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みなさま、こんにちは。Ｏ岩です。

 

 

今回は９月２９日（日）に行われたＬＥ・ＯＰＥＲＡ大阪校で行われているクリエイティブホリデーのレポートをお届け致します。

 

 

2019年9月のクリエイティブホリデーで我々東京組はポロシャツ講習を行いました！

 

また、後ほど・・・!(^^)!

 

 

 

 

午前中の講習一つ目は初回セミナーです！

 

４月期、１０月期と必ず行われております。

 

ＬＥ・ＯＰＥＲＡでの授業の取り組み方、現在のアパレル業界の話などをＬＥ・ＯＰＥＲＡの代表とお話します。

 

初回セミナーは東京校でも行われます。

 

堅苦しい感じではなく、気軽にお越し頂けますので１０月期から通われる生徒さんもぜひご参加下さいませ。

 

東京校・初回セミナー日時　→　１０月２０日（日）１３：３０～１４：４５

 

 

 

 

 

午前中のもう一つの講習は犬服のパターン講習です。

 

 

 

計測方法等も載った作成テキストとサンプルパターンも付いているお得なセットです！

 

 

 

 

到着した時には、ちょうど講習が終わっていました。

 

修正前のパターンと修正後のパターンも紙で作成されていたのでわかりやすい内容だったはずです。

 

犬の服を作りたいという方も多いので面白い企画ですね(^^)

 

 

 

前回のショルダーバッグ同様、パターンも小さいので洋服を作った時の残布なんかでも気軽に作成できます！

 

アレンジしても可愛いと思いますのでみなさま、是非チャレンジして下さい(*^_^*)

 

 

 

 

 

 

午後からの一つ目はメンズ・パンツ講習です。

 

ＬＥ・ＯＰＥＲＡの松村代表が説明しながら生徒さんの前でパターンを引いていきます。

 

メンズパンツのパターン作成過程を見学してもらう講習です！

 

こちらの講習も満員状態です！

 

 

 

 

完成トワルも用意されていて、引いたパターンが立体になった状態も目で確認できるのでパンツを引いた事がない人でも理解しやすかったはずです！

 

私は下の教室で講習中だったので見れませんでしたが・・・(*_*)

 

今回も犬服とメンズパンツの講習は作図の様子を動画で撮り、そのまま生で配信していたので都合が悪く参加できなかった生徒さんもいつでも見れるようなシステムでした。

 

動画は本当に便利ですね。

 

 

 

 

 

 

そして午後の二つ目は私達、東京組のポロシャツ講習です！

 

こちらは、縫製手順書、鹿の子生地、芯、スピンテープ、パターンと全て揃ったスペシャルセットです！笑

 

左半分が出来上がった状態のポロシャツの右半分をテキストと同じ手順で説明しながら作成していくのを見学して頂きました。

 

 

 

 

２０名程入ったでしょうか？

東京でも人気の講習ですので、教室はほぼ満員でした！！

 

 

 

 

今回は講習をミシン用カメラ、アイロン台カメラと２台設置して動画撮影しました！

 

私も２台のカメラと手元の撮影用カメラで３台を扱っていたので大変でしたが、講習も無事終わり、安心しました(^_-)-☆

 

縫製の手順だけじゃなく、縫う時の手の使い方や、糸と針の話等も有り色々勉強になったかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

最後に氣の講習です！

 

こちらはクリエイティブホリデーでレギュラー化しました氣の講習です(*^_^*)

 

氣の不思議な力を使って介護に役立てたり、自分自身の身を守ったり、参加された方はわかると思いますが本当に信じられない事が次々に起こります！笑

 

手の平のボールなんかは初めて参加された方は感動しますよね！！！

この人何言ってんの？と思った方は次回ご参加下さい(^_^)笑

 

 

 

 

そして最後に氣のマッサージです。

 

これが本当に気持ち良くて気持ちよくて・・・

私も父親にしてあげると寝ていました。笑

 

施術が終わるとフワ～っとした気持ちになります。

不思議体験氣の講習でした(゜゜)

 

 

 

パターンや物作りは当然、氣の不思議な力まで体験できる大阪のクリエイティブホリデー。

 

次回も是非、ご参加下さい。

 

ご清聴、ありがとうございました。

10月期の生徒さん募集中です

例年のとおりまた席が埋まってしまっているところが出て来ました。

10月からの入学をお考えの方はお早目にご連絡をお願い致します

 

 

ようやく気温が落ち着いてきて30度切って過ごしやすくなってきました。世間では秋冬ものがたくさん出始めていますね

 

最近8年くらい通っていた方が遊びにいらして、「既製品を買って着てみるんだけど、着心地悪くて、、やっぱり作った方がいいですねえ・・」と言っていただきました。

また、「既製品がどれも合わないので、何年も前から縫製の教室に行っているんだけど、やっぱりパターンがやりたい」と入学された方もいらっしゃいました。

なんというか、ちょっと嬉しくなりました。既製品では満足出来ない方はやはり多くいらっしゃるように感じます。

 

最近の既製品は特に着心地が悪く感じることも多いので、そういった方が反動で増えてきてるんじゃないかなと。

 

本当にその方に合った服が出来た時はやっぱり感動しますし、服を作る工程を知るのも楽しいですから、是非趣味の方にこそ体験してほしいと思います

 

 

 

では、、生地を変えたらどれだけ雰囲気が変わるかと、仕様的にはどう工夫するか研究をしております。めっちゃ楽しいです 続きです。

 

スーツ生地ですｗ（綾織のストライプ）

どうしてもスーツ地のカジュアル仕様でやりたかったので、ちょっとデザイン的には合いませんが、練習という事で

 

 

バックポケットはスーツ地なので生地が弱くポケット口があまりにも不安（裂けそう）だったのでポケット口付近にテープ状に当て布しました。

デザイン的にはワークウェアで良く見られるタイプのものです。

ついでにダーツ先を隠して一石二鳥です

 

 

 

前脇のポケットの上端は生地がごつくなるので、生地を減らしています。

あとウール地なので、前裏がないと腿に引っかかってものすごく着難そうだったので裏地プラスしました。

前回にはない仕様です。

 

 

 

前回説明分かりにくかったところ（すみません ）

見返しのステッチが直線な上に途中までという仕様です。

すごくラク 全部これでいいくらいｗ

 

 

 

 

あとは特にですが、前回はループをただ叩き付けただけですが、

２回縫うタコ縫いという縫い方にしてほんの少し丁寧に仕上げました。

 

 

 

裸足は気にしない出くださいｗ

 

 

前は前回よりよりすっきりした印象です。ちょっと吊っていますが、カジュアルパンツの縫い方なので、ご容赦を

 

予定外だったのが、

ポケットの補強布が硬さを作って、シルエットを保持してくれた事

前裏のおかげである程度のシルエットをキープしてくれた事です。

何もなかったらおそらくダレすぎているパンツになっていたかなと思います。

 

 

ポケット裏の補強布は正直縫製している最中に「こうしたらいいんじゃないかな？」とアイデアがでました。縫製までやると実際に生地を触りながらなのでアイデアが出やすく感じます。もちろんパターンを引いてる時も、生地のことは考えながら引いていますが、やはり縫製中に出るアイデアの方が圧倒的に良いものが多いです。

最近は3ＤＣＡＤで出来るようにと騒がれていますが、、私はやはりトワルを組んだり、縫っている時にしか出ないアイデアが大事なんじゃないかあと強く思います。

 

 

すみません生地替えが楽しくて、、いろいろ縫ってしまっています。

 

 

 

次回は↓高級ツイードです シルク入っていてお高い生地です

このほかにもコートで気になっていることがあるのでそちらも進めていこうかなと思います！

 

ではまた次回！

引き続き10月期入学受付中です。埋まっている席も出てきていますので、まずはお気軽にお電話下さい 服作るのはホント楽しいですよ！

 

 

 

台風で随分混乱しましたね・・・

台風が過ぎ去った後も、結構な雨が続きますね。洗濯物2、3回は洗い直しました・・

涼しくなるまであと少しがんばりましょう

 

そしてパターン検定の2級の実技試験が今日。受験される方のスピードが気になっていましたが、最後はぐっと速度が上がりました！

一時はどうなる事かと思いましたが・・受験される方頑張って下さい！

 

 

 

さて・・最近パタンナーの方はほとんど実生地で縫わないと聞きました。

シーチングで普段形をみていますが、実際の生地で縫ってみないとどうにもどんな形になるかわからないし、生地特性を生かしたパターンを引くことができないなあとものすごく思います。（カットソー生地なのにシーチングで見るというのも聞きました ）

私はブログ用で縫製する機会があるので、ありがたいです。縫えば縫うほど縫った方がいいなあと思います。

 

では

そんな生地変えたいなあと思ったのが・・最近リサイクルショップによく行くのですが、結構いいパンツを手に入れました。某ブランド物で、2000円という破格でしたｗ

ただ、色がほぼ白なので、、、あんまり穿く機会がないんです・・・染めるには手間だし・・・

ヒップの寸法がもう少し欲しいし、前の微妙なタックもいらないなあ・・・という事で生地を変えて作ってみました。

 

 

 

ちなみにパターンは↑こんな感じでした。でっかくてワタリが広くズドンとしたパターンです。

 

 

↑こんな感じに修正。前のタックは無くして、ヒップにゆとりを入れました。膝から裾あたりは変更せずにワタリから↑を1サイズ大きくしたイメージです。

実際穿くとめちゃくちゃラクで、休みの日はほとんどコレですｗ

 

 

生地は軽く薄く丈夫な綿のリップストップです（格子上に強度の高い糸を使用した生地です）前の生地はツイルですが、硬さはややあるもののそこまでシルエットに大きな変化はなさそうです。

 

 

パターンは↑こんな感じにしました。下は元のパターンとの比較です。少しだけ動きやすくしました。

 

 

少し穿いた後なのですが、デニムだともっと膝が出てくるのですが、まだそこまで出ていません。

続いて穿いてみて検証してますが、リップストップの生地の特性上あまり膝の位置は伸びないので、薄く丈夫な夏物の生地としてはものすごく良かったです。カーキだとそのままミリタリーっぽくなってしまうので次はネイビーかなあ。

 

前見返しのステッチは少し凝ってみて最後まで縫わない、という縫い方にしました。

見た目ではステッチ下から出るシワが少し減ります。

縫製はものすごくラクです。パンツ縫った方なら分かると思いますが、角まで縫わなくて済むので

ハイブランドのスラックスで見た仕様でいつか使いたいなと思っていました。

 

次回は生地をさらに変更してどうなるか見てみます。薄手ウールを考えています。

 

ではまた次回！

 

 

 

みなさま、こんにちは。O岩です。

 

 

今回は３級の試験の２型目も出来ましたので、お届け致します。

 

１型目同様、早いに越した事はないと思いますので、余裕を持って事前準備をし、本番に挑んで下さい！

 

 

 

ちなみに、出願期間は　2019年9月20日(金)　～　10月24日(木) です。

 

前回もお伝えしましたが、３級の試験は今年から筆記も実技も同日に行われます。

縮尺の製図がないので筆記に関しては今までより少し楽になったのではないでしょうか(( *´艸｀)

 

出願期間は忘れないように注意して下さい(^_-)

 

 

 

では、パターン検定３級の二つ目のブラウスです！

 

今回も動画を作製しましたので合わせてご覧下さいませ↓

 

 

デザイン画です↓

 

 

スタンドカラーの半袖ブラウスです。

１型目同様、胸ポケットや切替等も無くシンプルなデザインです。

袖山は今回も高めです。

後ろはヨークではなく、肩にダーツがあるシンプルなデザインになってます。

 

シルエット等は１型目とほとんど変わりないので、同じ寸法で練習するとそこまでの失敗はないし、覚えやすいと思います(^_-)-☆

 

 

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

 

着丈　=　５６.５ｃｍ

 

肩幅　=　４０ｃｍ

 

バスト　=　９７ｃｍ

 

裾廻り　=　１０２.８ｃｍ

 

袖丈　=　１９ｃｍ

 

袖幅　=　３２ｃｍ

 

袖口　=　３０ｃｍ

 

袖山　=　１４.１ｃｍ

 

 

以上になります。

ボディはキプリス９ＡＲです。

 

 

 

 

 

パターンです↓

 

 

 

 

ＳＮＰは４ｍｍ削り、ＦＮＰは１ｃｍ程下げました。

 

ウエスト位置は原型より６ｃｍ上げた所に設定しています。脇のダーツ量は１.７ｃｍ取っています。

 

肩甲骨で取っているダーツは肩に移動します。

 

あくまでも目安の数字になりますのでダーツ量等は、トワルを組んで調整して下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

前見頃です↓

 

 

 

前身頃は裾で２.４ｃｍ程開いています。

 

前下がりは３ｍｍ付けて裾を繋げました。

 

釦は１１.５ｃｍでＦＮＰから１ｃｍ程下がった位置に第一釦を決め、そこから９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１.５ｃｍで付けてます。

 

こちらは１型目と全く同じです！

しかし、あくまで目安になりますのでトワルを組んで、最終的には自分で確認してから決めるようにして下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

袖です↓

 

 

 

 

袖のイセの量は画像の通りです。

 

袖山は１４.１ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

こちらも１型目と同じ袖山、イセの分量にしています。

 

袖山のピン打ちだけは練習が必要だと思うので頑張って下さい！笑

 

 

 

 

 

 

衿です↓

 

 

 

 

衿はほぼ台衿を作る時と同じです。幅は２.７ｃｍにしました。

ボディの首からの離れ方、後ろ衿の抜け、前衿が外に向かって倒れすぎている等、今回かなり微調をした所でもありますので早めに練習に取りかかり、たくさん練習して下さいね(゜゜)

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

 

 

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

 

急いでやれば良いってもんでもないので、スピードもそうですが精度も上げれるようにたくさんトワルも組んで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向、ステッチ、必要と思われる記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

 

 

提出は縫い代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも一応。

 

 

 

毎年言っていますが、周りは展開方法が違ったり、先に完成パターンを抜き出したり、自分と違う事をされていると思いますが気にせず！

自分のペースで受験して下さい。

 

私は影ながら応援しています(^^♪笑

 

それでは、みなさんの健闘を祈って・・・

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

暑さでぐったりしている人が多いですね・・・

皆さんお盆中も体調管理気を付けて下さいね ちなみに新橋では日傘をさすサラリーマンの男性をちょこちょこ見ます

 

前回も紹介しましたが、お盆があけるとすぐに体験セミナーです！

一緒に楽しみましょう 皆さんご予約のお電話お待ちしております！！

↓体験セミナーの様子です

http://www.leopera.com/md/?p=5313

 

８月６日～１８日まで夏季休暇の為、授業見学及び問い合わせが出来ませんのでご注意ください！

体験セミナーは東京校のみの開催となりますので、ご予約の際は下記東京校にご連絡お願い致します。

東京校　TEL:03-5473-1519

 

 

 

ではお盆前に終わらせておきたかったコイツです↓

脇のポケットですね。意外に難しかった～

 

 

ではでは・・

パターンです↓

 

ポイントは向こう布を挟む位置を7ｍｍ出したことですね・・・

袋布の下のカーブを7ｍｍ出したところで終わらせるのがポイントです。

まあちょっと分かりにくいので、写真多めで見ていきましょう。

パーツはこんな感じです。分かり易くするためチャコで線を引いています。

袋縫いする箇所の縫代は捌いています。

まずポケット口見返し、袋布、前パンツを地縫いして、見返し端も袋布にたたきます。

ココはすごく普通です。

 

 

アイロンで折って整えておきます。ポケット口のステッチはまだです。

角はこんな状態です。

 

 

ここです。

向こう布当て布と袋布で後ろパンツを挟みます。この時はまだ、向こう布当て布端は袋布にたたきつけていません。

で・・

ポケット口をアイロンで整えたら、向こう布当て布端に袋布貫通でたたきつけます。ここをあとで縫う事で後ろパンツを挟めます ややこし

あとはポケット口下を地縫いして

後ろパンツの縫代に切り込みを入れて、縫代を折り返します。

次に袋布下を袋縫いします。

因みに角はこんな風に縫うとゴミが溜まりにくいです。

最後にポケット口上は後ろパンツに乗せてステッチ。

ポケット口下は折り伏せ縫いのステッチを入れて完成です。

 

簡単な様に見えてややこしかった・・・

とくに縫製が非常に雑すぎて、無理やり縫っているようにしか見えなかったので、結構考えさせられました。仕様を考えるのは面白かったですね

 

このパンツはロックが１つも無かったので、ロックミシンが無い人にはいいかなと思いますが、難易度高すぎて正直進められません・・・ むしろロックが嫌い！っていう方は（特に男性）は是非挑戦してみて下さい！！

 

 

ではまた！！お盆あけに！

 

アッつくなりました

お盆に外出される方も多いでしょうが、熱中症にならないように本当に気を付けて下さい・・この時期はほんとに怖いですからね。昔部活でこの炎天下の中良くやってたなと思います・・・:-| 電車は逆に寒いので、こんどカーディガンでも作ろうかな・・・

 

では気を取り直して・・

体験セミナー募集しております！

http://www.leopera.com/news/20190714/1086

東京校のみの開催ですので、お間違いのないようご注意下さい。

ご予約の連絡先はこちら↓

東京校　TEL:03-5473-1519

 

 

前回の体験セミナーの様子です！↓

http://www.leopera.com/md/?p=5313

 

毎回体験された方は楽しそうにして頂けるので、見学に来られるよりもオススメです

お時間合えば是非お気軽にご参加下さい！！楽しくパターンを引きましょう！！

 

 

ではでは・・・

前回こういうパンツを調べてみました↓

全体的に大きすぎるので少し小さくして穿きたいと思います。

 

ディテールはある程度このサンプルに合わせますが、あまりにも汚いところは少しキレイになる様にかえようかな。ということで

 

で、、出来上がりがこちらです。

ある程度小さくなりまだ穿き易くなりました。

後ろもバックシンチを長くとって、後ろ中心にばかり集まり過ぎるギャザーを軽減しました。バックポケットを付けようか悩んだのですが、これだけギャザーあるとポケット口開いてしまうなと思い、やめておきました。

 

ただ・・これ後ろのギャザーの入り方がうまくいかないとものすごく「オムツ感」が出てしまいます・・・

絞る量が少なくなると一気にフラットなおしりになり、中心に集めると股グリに引き込まれるシワがでます。

 

脇側にギャザーを寄せると、なんというか、作為的なドレープが出て変ですね・・・

 

横から見た時も後ろ中心に集まり過ぎると、やはり「オムツ感」出ます・・・

 

おしりのふくらみは本当に難しいなと思いますが、膨らみが出る場所が少し変わるだけで、こんなにも印象が変わることはやってみて非常に面白かったです

シンチバックはちょっと調整する程度のものだったと思いますが、綺麗さの安定感を狙うなら、この仕様は正直どうなんだろうと思います。無理やり感のあるカジュアルさを感じますね

 

ただ、運動量はものすごく多いです。ワークウェアとしてはこれが適正なのかもしれません。

 

 

 

パターンはそこまでへんな形にはなっていませんでしたが、ミリタリーものの「ベイカーパンツ」というパターンに似ていました。（持っているものと比較してみたら特に後ろの脇のラインが似ていました。）

 

股グリの切替のパーツはホントに切り替えているだけで、、ダーツはとっていないようでした。調べてみると、生地用尺のためという人もいましたが、これだけ小さいパーツを接ぐだけでそこまで用尺減らせるのか？と疑問が残ります。持っている有名なクライマーパンツなら確実にマチの役割でしたが、これは謎です。ワークもので結構見る仕様なんですよね・・・

 

 

次回脇のポケットがものすごく複雑な縫い方になっていたので、ちょっと部分縫いでやってみようと思います。これ結構大変でした・・・

 

また次回！！

 

 

 

みなさま、こんにちは。O岩です。

 

 

体験セミナーの日程が決まりました！

 

８月２５日（日）午前の部　10：00～12：00 午後の部　13：00～15：00

 

お電話にて予約もできますので参加ご希望の方は東京校までお問合わせ下さい。

 

 

少し早いですが、１２月７日（土）に行われる３級の試験の１型目をお届け致します。

 

早いに越した事はないと思いますので、たっぷり練習して余裕を持って本番に挑んで下さい！

 

 

 

出願期間は　2019年9月20日(金)　～　10月24日(木) です。

 

３級の試験は今年から筆記も実技も同日に行われます。

 

少し先なので出願期間は忘れないように注意して下さい(^_-)

 

 

 

では、パターン検定３級の一つ目のブラウスです！

 

今回も動画を作製しましたので合わせてご覧下さいませ↓

 

 

 

 

 

デザイン画です↓

 

 

ステンカラーの半袖ブラウスです。

胸ポケットや切替等も無くシンプルなデザインです。

袖山は今年も高めです。

後ろはヨークです。こちらもタック等が無く、シンプルなデザインになってます。

 

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

 

着丈　=　５６.５ｃｍ

 

肩幅　=　４０ｃｍ

 

バスト　=　９７ｃｍ

 

裾廻り　=　１０２.８ｃｍ

 

袖丈　=　１９ｃｍ

 

袖幅　=　３１.８ｃｍ

 

袖口　=　３０ｃｍ

 

袖山　=　１４.１ｃｍ

 

 

以上になります。

ボディはキプリス９ＡＲです。

 

 

 

 

 

パターンです↓

 

 

 

 

ＳＮＰは４ｍｍ削り、ＦＮＰは１.２ｃｍ程下げました。

 

ウエスト位置は原型より６ｃｍ上げた所に設定しています。脇のダーツ量は１.７ｃｍ取っています。

 

後身頃はのヨーク位置はＢＮＰから１１ｃｍくらいの所に設定しています。

 

あくまでも目安の数字になりますのでダーツ量やヨークの位置等、トワルを組んで調整して下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

前見頃です↓

 

 

 

前身頃は裾で２.４ｃｍ程開いています。

 

前下がりは３ｍｍ付けて裾を繋げました。

 

釦は１１.５ｃｍでＦＮＰから１ｃｍ程下がった位置に第一釦を決め、そこから９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１.５ｃｍで付けてます。

 

釦位置等も目安になりますのでトワルを組んで、自分で確認してから決めて下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

袖です↓

 

 

 

 

袖のイセの量は画像の通りです。

 

袖山は１４.１ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

本番では突然の出来事にも対応出来ないといけません。

 

修正する練習もしておきましょう(^^♪

 

 

 

 

 

 

衿です↓

 

 

 

 

衿外周りのカーブの付け方、衿先のデザイン、早めに練習に取りかかると多くの余裕が出来るので、衿もたくさん練習して下さいね(゜゜)

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

 

 

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

どうでしょう？笑

急いでやれば良いってもんでもないので、スピードもそうですが精度も上げれるようにたくさんトワルも組んで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向、ステッチ、必要と思われる記号は忘れずに記入して下さい。

 

後身頃はヨークとヨーク下は別パーツになるのでそれぞれに記号を入れましょう！

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

 

 

提出は縫い代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも一応。

 

 

 

ひつこいようですが、３級の試験は今から始めれば、かなり時間があります(^▽^)笑

 

心配な方は今すぐにでも練習を始めましょう！

 

では、また２型目の時にお会いしましょう。

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

こんにちは

いやな天気が続いてますが、意外に雨は降らないですね。涼しいのでいいのですが、急に暑くなると体調また壊しそうで怖いですね・・・ アパレルもセールが始まっていますが、夏物もあまり出ていないようで、何とも言えない気候ですね。

 

パターン検定試験も2級を受ける方はもうかなり練習しております。次回のブログでは3級の方も紹介できそうなのでお楽しみに 鋭意製作中です！

 

 

 

では間挟みまして、こんなものを↓

 

着古しているのはご容赦下さい・・

 

サイズは大きすぎるので、ほんの少し小さくするのと、丈を短く変えたいと思います :rol

お尻の下のドレープも多いので、少なくします

 

 

 

フランスのワークパンツらしいのですが、縫製が物凄く雑

糸調子も無茶苦茶でしたｗ

バックルは昔のタイプで、バックルの先が尖り過ぎて、直接布をぶち破るタイプですね 生地をダメにするヤツです

ハイウエストで穿くタイプで、後ろウエストは三角布が足され、サスペンダー用のボタンも付きます。

パターンはサスペンダータイプに多い、股上が深く、ワタリが太いタイプです。

形としてはツナギのパンツのイメージですね

このベルトも長さを変えるなど、デザインしてみようかな あと、バックポケット欲しい・・

 

 

 

 

 

前回もやった前開きです。これも持ち出しでパンツを挟むタイプでした。

年代と、国による気がしますね・・

持ち出しは今で言う天狗の代わりに幅が太くなっています。

かなり変わったところにホールが・・昔のフランスのパンツに多く見る気がします、この仕様。アメリカのワークパンツならホールとボタンは省略すると思いますが、わざわざボタンの個数が多くしてスラックスらしさが残っているのが面白いですね

 

 

 

また出ました、股グリの持ち出し裏布縫い代に流し込みｗ

そんなに中縫いしたいのかｗそれより持ち出しと見返し（比翼布）の形と違う方が気になります。

 

 

 

股グリにはマチのようなものが付いてますが、形抜き出してみたところ特にマチとしての機能はありませんでした。ただ単純に切り替えているようです。

用尺の為や強度の為とか諸説ありますが、私としては謎の部分だなと思っています。

 

 

 

また中縫いｗここがなかなか難しく、あまり綺麗ではない仕様になっています。これも何か気付くことがあるかも知れないので再現してみようと思います。

後ろが微妙に控えていますが、これは偶然ではなさそうです。結構ややこしいパターンになりそう・・・

 

 

 

これは直線なのかカーブなのか・・・昔の服はなんとも言えないラインしてますね・・・

 

ではまた次回！！

 

本格的に梅雨に入り、以前作ったレインコートが大活躍！かと思いきや、ちょっと暑くて、今の時期はきつい・・・もう少し薄手で丈短いの作らないとダメですね・・・

 

生徒さんの中ではパターン検定2級の筆記試験もあり、本格的に実技に向けて練習しだしました。結果が出てから動いては遅いので、早めに練習しておきましょう。

動画もアップしておりますので、是非参考に見てみて下さい↓

 

では前回の続きです。

パンツの前明きですね。

前明きは本当に色んな種類があります。現代的なものはいかに効率良く縫うかに重点を置いていますし、昔のものはテーラー的な作りの名残が多く残っています。

 

↓1900年頃のパンツを資料用で購入しましたが、今と全然違います。前の股グリのカーブ凄いですね 有名ブランドでも見ますが、持ち出し裏のスレキがバイアスでした。角が丸いのは昔のものでちょこちょこ見ますね

てまつりがほとんどなので縫製手順はあまり気にしなくていいのはメリットですね。

調べてみると本当に沢山あるので見てみて下さい

 

 

では、最後短いですが、まとめです。

ウエストが謎仕様で・・・

なんとウエストとベルト表裏中縫い・・・ このパンツでしか見た事ないです・・・

知り合いの縫製してる人何人かに聞いたら、「やりたくない」と口を揃えて言われました なぜかというと・・・↓

そうです、上端を「綺麗にはみ出さないように折る」事をしないといけないので、正直かなりの精度が求められます。ちょっとでもはみ出たら裏見えますので・・・

この理由はベルトループを上下ベルトに流し込みたかったからかなと思いますが、それだけではない気もします・・なぜこんな事をしたかったのか、謎です・・・他のディティールの部分でも中縫いしている箇所が多かったです。そんなに中縫いしたいの？

 

 

ベルトが縫えたら持ち出しを挟んでステッチです。

最後に股グリを中縫いして（縫えるところまで縫っていました）表から貫通のステッチをかけて完成です。

 

裏の股グリ部分がしっかりするのと見た目キレイなのはかなり好みですが、結構ゴツイので厚手生地だと縫う事が難しいかもしれません。

 

 

↓最後にもう一度実物です。

ちなみに後ろパンツは縫い目ずらしの為に後ろ股グリ右高でした ミリタリーものでたまに見かけますね。

 

こんな風に、前明きだけでも多種多様の仕様があり、今の形になった歴史があると思います。使い方によってはすごく綺麗に（ロックを見せないで済む）できるのでオススメです！

 

ではまた次回に！

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。

O岩です。

 

梅雨入りして、ジメジメしております。

パターン用紙やシーチングの縮み等、苦労するかと思いますが頑張って練習して下さい(^^)/

 

 

パターン検定試験、二つ目のジャケットです！

 

 

今回のジャケットのパターンを引いてる動画もございますので合わせてご覧ください↓

 

 

 

 

 

 

デザイン画はコチラです↓

 

４つの面のジャケット、プリンセスラインと呼ばれる４面体です。

衿も１型目のジャケットと似たような感じのベーシックな形ですが、４つボタンになります。

 

 

今回もバランスの取り方が難しかったです。

第一ボタンの位置で衿の印象は大きく変わります。

私も何度か修正したので、ここは確実に決めておきたい箇所です！

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

着丈　=　５６ｃｍ

肩幅　=　３８ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　７８.６ｃｍ

裾周り　=　９８ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.４ｃｍ

袖口　=　２４ｃｍ

袖山　=　１６.２ｃｍ

 

 

ボディは１０missです。

会場によってボディは異なりますので注意して下さい。

 

※キプリス９ＡＲが用意されていた場合は肩幅を少し出しておいた方が良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

パターンはコチラです↓

 

 

 

ウエストダーツは、後中心１ｃｍ、後ろの切替４.２ｃｍ、脇で２.４ｃｍ、前の切替で１.９ｃｍです。

 

こちらも参考の寸法になるので自分の数字を見つけて下さい(^^)/

 

サイドネックは１型目と同じで４ｍｍ削り、衿ぐりには８ｍｍ（約３度）程度逃がしています。

前展開の際には７度たたんでいるので計１０度程たたみました。

 

 

 

 

 

 

衿腰２.５ｃｍ、衿幅４ｃｍ、衿の開きは２０度くらいです。

ボタンは２１ｍｍです。

 

１型目とほぼ同じなのです!(^^)!

 

 

 

 

 

 

 

袖は上記イセ分量を配分しています。

こちらも１型目同様に、ピン打ちの練習は必須ですんでたくさん練習して下さい(^_-)-☆

 

 

 

 

 

 

 

袖下です。

当日、迷わないようにパターンを何度も引いて、作図を頭に叩き込んで挑んで下さい！

 

あ、本番は焦らないように落ち着いて引いて下さいね。笑

 

明きのボタンは１８ｍｍにしています。

 

 

 

 

 

 

トワルになります↓

 

 

シーチングへの写し、裁断、ピン打ち、目安の時間は１時間です。

 

袖口のボタンを付けるの忘れた～！という人が過去にいたので、お忘れのないようにお願いします(^▽^;)笑

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

 

 

 

内袖は反転しての提出です。気を付けましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

実際の２級試験では縫代は必要ありませんが参考までに。

 

 

以上、２級の２型目（４面体）でした！

 

練習の数だけ余裕は持てると思います。笑

 

落ち着いて、作図し、落ち着いてトワルを組んで下さい！！！

 

 

ではまた３級のご案内で会いましょう(*^_^*)

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。