来ると思います

（私は緊張すると覚えたことがすっぽり抜けてしまうタイプなので（笑））

次回も合格したパターンと不合格だったパターンを比較してPM検定１級JKトワルについてブログを書きますのでお楽しみに！

１０月期の生徒さんが入学されてから１カ月程が経過しましたが、パターンや縫製の授業はいかがでしょうか

「こんなにｍｍ単位で修正するのかぁ」と思った生徒さんもいるのではないでしょうか（笑）

最初は手引きでの原型作図、シーチングの地直し、トワルのピン打ちなど物凄く細かくて一見地味な作業ですが課題の原型作りは綺麗な服を作る土台となりますので、ココをしっかり身に付けて頂くと今後服を作っていく際の目が養われます

製図する際やピンを打つ手つき、考え方の基礎をしっかり固めて様々な服作りをしていきましょう！

それでは最近見かけたちょっぴり変わった両玉縁ポケットの仕様の紹介を致します！

ハイブランドのパンツで向布を袋布で挟んで裁ち端を始末している仕様がありまました

よく見かける向う布の下端処理の仕様は

①二つ折りしてコバＳＴで叩きつけ

②中縫いして縫い返し

③裁ち端をロックしてコバＳＴで叩きつけ

↓ポケットの内側を引っ張り出した写真です

向う布を袋布で挟んで縫うので内側の綺麗に見えるのですが、実際に縫製してみて他にも何かメリットがあるのか確認してみたいと思います(^^)/

↓他にもポケット口に入れる切り込みの解れ防止の為に貼る部分芯の角が丸くカットされていました

部分芯の角を丸くカットする事で芯の剥離を防止する役割りがあるので、恐らくここのブランドもその意図があってこの様な貼り方をしているのかなと推測しています

やはり高価格帯の服は細部まで拘りが詰まっていますね(◎_◎;)

まずはパターンから見ていきましょう！

袋布は向う布を５㎜幅で挟み込み

土台布の裏側の部分芯は

参考にした仕様と同様に角を丸くカットしています

それでは縫製手順を見ていきましょう！

まずはパターンの裁断後、土台布の裏側に部分芯を貼ります

向う布を５ｍｍ幅で袋布を挟んだ後、両玉縁ポケット付け位置に付けた印同士を合わせて

土台布裏側と袋布表側を合わせて仮止めします

口布下端の縫代を１ｃｍで折り

袋布とポケット付け位置の印を合わせて中表で縫います

ポケット口１２．５ｃｍ、５㎜幅玉縁×２の１ｃｍ幅で設定したので

２本のステッチ間が１ｃｍ、長さが１２．５ｃｍになっているかの確認はお忘れなく(^^)/

紙ヤスリ、PPテープなどを使うとステッチが真っすぐ縫えるのでオススメです

口布を２本のステッチの真ん中の位置で切った後、縫代を割り土台布にYの字で切り込みを入れます

割りアイロンした縫代を包んで口布を作る前に、写真の様に裁ち端を１ｍｍカットする事で設定した口布幅を作る事が出来ます

カットせずに包むと生地の厚み分で口布幅が少し太く仕上がってしまいます

口布の形を整えながら裏側に返した状態です

土台布をYの字に切り込んだ時に出来た矢羽根を口布と縫い、

口布下側縫代を縫い止めます

↓途中経過がこの様になっています

口布下端をコバSTで袋布と縫います

土台布を包む様に袋布両端を５㎜幅で縫います

袋布が土台布の裏側になる様に引き出してから袋布の周囲を５ｍｍＳＴで縫い、

ポケット口に手を入れた時に袋布が開かない様に、土台布は避けて下の写真の３辺を縫います

↓完成です

向こう布を袋布でタックの様に挟んで縫う事で中から見た目が綺麗に仕上がっています

ココからはあくまでも推測ですが実際に縫ってみて向う布裁ち端を袋布で挟んで縫う事のメリットが見た目が綺麗以外に何かあるのか考えてみました(^^)/

↓左：向う布裁ち端を袋布で挟む

右：向う布縫代を１ｃｍで折りコバＳＴで袋布に叩きつけ

ウールとスレキで縫ってみると右の写真にはパッカリングが起こっている事が分かります

折りコバＳＴで向う布下端を始末しているので、厚いウール２枚と薄いスレキ１枚の厚みの違いがある生地を重ねて縫う事でスレキ側が縫い縮んでしまっています

それに対して、袋布で向う布を挟んで縫っている方はパッカリングが起こっていません

他にも何かメリットはあるのかもしれませんが気が付いたのは以上の点です

やっぱり実際に縫ってみる事で色々な気付きがありますね

ブログを読んで下さった皆様も自分が持っている洋服で「なんでこんな縫い方なんだろ？」と思った物があったら是非実際に縫ってみて下さい

きっと沢山の発見があるかと思います！

↓今回触れたパッカリングが発生する原因やその他の縫製不良の原因・改善策をまとめた動画がありますので是非ご覧になってみて下さい(^^♪

９月も中盤に差し掛かり段々と過ごしやすい気候になってきましたね!(^^)!

只今汐留の美術館で開催されているポール・ケアホルムというデンマークの家具デザイナーの展示を見に行ってきました！

家具の展示物を見に行くのは初めてだったのですが実用性とデザイン、空間との共生が考えられたディティールが非常に見ていて楽しかったです

これからさらに秋が深まっていくので食や芸術にたくさん触れたいですねぇ(*^▽^*)

それでは今月は務歯隠しのファスナーポケットの仕様について紹介したいと思います(^^)/

アウトドア系の服でよく見かけるディティールですね！

実際に縫ってみたので是非参考にしてみて下さい(^^♪

↓コチラがパターンです

それでは縫製していきましょう！

生地の裁断後、まずは下ポケットのマチをアイロンで折り

下ポケットとファスナーを明き止まりのノッチ間縫い合わせます

ファスナー明き止まりに切込みを入れてファスナーを裏に返し、コバステッチを入れます

このファスナー明き止まりに切り込みを入れる工程が後々重要になってきます！

続いては上ポケットと上ポケット見返しを中表で縫い、

表に縫い返しコバステッチを入れます

上の写真の様にコバステッチを重ねて入れ下ポケットと縫い合わせてから

２ｃｍＳＴを叩きます

ちなみに、上ポケットとファスナーを縫い付ける時のステッチ幅が狭すぎると

ファスナーのスライダーの厚み分で写真の様にボコっと膨らんでしまうので

ココのステッチ幅の設定は要注意です！

土台布に叩きつける前にポケットの外周りを１ｃｍで折り込みます

最初の方の工程で、下ポケットとファスナーを縫い合わせた後に切込みを入れてから縫い返す事で、ポケットの外周を折り込む時に縫代の厚み軽減する事が出来ます

↑最後に外周りをコバステッチで縫ったら完成です

難しい仕様と言うわけではありませんでしたが、やっぱり実際に縫ってみるとパターンの意図を汲み取る事が出来るので、次に同じような仕様のパターンを作る時に応用が効きますね

是非お試し下さい！

９月１日（日曜日）から１０月期生徒さんの募集スタートです！！

埋まりやすい曜日もありますので、１０月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！

と同時に

東京校のみ９月１日（日曜日）１０時～１２時まで　１３時～１５時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

今月のブログは７０年代頃のアメリカのシャツブランドの物を参考に、シルエットで気になった点を修正して開襟シャツを作りましたので紹介致します(^^)/

最近日も短くなり少しづつですが涼しくなってきたのでこれからにピッタリですね！

↓参考にしたシャツのシルエットはこんな感じです

裾周りの寸法が足りなくて横から見ると前の腰に当たって引きシワが出ていますね(;´Д｀)

鎌底が高くて中にTシャツを着ると少し窮屈だったのでそこを修正したいと思います

衿の返りが悪く身頃に当たって衿ぐりが見えてしまっているので、

衿の雰囲気は残しつつ外周りをもう少し甘くしたいと思います

↓修正後がコチラです

修正前は鎌底が高く袖が細いのが原因で身幅が太く見えたのですが、

鎌底を低くする事で袖が太くなり対比で身幅も細く見えますね

中にＴシャツを着用しても窮屈感はなくなりました(^^)/

ちなみにボタンホールはハンドでかがりました！

裾周りにゆとりを加えた事で脇から腰にかけての

引きシワも無くなりましたね

修正前は衿外周りが辛かったので外周りを展開して

衿ぐりが見えてしまっているのを修正しました!

↓ココで面白いなと思った仕様を紹介します

衿の芯地が縫われていますね(◎_◎;)

恐らく縫い目を入れて硬くする事で、１枚衿でも狙った返り線で衿を返す事が出来ると言った意図があるのかなと思いました

上の写真の様に返り線が硬くなるので擦れてしまうデメリットもありそうですが、

硬く張りがあり摩耗に耐えられる生地には有効かなと思いました

涼しくなってきたこれからの季節に丁度いい長袖シャツなので沢山着たいと思います(^^)/

６月に突入し日差しも段々強くなってきましたね(;´Д｀)

先日早くも夏を感じたくて人生初のチョコミント味のアイスを食べてみました(^^)/

歯磨き粉の味がすると言う意見はよく耳にするのですが、もしかしたら自分の口には合うかもしれない！という好奇心でいざチャレンジ！

心の底から美味しいとは思えなかったのですが、なぜかまた食べたいと思うようなクセになる味でした

このブログを書きながら思い出して少し食べたくなっています（笑）

それでは先月紹介したPM検定２級のJK１型目に引き続き、今月は２型目の紹介をします！

↓2型目のデザインです

３面体のシングルのジャケットです

１型目と同様に着丈の長いデザインでしたのでボタン間隔、ポケット位置、ラペルの大きさのバランスを取るのが難しいデザインでした

過去のPM検定２級３面体ジャケットの作図動画はコチラから！

↓寸法です

着丈　=　７０ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８６．７ｃｍ

裾周り　=　１０７．４ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３２．７ｃｍ

袖口　=　２５ｃｍ

袖山　=　１６.６ｃｍ

ボディはキプリスの９ARです

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替で３５ｍｍ、脇で１１．５ｍｍ、前のダーツで１２ｍｍです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩は８ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたり、斜めにピンを刺すと袖山や身頃に当たってシルエットが崩れるので何度もピン打ちは練習しましょう!

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２６°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう！

↓前身頃です

ボタンの大きさは２０ｍｍで設定しています。

前身頃の裾でフレアを出し過ぎるとマニピュレーション展開した後に、ポケット口から下の縫い目が無くなり脇線にフレアが逃げてフレアが多く見えてしまいます

トワルを組んだ際はフレアの分量感もしっかり確認しながら練習しましょう！

↓提出パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

↓完成トワルです

今回も１型目と同様に着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番を想定して短時間で前身頃のバランスを取る練習をしておきましょう！

第１ボタン位置はバストラインから１０ｃｍ下に設定していますので、是非参考にしてみてください

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください。

今回のジャケットはマニピュレーション展開がある３面体ですので、構造を理解しておくと提出用パターンを作製する際の参考になりますので余裕のある方は是非ご覧になって下さい(^^♪