>カテゴリー別アーカイブ: パターンメーキング検定関連

皆さん、こんにちは

今月も終盤に差し掛かりましたが、天候が非常に不安定な一カ月でしたね( ;∀;)

雪が降ったり気温が急に暖かくなったりと身体がついていかない方も多いかと思いますので、新生活が始まるまでしっかり体調を整えて楽しいＧＷを迎えましょう!(^^)!

東京アトリエでは３月２５～２９日の間１４：００～２０：３０までが見学、入学申し込み受付時間となっています。

ご来校を予定されている方はご注意ください！

数カ月に渡って更新してきた『ＰＭ検定１級合格への道』も今月で第５回目となりました！

今回は検定内容の１部となる仕様書について解説していきます(^^♪

仕様書に書き込む内容にポケットなどのディテールの断面図があるのですが、

パターンセミナーの生徒さんの中にはポケットの縫い方が分からない方もチラホラいますので

今回のブログで箱ポケットの縫製手順を説明していきます(^^♪

↓コチラが試験本番で記入した箱ポケットの断面図になります

ポケット口は手を入れる事を想定して１３．５ｃｍで設定しています

それでは早速縫製手順を見ていきましょう！

口布と土台布の裏面には全面芯を貼っています

まずはポケット口布の両端を１㎝で中縫いして表面に返します

袋布に口布を仮止めして、土台布の口布の下端上がり位置に

口布を合わせた状態で置き１ｃｍで土台に縫い合わせます

向こう布と土台布の印同士を合わせて中表で縫い合わせます

土台布のみ切り込みを入れてから、口布は表に出した状態で

向こう布と袋布を裏側に引き出します

ポケット口布の両端にさえSTを入れて袋布、向こう布の外周にSTを入れて完成です

試験のパターン作図でも言える事ですが丸まる寸法を覚えて本番に臨むと

イレギュラーなデザインが出た際に対応が出来なかったり（直近の数年はポケット部分に特徴があるデザインが出題される傾向がある）緊張で忘れてしまう事がありますので

試験本番前までには是非実際に縫製してみる事をオススメします！

それでは次回のブログもお楽しみに！

皆さんこんにちは

ラジオではクリスマスソングがひっきりなしにかかっていますね(^^♪

皆さんはクリスマスと言ったらコレ！と言う曲はありますか？

私はマライア・キャリーの「All  I Want for Christmas Is You」ですかねぇ

聴いているとワクワクしてついつい口ずさみたくなってしまいます（笑）

年末年始は１２月２５日～１月５日まで休講のため見学や問い合わせが出来ませんのでご注意ください。

それでは先月に引き続きPM検定１級試験対策時に試行錯誤したトワルと共に

どの様な部分をチェックしていたかお伝えしていきます

今月はジャケットの天幅に焦点を当てた内容となっています

↓まずはコチラのトワルからご覧ください

左のトワルはボディとトワルのCFの線がピッタリ揃っていますが、

右のトワルはCFの線がズレています

拡大してみるとCFが真っ直ぐ揃っているトワルは首元に少しゆとりがありますが、

CFがズレている方のトワルは衿折れ線が内側に入り込んで首に当たって吊り上がってしまいます

右前身頃が左側に振り込み重なり分が増える現象を「拝む」と言い、

写真の様に身頃が吊り上がる事が発生する原因の１つになります

それでは何故前身頃が吊り上がり「拝む」と言う状態になってしまうのか見ていきましょう！

拝んでいないシルエットの作図は衿ぐりを３°開いている事で前天幅が広くなっているのに対して、拝んでいる方の作図は衿ぐりを開いていなく前天幅が広がっていないです

この違いがどのように作用するのでしょうか

ゴージラインは身頃と衿で直線同士なので立体形状にはならない為、返り線は首に当たります

衿ぐりで展開し広くなった天巾を元に戻す事で

ゴージラインに浮きが出来て首に当たらなくなります

比較したトワルの結果から前身頃が吊り上がり拝む原因は

衿ぐりで展開しないとゴージラインに浮き分が無く衿折れ線が首に当たる事で、

前身頃が吊り上がると言う事がわかりました

今までジャケットだからなんとなく衿ぐりを展開し、天幅を広げていた方もいるのではないでしょうか

今回は衿ぐりで展開して天幅を広げる目的に焦点を当ててブログを書きましたが、

次回は展開する分量について紹介いたしますのでお楽しみに！

皆さんこんにちは

もう１１月も終わりを迎えようとしていますね

１年があっという間です（笑）

大掃除の時に大変な思いをしない様に今からですが少しずつ断捨離を進めています

年末には結局大掃除になってしまうのがですが(-_-;)

先日行われたPM検定１級に合格する事が出来ましたので、

そこに至るまでを数回に分けてブログで書いていこうと思います(^^)/

１発合格ではなかったので、色んな形を考えながら試行錯誤したトワルを比較しながら

要点をお伝えすると言った内容になっています！

↓合格したトワルと同じシルエットで組んだものです

（本番とは前身頃のデザインは違います）

バスト：９４ｃｍ

ウエスト：８１ｃｍ

ヒップ：１００ｃｍ

衿幅：７．５ｃｍ

袖口：２５ｃｍ

↓不合格だった時のトワル

バスト：９４ｃｍ

ウエスト：８１ｃｍ

ヒップ：１０１ｃｍ

肩幅：４０ｃｍ

衿幅：６．７ｃｍ

袖口：２４ｃｍ

不合格だった時のトワルは後パネルのAH付近が内側に窪んでしまっていますね

それではパターンを見ながら原因を見つけていきましょう！

二つのパターンを見比べてみるとパネルラインのカーブの形に違いがありますね

↓パネルラインの２本の形状が大きく異なる場合は写真の様に縫い目が膨らみ

AHが内側に押し込まれています

（紙で組んでいるので分かりやすくイセ分量は０にしています）

↓ラインが異なるカーブの形状だと膨らみが大きい方に押し出されて立体的になります

パネルラインを同一カーブにするとシルエットにどのよな変化が起こるのか比較してみました

同一のラインの場合はパズルのようにカーブ同士が組み合わさるだけなので

立体形状にはならずＡＨが押し込まれると言った状態は改善されていますね

↓今年合格したパターンはイセる事を考慮して後身頃のパネルラインは脇身頃よりも少し浅く引いていますがほぼ同じカーブにしました

今回「１級合格への道のり」と銘打ってブログを書きましたが、ジャケット以外のアイテムのパターンを引くときにも「この２本のラインを縫うとどんな立体になるのかな？」と考える事は非常に重要です

１級試験対策で寸法を丸暗記していくのも１つの方法かと思いますが、パターンの構造を把握することで試験中にトラブルが起こっても焦らずに作業が出来ると思います

（私は緊張すると覚えたことがすっぽり抜けてしまうタイプなので（笑））

次回も合格したパターンと不合格だったパターンを比較してPM検定１級JKトワルについてブログを書きますのでお楽しみに！

皆さんこんにちは

６月に突入し日差しも段々強くなってきましたね(;´Д｀)

先日早くも夏を感じたくて人生初のチョコミント味のアイスを食べてみました(^^)/

歯磨き粉の味がすると言う意見はよく耳にするのですが、もしかしたら自分の口には合うかもしれない！という好奇心でいざチャレンジ！

心の底から美味しいとは思えなかったのですが、なぜかまた食べたいと思うようなクセになる味でした

このブログを書きながら思い出して少し食べたくなっています（笑）

それでは先月紹介したPM検定２級のJK１型目に引き続き、今月は２型目の紹介をします！

↓2型目のデザインです

３面体のシングルのジャケットです

１型目と同様に着丈の長いデザインでしたのでボタン間隔、ポケット位置、ラペルの大きさのバランスを取るのが難しいデザインでした

過去のPM検定２級３面体ジャケットの作図動画はコチラから！

↓寸法です

着丈　=　７０ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８６．７ｃｍ

裾周り　=　１０７．４ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３２．７ｃｍ

袖口　=　２５ｃｍ

袖山　=　１６.６ｃｍ

ボディはキプリスの９ARです

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替で３５ｍｍ、脇で１１．５ｍｍ、前のダーツで１２ｍｍです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩は８ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたり、斜めにピンを刺すと袖山や身頃に当たってシルエットが崩れるので何度もピン打ちは練習しましょう!

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２６°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう！

↓前身頃です

ボタンの大きさは２０ｍｍで設定しています。

前身頃の裾でフレアを出し過ぎるとマニピュレーション展開した後に、ポケット口から下の縫い目が無くなり脇線にフレアが逃げてフレアが多く見えてしまいます

トワルを組んだ際はフレアの分量感もしっかり確認しながら練習しましょう！

↓提出パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

↓完成トワルです

今回も１型目と同様に着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番を想定して短時間で前身頃のバランスを取る練習をしておきましょう！

第１ボタン位置はバストラインから１０ｃｍ下に設定していますので、是非参考にしてみてください

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください。

今回のジャケットはマニピュレーション展開がある３面体ですので、構造を理解しておくと提出用パターンを作製する際の参考になりますので余裕のある方は是非ご覧になって下さい(^^♪

皆さん、こんにちは

５月も終盤に差し掛かり沖縄では梅雨入りを観測したそうですね

東京でもジメジメな天気の日が増えてきて、額に汗を輝かせながらアイロン作業を行っています( ｀ー´)ノ

６月になるとますます暑い日が続くと思いますので、こまめな水分補給を欠かさずにお過ごしください(^^)/

それでは今年行われるパターンメイキング検定２級の参考作図を紹介したいと思います！

↓１型目のデザイン画がコチラです

４面体のシングルのジャケットです

着丈が長いデザインなのでボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔のバランスを取るのが難しいデザインでした。

↓寸法です

着丈　=　７１ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８２．１ｃｍ

裾周り　=　１０５．３ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.３ｃｍ

袖口　=　２５ｃｍ

袖山　=　１６.６ｃｍ

ボディはキプリスの９ARです

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替３１ｍｍ、脇２０ｍｍ、前１３ｍｍです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩で６ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたりと影響が出てしまう箇所ですので、綺麗なピン打ちを心がけて練習しましょう！

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２４°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう！

↓前身頃です

ボタンの大きさは２０ｍｍで設定しています。

今回着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番で焦らない様に練習の段階でバランスをしっかり決めておくことをオススメのします！

↓提出用パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

↓完成トワルです

前身頃バランスは試験本番で悩んでいる時間はあまりないので

第１ボタンの位置は最低限覚えておきましょう！

今回はバストラインから１１.８ｃｍくらい下の位置に設定しています。

ボタンの付け忘れなどのミスも試験本番だと起こってしまうかもしれませんので、

最後に見直しが出来る時間分は余裕を持ったペースでの練習をしてみて下さい

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください.

２級の実技試験までまだ時間はありますので何度も練習を重ねて試験に臨んで下さい！