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涼しくなってきましたがゲリラ豪雨的なものに良く遭遇します。
雨男ってわけでもないんですけど・・・
靴とか服とか選ぶのが大変ですよね。

スタッフのKさんが長靴を履いて来たときは大体晴れます。


ところで、今月末２９日に大阪で芯地講習をするために大阪へ出張します。
年に１回のことなので、大阪校の方はぜひ参加してみて下さい！！

きっと為になります！！


さて今回はパンツの縫製の練習をした時に、以前から気になっていたのですが
２ｍｍ幅の玉縁ポケットってどうしたら綺麗に且つ簡単に縫えるかな？
と考えて、やってみました。
簡単っていうのがすごく大事ですね。
Kさんがパタンナーのたまごで４１カーキというチノパンを紹介していますが、細い玉縁ポケットが多く見られます。




まずはセッテイングです。

パンツのヒップ部分ですね。
玉縁布を先に赤線のように仕上がりで折ります
袋布を裏にセットして縫う箇所を仮止めします。


アップです。


裏から見た状態です。（ちなみに向こう布は先に袋布にたたいておいて下さい）


仮止めしたところに返し縫いなしの捨てミシンをかけます。


固定できたら出来上がりに折り直して２ｍｍ幅のステッチをかけます。


こんな感じです。ここがポイントなのですが。折目を確認しながら縫うことができるので、ここで綺麗に縫えていたらこれが仕上がりそのままになります。


上も同じ様に縫います。


後はYの字に捨てミシン箇所に切り込みを入れて、ひっくり返して・・・


こんな状態です。アイロンもかける前です。

あとは・・・

赤線のように縫います。


裏からです。下だけステッチが２本入っているのが分かると思います。
最後は袋布を引っ張りだして袋縫いした後、口布上に貫通ミシンをして最後にカンヌキで終了です。



若干口が歪んでしまいましたが・・・（すいません ）完成です。
こんな感じで部分縫いもちょくちょく紹介できたらなと思います！！

ぜひ皆さんも挑戦してみて下さい！！

こんにちは　K　です。

夏も盛りは過ぎて、秋に向かっている今日この頃、皆さん如何お過ごしでしょうか？

今回私は先日のオシャクレさんのウィメンズパーカに触発され、メンズパーカのパターンに挑戦してみたいと思います。

メンズのパターンもそれほど引いた訳ではないですし、カットソーのパターンなんて尚のこと…というスキル状態でしたが、色々とアドバイスを頂き、実際にカットソーで仮組みを繰り返し、なんとかそれなりの形にするように勤めさせていただきました…。

カットソー素材自体伸びる素材なので何か不都合があっても着用は可能ですが…それに甘えたような形にはしたくないとは思い、実際に着てもらったりして修正を重ね…

向かって右半身に修正

（ある程度大きめに作るつもりではいたのですが、

…大きすぎました！ｗｗセンスないな！とセルフツッコミ）

↓修正後

メンズとレディスとでは気の使う部分が微妙に違いますし

カットソーだからこそ削れる部分というものがあります。その辺のバランスはまた勉強していかないといけないなと思います。実際にニットで形にしないと伸び率とかよくわかりませんでしたし、

↓こんな形になりました。ムム…意外なところが削れたりしました。

そんなカットソーの講習を近々する予定です。（内容はポロになりそうですが）

今回初の講習なので興味ある方はお声かけ下さい。

こんにちは
お盆も明けて、明日２５日の日曜日から１０月期の入学申込開始です。

ただ・・・残り座席数が少なく、体験セミナーの申込が多いので初日に全部埋まってしまう可能性が非常に高いです・・・。申込に来られる際は２度手間にならないように必ずお電話下さい！



さてさて今回はパターン検定も近づいていますが、
ここで１０miss 2nd 3rd のボディの原型を一度比較してみようと思います。

今後 2ndは生産していないので 3rdに移行していく可能性もありますので。
検定試験では10miss　2ndを使用していることが多いですが、実際にはどんなボディなのでしょう？
皆さんもこれを期に、原型について一度考えてみて下さい。

ではストレートスローパーを実際に組み上げて見ました(^_^)
2ndと3rdを並べて確認していきましょう！

2nd（左）/3rd（右）

前

前、後ろはさほど変化してないようにみえますが・・・

後


横

横から見ると、3rdのほうが薄い形になっています。

横アップ

上半身のダーツ量や、肩傾斜にさほどの変化はありませんでした。

横ボディ差

一番変化のあった部分です。
かなり反身に変更しています。そうとう上半身が後ろにある状態です。
写真のAには相当差寸があります。
バストラインに対して直下したラインをみても相当上半身が後ろにあるのが良く分かると思います。
姿勢がいい人！？になっています。そのせいで腰が前に出ている形になっているので、ストレートスローパーではヒップがあたりやすくなります。3rdを使用して普段タイトなものを作る場合は裾で少しだけフレアを出しておくと良いでしょう。

バストトップを上から見た写真

やはり上から確認しても3rdのほうがヒップ辺りで飛び出ています。

肩甲骨付近を上から見た写真

後ろは2ndのお尻部分が出ています。

このような違いが出ました。
生産している会社が変わったというのもあるかもしれませんが、相当な変更です。日本人は所謂「前肩」と呼ばれる体型が多いので、2ndのほうが適しているように思えるのですが、姿勢のいいボディのほうが需要が多いのでしょうか、外国人体型に近いボディ作りになっています。

ブランドごとに理想のシルエットは違いますし、理想の体型も異なりますが、実際には前肩の人は非常に多く感じます。

皆さんならどちらのボディがお好みですか？

ではでは皆さんもお考え下さい

こんにちは(^_^)
PM検定試験の題材が続いたので、服作りのブログを久しぶりにUPします


以前トレンド講習で使った生地が少し残っていたので、同じ生地を新たに買い足してノースリーブシャツを作る事にしました！！



形は自分で持っていたお気に入りのシャツの寸法を測り、９ARボディに合わせてほぼ同形状で作りました。
こちら↓



このノースリーブSH、なんせ涼しくてゆったりしていて着易いもので

あと、これは６月の事なんですが、その頃母親の誕生日が近かったので生地違いで母の分も作る事にしました 。

母用に用意した生地は、プロヴァンスプリントでお馴染みのソレイアードです


ご存知の方も多いと思いますが、ここで少しソレイアードについて紹介しましょうか(^^)v

ソレイアードは（※）プロヴァンスプリントの中でも最っも古いフランスの生地ブランドです。
（※）＝梨の木の版木に模様を彫り、主に植物系の染料を用いて、布地に捺染したプリント生地またはそのプリント技法の事。

その土地からも分かる様に、天然染料の素材となる草木や木の実、ハーブ等が豊富に採れる事から、きれいな空や海、太陽をイメージした色彩を作り出す事が出来ます。
更に、茜、アネモネ、ヒマワリ、ラベンダー、バラ、オリーブと言った植物や昆虫等の個性豊かなデザインがモチーフになった生地が作られました。


＜イメージ＞

ソレイヤードとは、「雨上がりの雲の間から射し込む陽の光」を意味するプロヴァンス地方の古い言葉
だそうです

最近ではトゥモローランド等のセレクトショップでも扱っているので良く目にしますよね。
私も日傘を愛用中です



こちらを参照しました。 
http://souleiado.info/story/index.html

話は戻って、
パターンを引く上で困った事は、前身頃のヨーク切替線位置から大きく入るインバーテッドプリーツのせいで、前身頃の裾が大きく跳ねてしまう事でした。
（サンプルの生地は綿とシルクですごく薄くてフワッとしているのに比べ、実際に縫製する生地は綿ブロードなのでハリがあり、余計に裾が跳ねてしまいます。）

このトワルは脇線も後ろに振ってしまっていて失敗作です（笑） 
プリーツの量を変える等して調整しましたが…。


シンプルな形ではあるんですけど、なかなか前後のバランスがうまく取れなくて大変でしたがなんとか完成(^_^;)





縫製はそこまで難しい所も無く、順調にできました。 
でもおもしろいなぁと思った仕様や、山田ティーチャにレクチャーしてもらった仕様等もあるので、また次回UPしようと思います。

お楽しみにです^m^

こんにちは

今回はちょっとミシン屋さんの紹介を

以前から生徒さんに「ミシンを買いたいのですが、何処がいいですか？」という質問が多くあったのでミシン屋さんとお話をしてきました！

新宿にある「ミシンプロ田中」さんです。
↓
http://www.mishin-pro.com/index.htm


以前、ミシンの事で都内のミシン屋さんを調べていました。

そのときは
「とにかく安い」
「アフターケアがしっかりしている」
「ミシンの事で相談にのってくれる」
の３つを重点的に調べていました。その中でド真ん中だったのが「ミシンプロ田中」さんです。

まあとにかく安い！私もミシンを持っていなかったら絶対コチラで購入してました。え？って疑うくらい安いです。

インターネットで購入すれば安く買うことはできるかもしれませんが、やはり不安ですね・・・ほんとにこれでいいのかな？高い買い物だから失敗したくない・・・ミシン購入の際に一番大事なことは

「目的」

だと思います。将来どんな服が作りたいか？という事です。
だったらやっぱりしっかり接客してもらって自分がどのようなものを作りたいのかを伝えて、それに合ったミシンを信用できるプロにお任せする。とうことを私はお勧めします。

田中さんだったら、相談にのりすぎちゃって縫製指導・・・なんて事もしばしば・・（実際私が伺った時もミシンを購入された方と縫製の相談されていて、ミシンを使って縫製指導されていました(^_^)）

あとお勧めミシンがはっきりと決まっているので分かりやすい！！

ミシンの詳しい話はこちらのサイトで見てもらうとして
↓
http://www.mishin-pro.com/osusume/index.htm

縫製の重要性をちょっとお話しておきます。

私もパターンを引いてるだけでなく縫製の練習、確認をしていますが、ミシンを知るということはすごく重要だなと思います。
特にミシンのセッティング
これは必須ですね。

糸の調子が合わなければいくら技術がある人でも縫えません。逆に言えばミシンのセッティングが完璧にできる人は縫製に技術がなくても（ある程度は必要ですよ(^_^)）縫えちゃうんです。

そのためにはミシンの構造をちゃんと把握する必要があります。
構造を知るといろんなアタッチメントが使えて非常に縫いやすくなります。

個人的に欲しいのはハスクバーナですね。

ジグザグって意外に使うんですよ。その中で職業用に近い馬力で色んなものが縫えちゃうっていうのは魅力ですね。


ロックも欲しいなと思いますが、何種類かに分けて欲しいですね。最近はTシャツやカットソーを縫う機会も増えてきたので２本針のロックミシンも欲しいところ。



ミシンだけではなく色んなことを試したり企画することが好きな方なので、作業スペースもあり、過去にも色んな講義をされていたようで、外部の方を招いて「下着の講義」もされていたようです。もしかしたら私も講義させてもらうかもしれませんね。


ではこれから意見交換で連携して皆さんの服作りの手助けが出来れば と思います。

ではでは

こんにちは　K　です。

皆様、更新遅れまして申し訳ありません！パターンメーキング２級のもう一型を上げさせて頂きます。担当は私、Kです。

検定の結果もお手元に届き、実技に向けて目下勉強中の皆さんに参考になればと思います。

ではまず絵型から

形は４面体のショートジャケットですね。

けっこうウエストがくってる形になると思います。

寸法は以下の通りです。（１０MISS使用）

着丈＝５１cm
肩幅＝３８cm
バスト＝９３cm
ウエスト＝７９cm
裾廻り＝９７．７cm
袖丈＝５８cm
袖幅＝３２cm
袖口＝２４cm
袖山＝１４．８cm

袖のイセは３．３ｃｍです。

以下トワルです。

個人的に苦労したと感じるのはやはりバランスだと思います。

ショートジャッケットの場合、本体のウエストラインうんぬんではなく、デザイン画の丈感のバランスに合わせてウエストの削る位置を決める必要がありますが

何処でそれを決めたらいいのか？

比率で見る目安は袖丈ではないかと思います。

２級の問題は袖丈が指定のケースが多いので、その袖丈の設定の時着丈はいくつなのか？を比率で割り出し、さらにその着丈の何処が一番削られているのか？をさらに比率で割り出すと、さほどデザイン画からずれないはずです。

なので最初にそのバランスの寸法をデザイン画に書き込んでしまうと良いでしょう。（デザイン線も然り）

その削り位置も後ろと前では、微妙に前のほうが削り位置が高かったりするので、よくデザイン画を確認する事が大事です。

後でトワルを修正する時間はおそらくないので、ここでほぼ完璧に決めといたほうが良いです。

削るべきダーツ寸は事前に実物トワルでよく練習をしてバランスを確認しておきましょう。

それともう一つ注意すべきは衿もとですが、今回は衿の返り線が長く、BL下まであるので前の天幅の展開を１、０ｃｍぐらいと気持ち多めにしておきます。

衿の幅はあまり大きくとりすぎず、シャープなラインが望ましいでしょう。

襟の形は大事ですので、ちょっと時間を多めに配分しても良いかと思います。

後ろに抜けた形にならないように気をつけましょう！

袖は授業で教えている方法で、高めの設定にしていただければ問題はないかと思います。

実技試験は時間との勝負です。その時間を短縮させるには練習で経験を積み、時間配分を考え、仕上がり時間に余裕をもたせる工夫が必要です。（最後にチェックできるようにね）

試験で提出するパターンには縫い代が必要ありませんが、完成形として工業用パターンを載せておきますので、参考になさってください。↓↓↓

自分の得手不得手を知り、対策を立てて万全の状態で望めるようにしましょう！

こんにちは。

前回に引き続き ２０１３パターンメーキング技術検定試験　３級の模範解答をUPします。

パンフレットに掲載されているデザイン画はこちら。





サイズは、
着丈５９ｃｍ
肩幅３８ｃｍ
バスト９４ｃｍ
裾回り１０２ｃｍ
袖丈２０ｃｍ
袖幅３１．３ｃｍ
袖口２８．５ｃｍ

で設定して引きました。
袖のイセの量は１型目同様１８mmです。






シンプルなデザインなので特に難しい事も無いと思いますが、前後のダーツ位置とダーツ分量に気を付けてパターンを引いて下さい。

後は①型目にも言える事ですが、衿は出題されるデザイン画をよく読みとって、パターンを引きましょう。
おおよそパンフレットと同形状のものが出ると思いますが、もし外してしまった場合修正にかける時間はほとんど無いと思います。


解答としては必要ないですが、工業用パターンも載せておきます。

試験まで後２ヶ月。
それまでの授業の回数は７～８回です。
決して時間があるとは言えないので、受験生は早めに取り掛かる様にして下さいね(*^_^*)

こんにちは。
梅雨明けしたんでしょうか？東京は今日快晴で夏日でした。
最近はポロシャツばっかり着てます(>_<)

一応カットソー研究のためですよ・・・楽・・・いや、ちゃんとシャツ着ますよ。


さてさて前回検定の３級を１型紹介したので今回は２級です。

もう始めておかないと絶対間に合いません！！

ではさっそく・・・

2級の一型目です。

デザイン画はこちら。

所謂３面体
サイズは、
着丈６１cm
肩幅３８cm
バスト９３cm
ウエスト８１cm
裾廻り１０３cm
袖丈５８cm
袖幅３２．１cm
袖口２４cm
袖山１５．７cm


で設定して引きました。
袖のイセは前後で３６㎜と少し多めです。（一応中肉ウールなのでいけるかなと思います。）






このデザインでは衿の設定がややシビアでした。

バストダーツを始めに衿ぐりに逃がしているのですが、分量が多いと、衿がぬけてしまうので、今回は少なめです。
衿全体のバランスを整える作業がちょっと苦労しました。

衿ぐり、衿腰、衿折れ線、衿外まわり、展開量など全体で調整しました。
他に影響が出てしまうので、
皆さんも一箇所だけでは絶対修正しないように注意して下さい。

イセの量も私は多めに設定していますが、難しいなと思う場合は少なめにすることをオススメします。

とにかく時間がシビアなので、スピードが求められます。なのでパターンもシンプルに設定していますが、それでも時間がないかなと思います。
下にパターンを掲載しておきますので参考にしてみて下さい。

最後に工業用パターンの一部を掲載しておくので、何かの参考にして下さい。

実際にはこの形に似たものが出るそうなので、キレイに組む練習をして応用力とスピードアップを頑張って下さいね！！オペラの皆さんは全力でサポートしますo(^▽^)o


この他にもカテゴリーの中から、パターンメーキング検定関連をチェックして下さい。
過去のデザインも記載されています。

こんにちは。
梅雨真っ只中、蒸し暑い日が続きますね(´д｀)

６/８（土）にパターン検定２．３級の筆記試験がありました。
受験された生徒さん、お疲れ様でした。

合否の結果が出るのは少し先ですが、合格する事を信じてそろそろ実技の方に取り掛かりましょう(*^_^*) 


今回は３級の一型目を紹介します。

デザイン画はこちら。



サイズは、
着丈５７cm
肩幅３８cm
バスト９４cm
裾廻り１０１cm
袖丈２０cm
袖幅３１・２cm
袖口２８・５cm

で設定して引きました。
袖のイセは前後で１８㎜と少し多めです。







このデザインで苦労した事は、切り替えの位置とギャザーの入る位置でした。

切り替えの入る位置はデザイン画に合わせると、AHのカマ底辺りになります。
実際に縫製する事を考えると縫い代が重なり、あまり良く無いなぁ…とか思いつつ。

カマ底と切り替えの位置を微妙に色々変えながら、結果この位置に決定しました。


ギャザーの倍率は１、４倍で設定しました。
ギャザーは脇側には入っていないので、前後のギャザー止まり位置を決めるのも少し悩みました。
前後、脇様々な角度から見て決定しました。


受験される皆さんは参考にして下さい。

そして、
今年は１級試験が東京より先に大阪で行われます。
試験日
大阪　　９/２８（土）
東京　　１２/２１（土）

受験される方はこちらも参考にどうぞ！！
２０１１年１級の参考トワル
http://sv360.xserver.jp/~leopera/leopera.com/pl/?p=206

この他にもカテゴリーの中から、パターンメーキング検定関連をチェックして下さい。
過去のデザインも記載されています。