作成者別アーカイブ: toukyou-opera

みなさま、こんにちは。

 

 

本日は生徒さんの作品（製作途中）と、この作品を製作されている生徒さんにインタビューしてみました！

 

現在、オペラの課題授業はパンツも終了されてる方です。

 

製作意欲のある方で以前にもゆるーいシャツを作製されたのを紹介致しました(*^_^*)

 

 

 

現在、ネットで見つけたデザイン画からジャケットを製作されています！！！

 

既にジャケットの課題は終了していますが、再びジャケット作製することで復習にもなりますし、課題とは別のデザインを引くことで勉強にもなるので良いですねd(´∀｀)ノ

 

 

自分サイズの原型からシルエット、デザインバランスと苦戦しながらもなんとか身頃パターンまで完成しました(^_-)-☆

 

なんと言っても、肩の厚みのボリュームが凄い！！！ 笑

まだトワルの段階で、ご自身のサイズで作られているのでボディには合っていませんが、衿の返りも綺麗にできていますね～！！！

 

 

 

 

ついでに、インタビューにも応えて頂けました。

 

 

 

（Oさん　３０代　オペラ歴６年目）

 

 

Ｑ．ＬＥ・ＯＰＥＲＡに入学したきっかけや理由を教えて下さい

 

逃げてきたもの（苦手の事）を克服しようと思って入学を決めました。

 

 

 

Ｑ．逃げてきたものとは？

 

これまで 手作りのものをある程度作ってきましたが、洋服だけは独学では作れませんでした。

本等を見て学生の頃に一度洋服を作ったんですけど、大失敗してそこから(洋服作りは)自分が触れてはいけないものと思い逃げてきました。笑

 

 

 

Ｑ．実際に通ってみてどうですか

 

通えば通うほどパターンの奥深さを知って、どんどん自信は無くなるけど、毎回新しい発見があって楽しかったり・・・

思春期のような気持ちで通っています。笑

 

 

 

Ｑ．学んで良かったことは何かありますか

 

デザイン一つにしても、理由付けがあってやらなきゃいけなかった・取り入れたかった等が分かるようになりました。

なので洋服を買いに行った時も、見る目が変わりました。

 

 

 

Ｑ．現在、ジャケットを製作していますが次の目標は

 

次はパンツをやりたいです！

パンツは課題でしかやったことないので、色んな形(変わった形)のパンツに挑戦してみたいです！

 

 

 

 

インタビューへのご協力ありがとうございました！

とりあえず、現在作成中のジャケットを完成させ、またブログで紹介しようと思います！
頑張って参りましょう(^_-)-☆！！！

 

こんにちは

かなり寒くなってきましたね

コロナウィルスの感染者数も増えてきましたが、風邪も気を付けないといけませんね。

風邪をひかないようにするために体温調節は大事なので、何枚か重ね着する事をオススメします。ちなみに私は上着6着枚ています

 

 

 

では、寒くなってきたのでコートを引っ張り出してきたのですが、かなり着ていて気になっているものがあります・・

昔は気にいっていたのですが、服を作るようになってから気になってしまう服です↓

最初に言っておきますが作った服ではないですよ・・・

・・・気になりますね、やっぱり。

ここです 20年位前に買ったもので、買った当初はこんなに表地が余っていなかったと思うのですが、何度か洗濯して裏地が綿のかなり縮みやすそうな生地だったので引っ張られてしまったのだと思います・・・

 

 

それ以外にも

この間を貫通で縫ってしまっているので余計に余って見えます

試しに外してみると

すこしマシになりました。

ということはやはり表の生地がタテに長く、裏が短いせいで、裾に溜まって見える。という現象です。

これはコートに良く見られる不具合で、裏で十分なゆとりが入っていない場合や裏地が縮んだり、表が伸びたりする時に起きる現象です。既製品でもよく見ます

これをメインに修正しようかなと思っております。

 

 

 

それ以外には

ちょっと変わり種のディティールがちらほらあったのでやってみようかと。

メンズでたまにみるテープ綴じです。

衿も少し小さいので大きくしたいのと、少し首の後ろに衿が当たって痛いです これも修正です。ジグザグと5本の横ステッチは入れて、衿を固くしようと思います。

 

 

中の見返しと衿には裏のみ毛芯が入っていました 端は断ち切りのふらしでした。

コートなので芯を貼らずふらすと少し柔らかいドレープになります。

 

 

着用するとちょっと恥ずかしいですね・・・

 

 

腕の運動量はパターン的にはそこまで悪くないのですが、なんと袖裏が綿素材なのでめちゃくちゃ引っかかります・・・やっぱり袖裏だけでもスベリのいいものを使用しないと機能面のバランスはとれないですね・・・

 

 

では次回続きやってみます

 

 

新規で入られた方も少しずつ学校に慣れてきて、服以外の事でも話をするなど打ち解けた雰囲気になってきました。

アパレルではなく違う職種の方も趣味で来られていますが、「仕事とまったく違う事を考えるので、メリハリが出てすごくいい」という方も多いです。

たしかにモノづくりはかなり特殊で、普段されない方には全く違う刺激になるのかなと思います。

 

 

私は服をつくらない生活をもう想像出来ませんが、映画を見る、ショッピングをする、美味しいものを食べる、だけでなく「服をつくる」をやってみませんか？今までと違った見え方になって楽しくなると思います

 

 

ではでは。

オランダのトレーニングジャケットの仕上がりです。今の時期に丁度いい

 

 

 

 

 

 

素材が少しシャリ感があるので、固い印象はありますが、まあ大体同じ雰囲気です。

「綺麗な服ではない」ですが、トレーニング用やリラックスウェアとして考えるなら個人的には気に入っています。すこし大きいですが・・

 

ドルマンスリーブですね。

 

 

今回やりたかった縫い方がコレです↓

この手のブルゾンはどんでん口は大体ポケットの中を開けといて、そこから引っ張り出してつまんでコバステッチで閉じる。ですが、前端のファスナー部分を裏だけ地縫いしておいて、表のダブルステッチで最後閉じる。という縫い方をしてみました。

MA-1とかでたまに見る縫い方です。

裏の地縫いの糸を隠しながら縫えるので結構綺麗に仕上がります。

お試しあれ。

 

 

最後にパターンです。

パターンはやはり切替でダーツは全くとっていなかったです。おそらく用尺のためでしょう。ドルマンはものすごく無駄が多い裁断の仕方になってしまいますからね・・・

ただ、ちょっと分からなかったのが前身頃上だけ地の目が少し傾いていました。これも用尺のためでしょうか？ちょっと謎が残りました。

前後のパターンを重ねてみるとほぼ一緒でした 少し誤差はありますが、私の抜きミスかもしれません。なんともですが、同じパターンではないかなと思います。

前身頃の腕付け根の縦ジワが多いのはそのせいですね。

トレーニング用として考えるのであれば、腕を凄く動かしやすいのでいいのですが、やはり「多すぎるな」と感じます。また身頃が小さい場合はもっと後ろに運動量は必要でしょう。大きいサイズならではのバランスかと思います。

 

「ファッション」としてこういう服をつくるのであれば、もう少し前を小さくしていいでしょうが、「トレーニングウェアとしての実用性」を優先するとこれでいいのかもしれません。

 

今回の形は色々考えるきっかけになった気がします。

 

 

ではまた次回！！

 

 

みなさん、こんにちは。

 

今回は１２月１２日（土）に行われる３級の試験の２型目をお届け致します。

 

※出願期間も10月28日(水)で締め切りになりました。

 

あとはひたすら練習して本番に挑むのみですね！！！

 

 

実技の練習はもちろんですが、筆記の方も勉強よろしくお願いします(‘ω’)ノ

 

 

 

こちらは去年の３級のブラウス作図動画です。

デザイン等は違いますが、ヨーク展開等ほとんど変わりません。

参考までにご覧くださいませ↓

 

 

 

 

 

 

パターン検定３級の二つ目のブラウスです！

 

デザイン画です↓

 

 

１型目同様、シャツカラーの半袖ブラウスです。

前はバストダーツ、後ろはヨークになっており、タックが入ったデザインです。

袖や衿、シルエットは１型目とそんなに大きく変わりはありません。

練習しやすいように、３級①と大体同じように作成しました。

 

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

 

着丈　=　５６ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９６ｃｍ

裾廻り　=　１０２.８ｃｍ

袖丈　=　１９ｃｍ

袖幅　=　３２.１ｃｍ

袖口　=　３０ｃｍ

袖山　=　１４.１ｃｍ

 

以上になります。

裾廻り以外は１型目と同じです！

ボディはキプリス９ＡＲです。

 

 

 

 

 

パターンです↓

 

 

 

ＳＮＰは４ｍｍ削り、ＦＮＰは１２ｍｍ程下げてます。

 

ウエスト位置は原型より２ｃｍ程上げた所に設定しています。

ウエストのダーツ量は脇で２４ｍｍ程取っています。

 

９ＡＲの場合、前の部分が当たるので裾で２０ｍｍ程、フレアー展開しています。

 

今回、前下がりは５ｍｍ程付けています。

脇で５ｍｍ程削るように裾のラインは引いています。

 

タックは裾で５ｍｍ、上で１５ｍｍ幅の設定にして展開しています。

 

今回はヨークの位置をＢＮＰから７ｃｍ程の所にしました。

 

 

あくまでも目安の数字になりますのでダーツ量や裾廻り等のバランスは、トワルを組んで調整して下さい(^^)/

 

早めに自分の数字を持っておくと練習もスムーズにできます！

 

 

 

 

 

前見頃です↓

 

 

前身頃はバストダーツを１３°近くたたんでいます。

 

 

釦は１１.５ｃｍでＦＮＰから１ｃｍ程下がった位置に第一釦を決め、そこから９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１.５ｃｍで付けてます。

 

これも１型目と全く同じです(#^^#)

 

釦位置等もあくまで目安になります。

丈が変われば釦位置のバランスも変わります。

トワルを組んで、自分の目で確認してから決めて下さい(^^)/

 

ヨークは前の肩線から１４ｍｍ幅くらいの所に設定しています。

この辺も、トワルを組んで確認してみて下さい。

後ほど、この数字で組んだトワル写真も貼り付けますのでご覧くださいませ。

 

 

 

 

 

 

袖です↓

 

 

 

袖のイセの量は画像の通りです。

合計１８ｍｍ入れています。

 

袖山は１４.１ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

本番では予期せぬ不具合に対応出来ないといけません。

 

修正する練習もしておきましょう(^^♪

イセが多くなるとピン打ちも難しくなるので袖山付近のピン打ち練習もお忘れなく！

 

 

 

 

 

 

衿です↓

 

 

衿は１型目と全く同じです。

 

衿ぐりのライン取り等で変化はするかと思いますが、１型目の衿を引くのと同じで練習し、多少の不具合に対応できるように『修正の練習』をしておいた方が良いかと思います(‘ω’)ノ

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

 

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

 

自分でペース配分してみて、時間内に余裕を持って終えれるよう練習を重ねて下さい(^_-)-☆

 

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向、ステッチ、必要と思われる記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

 

 

提出は縫い代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも一応。

 

 

間もなく１０月も終わります。本番まで１ヵ月ちょっと。

 

周りの受験者はとにかく無視して下さい！笑

 

視界に入りますが無視です。

 

私の時はトワル組みの前にパターンを抜き出しして完成パターンを作成してる方がいました。

 

『え？もう完成パターンやってる？？』と焦ってしまった記憶があります。

修正あったらどうするの？と余計な事まで考えてしまい、何分か無駄にしました。笑

 

なので、人は人、自分は自分。

割り切ってとにかく自分に集中して本番に挑んで下さい(#^^#)

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

 

 

雨が続きますね

洗濯物を干せないので極力ポリエステル系の乾きやすい素材の服を着ています。

ポリエステル系素材のやっかいなところはアイロンがかけにくいところと、暑いときはものすごく蒸れるところですね。

なので体温調節しやすい前開きの服しか着ることができないです 最近セーター、スウェットもだめですね・・快適さを追求すると開きが欲しい・・

 

 

さて新規の方も入られて、パターンの細かさに皆さん驚かれているところです

最初に細かく丁寧にやっておかないといい加減なものが出来てしまいますからね。

凄く綺麗な服は絶対に細やかさが必要です。

皆さん一緒に乗り越えましょう

 

 

 

では、そんな細かい（マニアック）なお話を

トレーニングジャケットの続きです。

表生地はコットンナイロンでやってみることにしました。

コットンが入っているので通気性はよくナイロンで非常に丈夫という生地です。

ちまたにはあまり売られていないので、ネットショップで購入してみました。セール品ですが、かなりいい生地です。

裏はまたカットソーの生地でやってみたく、Ｔシャツと同じ天竺で、「シルク混」でやってみました。少しシワになりやすいですが、肌触りはすごくいいです かなり伸びます・・

 

縫製前に色々試してみましたが・・布帛とカットソー生地の切替部分の縫い縮み、ズレは絶対出るなと思い、少し工夫してみることにしました。

ちなみにカットソー同士は伸びなければならないので、ウーリーロックで縫製しています。

 

カットソー同士はいいんですが、、、

 

 

表地と縫い合わせる際にものすごくズレました・・・ 5ｃｍくらい縫っただけで0.5ｃｍはズレましたね・・・

 

なので表と縫う位置に伸び止めを貼って縫いずれ防止しました。少しだけ伸びるタイプの伸び止めです。工場さんでは、ミシンの設備的に必要ないかもしれません（アタッチメントなどで）

家庭用では縫いずれ防止にはまず伸び止めを貼って、様子を見ると良いかなと思います。

端がカールしてしまうのも防止できて一石二鳥でした

 

 

 

・・で今回一番やってみたかった事です。

袖口の仕様がこんな感じでした↓

 

 

謎の当て布です

イタリアのブルゾンで見たことありますが、ほとんど無いですね。

 

さっそくなぜやるのか検証です。

ゴムを袖口カフスの間に挟んで、裁ち端を合わせてゴムおさえステッチを入れます。

ゴムが短いので引っ張られますね。

それを無理やり伸ばした状態で3本ゴムもカフスも貫通ステッチをいれます。

・・・縫いやすい！

まっすぐに引っ張るだけでいいので縫製はしやすいです。この縫製がしやすいというのが、ゴムを扱う上で非常に大事でステッチの綺麗さに影響します。

まっすぐ縫った裁ち端を突き合わせ（重ねない）にして

 

2ｃ巾の布でくるみます。

 

凄くラクで綺麗に袖口を縫う事が出来ました。

1パーツ増えてしまいますが縫製は非常にしやすいのですごくオススメです。ゴムは全部これでいきたいぐらいです。

 

あとは裏地と一緒にぐるり縫うだけです。

↑完成

これが、「あとでゴムを入れて筒状で縫う」となると袖口が小さいので非常に難しいですし、ステッチ巾が安定しません。

簡単且つ厚みも軽減出来てよく出来た仕様だなあと感心です。

 

 

 

他はさほど難しいところはなかったですが、ドルマンスリーブでよくあるのが鎌底が吊って引っ張られてしまう問題です。今回は裏地がついているので普通に切込ました。

↑切り込んだのでかなり軽減出来ています。

 

 

あとは裾のゴムです。ここも袖口と似たような縫い方はできますが、距離も長く縫いにくいという事はないので、「あとでゴムを入れて貫通ステッチをいれる」というやり方にしました。

ゴムは本当に縫製工程（順番）で縫いやすさが極端に変わるので縫う前に「縫いやすい仕様か」を考えると、「簡単=綺麗になりやすい」になります。

 

袖口の仕様は是非お試しあれ

 

では次回完成です。どんでん口をちょっと変わった箇所にしてみました。

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。

 

１２月１２日（土）に行われる３級の試験の１型目をお届け致します。

 

※出願期間は2020年9月25日(金) ～ 10月28日(水)です。

 

 

 

３級の試験は去年より筆記も実技も同日に行われます。

 

現在出願期間中です！忘れないように注意して下さい(^_-)

 

 

 

こちらは去年の３級のブラウス作図動画です。

デザイン等は違いますが、参考までにご覧くださいませ↓

 

 

 

 

 

では、パターン検定３級の一つ目のブラウスです！

 

デザイン画です↓

 

 

シャツカラーの半袖ブラウスです。

前は縦のダーツ、後ろは縦のダーツと肩にダーツのシンプルなデザインです。

シンプルなだけにダーツの分量や位置でバランスを取るのが難しかったです。

袖山は今年も高めです。

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

 

着丈　=　５６ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９６ｃｍ

裾廻り　=　９９.６ｃｍ

袖丈　=　１９ｃｍ

袖幅　=　３２.１ｃｍ

袖口　=　３０ｃｍ

袖山　=　１４.１ｃｍ

 

 

以上になります。

ボディはキプリス９ＡＲです。

 

 

 

 

パターンです↓

 

 

 

ＳＮＰは４ｍｍ削り、ＦＮＰは１２ｍｍ程下げました。

 

ウエスト位置は原型より１０ｍｍ上げた所に設定しています。

ウエストのダーツ量は後ろで２２ｍｍ、脇で２０ｍｍ、前で７ｍｍ程取っています。

今回、前下がりは３ｍｍ程付けています。

あくまでも目安の数字になりますのでダーツ量や裾廻り等のバランスは、トワルを組んで調整して下さい(^^)/

 

早めに自分の数字を持っておくと練習もスムーズにできます！

 

 

 

 

 

前見頃です↓

 

 

前身頃はバストダーツを１３°近くたたんでいます。

 

 

釦は１１.５ｃｍでＦＮＰから１ｃｍ程下がった位置に第一釦を決め、そこから９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１.５ｃｍで付けてます。

 

釦位置等も目安になりますのでトワルを組んで、自分で確認してから決めて下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

袖です↓

 

 

 

袖のイセの量は画像の通りです。

合計１８ｍｍ入れています。

 

袖山は１４.１ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

本番では突然の出来事にも対応出来ないといけません。

 

修正する練習もしておきましょう(^^♪

イセが多くなるとピン打ちも難しくなるので袖山付近のピン打ちは特に練習必須です！

 

 

 

 

 

 

衿です↓

 

 

今回、私も衿は何度か修正しました。

デザイン画とのバランスを取るのが難しかったです。

ですので、衿に関しては衿外周りのカーブの付け方、衿先のデザイン、早めに作図して練習に取りかかると余裕もたくさん出来るので、早めに練習して下さいね(゜゜)

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

どうでしょう？笑

 

急いでやれば良いってもんでもないので、スピードもそうですが精度も上げれるようにたくさんトワルも組んで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向、ステッチ、必要と思われる記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

 

 

提出は縫い代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも一応。

 

 

 

今から取り掛かるとちょうど１カ月程時間があります。

２型練習するとしても１型に１カ月使えます！！！

 

心配な方は今すぐにでも練習を始めましょう(^_-)-☆

 

では、また２型目の時にお会いしましょう。

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

2020年10月期の生徒さんまだまだ募集中です！

10月期は12日（月）から始まります！

空いてる席もありますが入学をお考えの方はお早目に！

このブログではそこそこマニアックなことをしていますが、初心者の方も多く通われているので、お気軽にお電話下さい

 

 

ではでは・・少し涼しくなってきましたね！このブルゾンも早めに仕上げたいところです

 

 

が・・まずはパターンをしっかりとしておかないと後悔しますので、部分縫いを確認です！

縫製に入る前に紙で構造を確認してからの方がより効率は良いですよ 紙で出来そうな事も実際に縫うと「あれすごく縫い難い・・」ってこともちらほらあるので、実際に縫って確認するのがベストですね！

 

 

簡単そうに見える縫い目利用のファスナー付きポケットです。

↓パターンです。

分かりにくいとは思いますが、ちょっと多めに記入しておきました。

ポイントは

「ファスナーの位置と袋布の位置」です。やっぱり縫い方複雑・・

 

 

そんな事？と思われるかもしれませんが、これで縫代の付け方が変わりますし、縫い易さも全く変わりますからやっぱり「縫わないと分からない」です。

 

向こう布はそのまま。袋布はポケット口から少し離れています。

もう一点難しい所はファスナーの幅で縫代の付け方が変わる点です。

ファスナーのテープ幅はムシの幅によって違ったり、種類によってかなり違います。

ファスナー端に合わせて縫うのが一番楽なので、「ファスナーの幅によって縫代設定は変えた方がいい」と思います。

 

 

 

 

 

色を変えて表記しています。

水色がファスナー位置で、緑が袋布の位置です。ポケット口からは少し控えられています。

 

 

では縫っていきましょう。

脇前身頃のポケット口にファスナーを仮止めします。ファスナー位置に注意しましょう。

前身頃と脇身頃をポケット口まで地縫いします。

 

 

このままでは縫い代が前身頃高に出来ないので、縫代に切り込みをいれます。

↑パターン上に入っている「切込」と記入しているところです。

 

 

表からｗｓｔを入れます。ポケット口と上下は分けて縫います。口のところはファスナーはかまないように。

ステッチが入ってまだ前身頃には縫えてない状態です。

 

 

向こう布を脇身頃、ファスナーと地縫いします。

 

 

で、ここですね。2ｃｍの縫代があるので、表のｗｓｔを入れても袋布とファスナー端は縫えるはずです。2ｃｍ縫代内の緑の線です。

ｗｓｔが入ることで意外に難しくなっていましたが、こういうところはやっぱりやってみないと分からないですね・・・簡単かなと思っても、ちょっと不安を感じたらやってみましょう！

 

 

あとは周りを縫って、表からポケット口にカンヌキを入れて完成です。

実際手を入れると少し袋の端が角っぽかったのでここからパターンは丸くしてます。

 

さて、、ようやく次回から縫製です。

 

ではまた！

 

 

 

 

引き続き10月期の入学受付中です！

残りの座席数が少なくなってきている曜日もありますので、お早目にお電話お願いします

10月期は10月12（月）から開始になりますのでお間違えの無いようご注意下さい！

 

 

 

 

やっと涼しくなってきましたね・・ 一番好きな時期です。

運動もしやすい時期で、スポーツをするのにもってこいな時期。

 

 

スポーツという事で？（無理やり）今回はちょっと変わり種。「トレーニングジャケット」です。

 

以前トレーニングパンツを作製しましたが、それのトップス版ですね。

 

かなり変わった服をみつけたので、オーバーサイズですがちょっと作ってみようと思います。

 

 

 

 

結構大きいのは気にしないでください ちょっと分かりにくいので、腕を上げると・・・

 

 

そうです。ドルマンスリーブです。メンズでは珍しいですね。80年から90年代くらいの古着で割と見ますが、それ以降はレディースのイメージが強いです。見事に鎌底が吊っています 思いっきり吊ってますね

 

 

ただ、このドルマンは切替沢山 パターンも見ましたが、ダーツ処理はされていません。おそらく用尺のためと、ポケットのために切り替えたのかなと。昔のリーボッ〇の服で見た事ある懐かしい感じです。

 

運動量はドルマンなのでものすごい量です。ただ不必要なシワもめちゃくちゃ多いですが・・

衿はかなりぴったり。いえむしろ首に当たっています たしかに生地が柔らかいので気にはなりませんが硬い生地だと凄く痛そうです・・・

 

 

裏です 初めて見ました・・裏はラグラン。おそらく切替を入れると縫製の工程が多くて無駄になるのと、ドルマンにすると用尺をとられるのでラグランという選択をしたのかな？ちょっとなんとも言えないですが・・・裏は汗を吸ってくれそうな綿のカットソー生地です。

昔のトレーニングウェアは通気性というよりいかに汗を吸うかで考えられていたのでしょうか・・中にTシャツ着ればいいと思うのですが、ちょっと謎です。

 

 

ゴムはソフトゴムを使っているので引っ張り易いです。苦手なゴムなのでちょっと頑張ってみたいと思います。

 

後ろの見返しはスレ防止、衿の中綴じの為でしょうか。

 

とここで気付いたのが・・

 

 

このポケット。

裏にファスナー付きになってます。

 

なーんだ簡単・・・と思っていたのですが、あれ？結構縫製複雑？

 

そういえば切替利用のファスナー付きポケットをやってなかったなと思い、ちょっと部分縫いしてみる事にします

 

 

ではではまた次回！！

 

 

やっと涼しくなってきましたね・・

 

暑かったので一気に寒くなるこの季節は温度管理に気を付けましょう。

なんか温度の管理って年中言ってる気がしますね・・

 

そういえばこの前雨が降った日に電車にのっていて、最近窓が開きっぱなしになっているので電車が止まった瞬間窓から雨が大量に入ってきました。危うくびしょびしょになるところでした・・皆さんも雨が降った時の電車は気を付けて下さい・・・

 

 

講習の受付も始まりました！まだ空いている座席はございますが、今後どう動くかは予想がつきません

10月期の講習は12日（月）からの開始になりますので、入学をお考えの方はお早目にご連絡ください

 

 

さて前回も紹介しましたが、アロハシャツの講習の様子をもう一度↓

パターンから縫製の様子まで解説しているので、ちょっと長いですが見てみて下さい

普段の講習に近いものがあるので、入学を考えている方も是非見て下さいね

 

 

最近編集の腕も少しづつ上げてより分かり易く頑張っております

 

 

 

 

では・・・前回ベンツの部分縫いをやりましたが、パイピング始末ということで「めんどくさい！」っていう人もいるかと思います

今回はこれ↑

すごく簡単なベンツです。

簡単すぎて、ちょっと気になるところは所々ありますが

 

では

パターンはこれ↑です。

裾の部分で要らない生地はくり抜いているくらいで他は簡単です。

 

 

後ろ中心の縫代は袋縫いになるので仕上がりは綺麗ですね。

裏なしの中では一番簡単なベンツかもしれないです。

まずベンツ端に三つ折りステッチをかけます。右の裾角部分は縫代厚み軽減のためカットしています。途中から2つ折りになってます。

 

 

後ろ中心を外表にして0.5ｃで縫います。切り込みをいれてひっくり返して・・・

 

 

後ろ中心をベンツ明き止まりまで縫います。とっても簡単です。

↑こんな状態です。

 

 

貫通のベンツおさえステッチを入れて・・

裾三つ折りで完成です・・・ めちゃくちゃ簡単！！

 

 

 

なのでちょっと小技を少し。裾の角で三つ折りを2回繰り返す場所が出来てしまうので、こういう時は「斜めに折る」です。

こうすると縫代の厚みが分散されるので、厚物のときなんかは有効な手です。

 

 

 

出来あがり！

すごく簡単なやり方ですが・・・

 

厚地の生地には三つ折り2回があるのであんまり向いていません。

三つ折りを袋縫いするところもあるので・・・

薄手生地で使うベンツですね でもほんとに簡単なので是非試してみてくださいね！

 

ではまた！

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。

 

先日、行ったメンズアロハシャツ講習の様子をお届けしようと思います！

 

 

その前に、体験セミナーのご案内です↓

 

日時 : ９月１３日（日） 午前の部 : 10:00～12:00 午後の部 : 13:00～15:00

 

※電話予約制（少人数での教室ですので、お早めにご予約下さい）

 

・各種セミナーの案内

 

・パターン作図体験

 

・ソーイング体験

 

以上を予定しております。各種セミナーの案内後に

 

パターン作図では、簡単なヨークスカートの展開、トワル組み、着せ付けまでを体験していただきます。

ソーイングでは簡単なブックカバーの縫製を体験して頂きます。

 

電話予約先、お問合せ先、LE・OPERA東京校　03-5473-1519

 

 

 

今回の特別講習はメンズのアロハシャツです

当日はパターンの作図、縫製の解説をしている様子を動画撮影していました！

いつもとは違う空気感で、普段ならしないようなミスもちょっとだけありましたね(^▽^;)笑

 

講習の様子はコチラです↓

 

 

 

まずはパターンの作図です。

今回は初心者の方も対象に行ったので、まだ課題でレディスでもトップスにいってない人は大丈夫かな～？

という心配もありましたが、分からない所は質問されて解決しながら進んでいったので安心しました(^^)/

 

 

 

パターンだけでは理解しにくい部分はトワルを使って解説です！

百聞は一見に如かず

みなさん、うなずいておられました！

 

 

 

最後は縫製の説明です。

 

生地が綿素材からポリエステル、レーヨンに変わったらどうなるか・・・

縫製も初心者の方でも簡単に縫える仕様を考えて手順を説明しました。

こだわる部分は、こだわって。のカッコいいアロハシャツが出来ました(^^)/

 

 

私自身、アロハシャツに興味はあったものの、お気にの柄がなかなか見つからず、着用したことすらございませんでした(-_-;)

 

この講習を機に、自分でも一度作ってみようと思います！！！

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。