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皆さんこんにちは

 

６月に突入し日差しも段々強くなってきましたね(;´Д｀)

先日早くも夏を感じたくて人生初のチョコミント味のアイスを食べてみました(^^)/

歯磨き粉の味がすると言う意見はよく耳にするのですが、もしかしたら自分の口には合うかもしれない！という好奇心でいざチャレンジ！

 

心の底から美味しいとは思えなかったのですが、なぜかまた食べたいと思うようなクセになる味でした

このブログを書きながら思い出して少し食べたくなっています（笑）

 

 

 

それでは先月紹介したPM検定２級のJK１型目に引き続き、今月は２型目の紹介をします！

↓2型目のデザインです

３面体のシングルのジャケットです

１型目と同様に着丈の長いデザインでしたのでボタン間隔、ポケット位置、ラペルの大きさのバランスを取るのが難しいデザインでした

 

 

過去のPM検定２級３面体ジャケットの作図動画はコチラから！

 

 

 

 

 

↓寸法です

着丈　=　７０ｃｍ

 

肩幅　=　４０ｃｍ

 

バスト　=　９４ｃｍ

 

ウエスト　=　８６．７ｃｍ

 

裾周り　=　１０７．４ｃｍ

 

袖丈　=　５８ｃｍ

 

袖幅　=　３２．７ｃｍ

 

袖口　=　２５ｃｍ

 

袖山　=　１６.６ｃｍ

 

ボディはキプリスの９ARです

 

 

 

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替で３５ｍｍ、脇で１１．５ｍｍ、前のダーツで１２ｍｍです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩は８ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

 

 

 

 

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたり、斜めにピンを刺すと袖山や身頃に当たってシルエットが崩れるので何度もピン打ちは練習しましょう!

 

 

 

 

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２６°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう！

 

 

 

 

↓前身頃です

ボタンの大きさは２０ｍｍで設定しています。

前身頃の裾でフレアを出し過ぎるとマニピュレーション展開した後に、ポケット口から下の縫い目が無くなり脇線にフレアが逃げてフレアが多く見えてしまいます

トワルを組んだ際はフレアの分量感もしっかり確認しながら練習しましょう！

 

 

 

 

↓提出パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

 

 

 

 

↓完成トワルです

今回も１型目と同様に着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番を想定して短時間で前身頃のバランスを取る練習をしておきましょう！

第１ボタン位置はバストラインから１０ｃｍ下に設定していますので、是非参考にしてみてください

 

 

 

 

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください。

今回のジャケットはマニピュレーション展開がある３面体ですので、構造を理解しておくと提出用パターンを作製する際の参考になりますので余裕のある方は是非ご覧になって下さい(^^♪

 

 

 

皆さん、こんにちは

 

５月も終盤に差し掛かり沖縄では梅雨入りを観測したそうですね

東京でもジメジメな天気の日が増えてきて、額に汗を輝かせながらアイロン作業を行っています( ｀ー´)ノ

６月になるとますます暑い日が続くと思いますので、こまめな水分補給を欠かさずにお過ごしください(^^)/

 

 

 

 

それでは今年行われるパターンメイキング検定２級の参考作図を紹介したいと思います！

 

 

↓１型目のデザイン画がコチラです

４面体のシングルのジャケットです

着丈が長いデザインなのでボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔のバランスを取るのが難しいデザインでした。

 

 

 

↓寸法です

着丈　=　７１ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８２．１ｃｍ

裾周り　=　１０５．３ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.３ｃｍ

袖口　=　２５ｃｍ

袖山　=　１６.６ｃｍ

 

ボディはキプリスの９ARです

 

 

 

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替３１ｍｍ、脇２０ｍｍ、前１３ｍｍです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩で６ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

 

 

 

 

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたりと影響が出てしまう箇所ですので、綺麗なピン打ちを心がけて練習しましょう！

 

 

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２４°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう！

 

 

 

 

 

↓前身頃です

ボタンの大きさは２０ｍｍで設定しています。

今回着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番で焦らない様に練習の段階でバランスをしっかり決めておくことをオススメのします！

 

 

 

↓提出用パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

 

 

 

↓完成トワルです

前身頃バランスは試験本番で悩んでいる時間はあまりないので

第１ボタンの位置は最低限覚えておきましょう！

今回はバストラインから１１.８ｃｍくらい下の位置に設定しています。

ボタンの付け忘れなどのミスも試験本番だと起こってしまうかもしれませんので、

最後に見直しが出来る時間分は余裕を持ったペースでの練習をしてみて下さい

 

 

 

 

↓工業用パターンです

 

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください.

２級の実技試験までまだ時間はありますので何度も練習を重ねて試験に臨んで下さい！

 

 

皆さん、こんにちわ

 

４月期の生徒さんが入学されてから２週間程経ちました

入学された方は少しずつパターンのラインが丁寧になってきたように感じます

パターンを手引きで作製する際は寸法の確認やトレースする際に線が何重にも重なっているととても見にくいので、常に丁寧なラインを引く事を心がけてみて下さい(^^)/

 

１ｍｍ単位で拘れるようになるとトワルを組む時のシワや、縫製の細かなミスにも気が付ける様になるので製品に劣らないクオリティの服が作れるよ様になります

最初は「また修正かぁ(‘Д’)」と思うかもしれませんが是非細部まで拘って洋服作りをしてみて下さい

 

5月入学もまだまだ出来ますので、少しでも興味のある方は是非一度見学にお越し下さい！

 

 

 

 

背中心が袋縫いの時のベンツの仕様紹介の続きです

 

先月のブログで参考にした古着の解体と、パターンの解説をしていますので

気になった方は３月のパタンナーズライフをご覧になって下さい！

 

それでは今月は縫製の解説をしていきます(^^♪

 

 

 

裁断のあと後ベンツ見返しを中表で地縫いし表に返します

 

 

 

後ベンツ見返しと右後身頃の持ち出し部分を中表で縫い、縫代をロックした後

見返し側に裏コバＳＴを入れます

ここの裏コバSTを貫通で入れてしまうと、裾の二つ折りや三つ折りが出来なくなってしまうので間違えない様に気を付けましょう！

 

 

 

続いては右後身頃のベンツ部分を三つ折りで始末し、

CBのラインで二つ折りします

背中心を縫う前が右の写真の様になります

 

 

 

左右の後身頃を背中心からベンツまで外表で縫います

 

 

 

先程L字で縫った箇所の縫代角に切込みを入れてから

中表になる様に縫代を包みます

 

 

 

袋縫いで後ベンツ見返しを避けながら明き止まりまで縫います

 

 

 

最後に表からベンツ押さえSTを入れて完成です！

 

ほつれやすい生地やカジュアル寄りの一重ジャケットなど縫い目をどうしても袋縫いにしたいけどベンツの仕様をどうしようかとお悩みの方は選択肢の１つに入れてみてはいかがでしょうか

 

興味のある方は是非一度試してみて下さい(^^♪

 

皆さんこんにちわ

 

先日の東京ではあらしのような雨風が明け、遂に春の陽気が訪れましたね(^^)/

夜も暖かくなり新橋駅付近の公園では仕事終わりの方たちで活気に溢れています

春は気持ちが良くて好きな季節なのですが、今年から花粉症が発症してしまった様で少し辛抱が必要になりそうです(-_-;)

 

それでは、自分の持っている古着の一重ジャケットで面白いベンツの仕様があったので紹介致します(^^)/

 

背中心の縫い目が袋縫いになっていて続きでベンツが縫われています

 

 

 

 

今回も縫い目を解いてみて仕様がどのようになっているか調べてみたいと思います(^^)/

 

まずはベンツ押さえSTを解いてみました

ココの部分は背中心からベンツに向かってL字に袋縫いされています

 

 

 

続いては袋縫いのSTを解いてみます(^^)/

背中心からベンツに向かってL字で地縫いし、角に切込みを入れてから縫代を包んでいます

袋縫いは外表に地縫いしてから中表にひっくり返してSTをいれるので、写真の赤丸の部分の様に角に切込みを入れる事で縫代が吊らなくなります( ｀ー´)ノz

 

 

 

袋縫いの地縫いを解いてみるとこのような感じでした

 

左身頃の持ち出し端は三つ折りで始末されていて、右身頃には持ち出しにベンツが縫われていると言った仕様でした！

 

 

 

↓パターンはこのような感じでした

 

 

それでは次回のブログで縫製の解説をしますのでお楽しみに(^^)/

 

 

 

皆さん、こんにちは

 

２月に入りましたが東京は大雪警戒警報が発令しています(@_@)

去年の１２月は比較的暖かく感じましたが、２月に入ってから雪が降るなんて段々季節がズレてきているような気がしますね(;´Д｀)

気持ちの良い小春日和が待ち遠しいです(^^♪

 

 

引き続きのお知らせとなりますが、3月3日（日曜日）から４月期入学生徒の募集スタートです！！

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そして東京校のみ

3月3日（日曜日）10時～12時まで　13時～15時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

※体験セミナーは東京校のみの開催ですのでご注意下さい！

少しでも興味のある方はお気軽に授業見学にお越し下さい！

 

 

 

今回も袖口明きの面白い仕様があったので紹介します！

 

一見剣ボロ明きの様に見えますが、良く見ると剣ボロパーツが無く

表から三角にｓｔが縫われているだけです

通常の剣ボロは袖、剣ボロ、下ボロの３パーツで出来ている物が一般的かと思いますが、

今回紹介する仕様は袖パーツのみで構成されています！

 

 

 

更に面白いポイントが、三角で剣ボロの様にｓｔを入れる時にタックを折り込んでいます

アメリカ製の古着のシャツなのですが、初めて見る仕様でした(◎_◎;)

 

 

 

↓結構無理やり縫われているのと年代が古い為状態があまり良くなく、仕様が分かり難かったので今回もステッチを解いて確認してみました(^^♪

まずは、表から貫通で入れている三角のステッチを解いてみました

通常の剣ボロ明きの下ボロ部分はパイピングが多いかと思いますが、今回は三つ折りで縫われていました

 

 

パイピングで縫うよりも三つ折りの方がパーツ数も少なく縫製も簡単なのですが

切込みが丸見えになってしまうのが難点かなと思いました

（ボロボロで少々分かり難いので次回縫製する時に解説します(-_-;)）

 

三つ折り部分のステッチも解いてみました(^^)/

 

生地の織りが粗く無理やり縫っているので明き止まりがボロボロになってしまっています・・・

ここからどのように縫われているか予想してみたいと思います！

 

 

↓パターンです

参考にした仕様は明き止まりの切り込みをＹ字ではなく真っ直ぐ切り

無理やり表に縫い返していたので、丁寧に縫ったらこんな感じかなと思いY字

に切込みを入れる仕様にアレンジしてみました(^^)/

タックの中に小さいタックの指示がありますが、恐らく無理やり表に縫い返した時に

タックになってしまったのかなぁと思います

 

それでは次回のブログで縫製の解説をしますのでお楽しみに(^^)/

 

皆さんこんにちは

 

早いもので１月ももう数日で終わってしまいますね( ;∀;)

体感時間が子供の時よりも短く感じるのは、日々新しい発見や体験をしていないかららしいですね(・・;)

今年は何か新しい趣味を見つけて充実した２０２４年を過ごしたいと思います！！

 

 

 

3月3日（日曜日）から募集スタートです！！

埋まりやすい曜日もありますので、4月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！

と同時に東京校のみ

3月3日（日曜日）10時～12時まで　13時～15時までで無料体験セミナーを実施します！！

 

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

 

 

 

 

それでは前回の続きの厚み軽減剣ボロの縫製からです(^^♪

 

裁断をした後、明き止まりの５ｍｍ手前まで土台布に切込みを入れます

 

 

下ボロを縦半分に折り、剣ボロは出来上がりでプレスします

 

 

下ボロと剣ボロの裁ち端と切り込みを合わせて５ｍｍ幅で縫い、

明き止まりの少し手前から止まり位置に向かって斜めに縫います

 

 

 

裏から見るとこのような感じです

行ってこい明きと似たような縫い方ですね(^^♪

地縫いをした後、明き止まりの５ｍｍ手前まで入れた切込みを明き止まりまで延長します

 

 

剣ボロと下ボロを表に縫い返し、下ボロを表からコバステッチで縫います

 

 

剣ボロを表からSTで叩いて完成です！

 

 

 

裏側から見るとこのような感じになっています

切込みの隙間を無くしたかったですが、切り込み同士をくっつける事によって

明き止まり付近でタックになってしまい、表から剣ボロにステッチを入れる時に噛んでしまいます

 

 

↓今回はタックになってもステッチを入れた時に噛まない程度まで切込みを閉じてみました

実際に縫ってみて結構無理がある縫い方でしたが、ウールシャツで袖口を剣ボロにしたい場合は厚みを軽減できるので、明き止まり付近の仕様を工夫すれば有効だなとおもいました

 

 

 

参考にした仕様は、明き止まり位置と地縫いの縫い止まり位置に隙間が空いていたのが原因で切り込みが表から見えてしまっていたので、今回は明き止まりと縫い止まりをピッタリにしたのですがギリギリまで縫いずらかったです( ;∀;)

やっぱり実際に縫ってみないと分からないですねぇ

改良した仕様が思い付きましたらブログで紹介したいと思います！

皆さんこんにちは

 

去年の１２月は例年に比べて暖かく、このまま春になってしまうんじゃないかなと思っていたのですが、年が明けた途端に寒さが増してきましたね( ;∀;)

毎朝布団から出るのが辛いので春のポカポカ陽気が待ち遠しいです(-_-;)

 

 

3月3日（日曜日）から4月期の生徒さん募集スタートです！！

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東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

 

 

 

それでは私が持っていた古着のシャツで面白い剣ボロの仕様があったので紹介します(^^)/

またまた剣ボロかって思われるかもしれませんがホントに色々縫い方があるんです（笑）

表は一見普通の剣ボロですが、剣ボロと下ボロは二つ折りで地縫いをし、表に返してからSTで叩いています

そうする事で、裏面が剣ボロと下ボロが重ならなくなり厚みが軽減されています

 

 

 

↓今回紹介する剣ボロのポイントは厚みを軽減している事かと思いますが、個人的には明き止まりの部分がどのように縫われているのか気になってしまいました（笑）

 

 

 

 

切込みが見えるのでどうやら無理やり縫っていそうな気がします

詳しく見たかったのでステッチを解いて確認してみました！

 

良く見かける剣ボロは剣ボロと下ボロを地縫いする際に、平行に真っ直ぐ縫ってY字に切り込みを入れて表側にひっくり返しますが、コチラの仕様は明き止まりに向かって段々ステッチ幅を細くしていっていました

切込みと地縫いの止まり位置が離れている為やはり無理やり表にひっくり返していますね

 

明き止まりの切り込み位置と地縫いの縫い止まり位置をピッタリにすれば、綺麗に表側にひっくり返せるのではないかなと思ったので、次回のブログでアレンジバージョンの縫い方を試してみます(^^♪

 

 

 

↓パターンはこのようになっていました

そこまで難しくはありません(^^)/

下ボロはパイピングで縫う事が多いかと思いますが今回の仕様

は二つ折りで地縫いをし、袋縫いのように縫代を包んだ後STで叩くので縫製もそこまで難しくなさそうです(^^)/

 

それでは次回のブログにて縫製についてを紹介しますのでお楽しみください(^^♪

 

 

 

 

皆さんこんにちは

９月に入りようやく涼しくなり始めましたね(*’▽’)

コンビニでは栗やサツマイモ味のお菓子が陳列されていて秋の訪れを実感しました

こうして食べ物の事を考えていたらお腹がすいてきたので今から秋が旬の食べ物を沢山食べたいと思います（笑）

 

9月3日（日曜日）から10月期の生徒さん募集スタートです！！

http://www.leopera.com/news/20230720/1217

埋まりやすい曜日もありますので、10月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！気になる方は見学にお越し下さい！

 

 

 

 

それでは今年行われるパターンメイキング検定３級の１型目の参考作図を紹介したいと思います。

 

↓デザイン画がコチラです

シャツカラーの半袖ブラウスです。

前身頃はバストダーツを切替に利用し、後身頃は肩ダーツがあるデザインです。

前身頃は裾で展開する分量とバストダーツとして残す配分、

ボタン間隔、切替の位置設定が難しいデザインです。

 

 

 

寸法です↓

着丈　＝　５４ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９８ｃｍ

裾廻り　＝　１０５．１ｃｍ

袖丈　＝　１７．７ｃｍ

袖幅　＝　３４．３ｃｍ

袖口　＝　３３．５ｃｍ

袖山　＝　１３．８ｃｍ

 

以上になります。

ボディはキプリスの９ARです。

 

 

 

パターンです↓

SNPは、０．４ｃｍ削り、ＦＮＰは１．２ｃｍ下げました。

 

ウエストダーツ量は脇で１ｃｍ取り、鎌底を０．３ｃｍ上げ、前下がりは０．５ｃｍ付けています。

 

ボタン直径は１１．５ｍｍで、ＦＮＰから１．１ｃｍ下がった所に第一ボタンを決め、第４ボタンまで３．４ｃm、第４ボタンから第５ボタンまでが６．２ｃｍ、第５ボタンから第７ボタンまでが９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１．２ｃｍで付けています。

 

あくまでも目安の数字になりますので、ダーツ量や裾廻りバランス、ボタン位置等は、トワルを組んで調整して下さい。

 

 

 

前身頃です↓

 

前身頃のバストダーツは、１１°たたみダーツ先を４．５ｃｍ上げ、後ろの肩ダーツは１．２ｃｍ取りダーツは１．５ｃｍ上げています。

バストダーツ先を上げるので裾で多めに開いてダ－ツ分量を減らしておくと、ダーツ先の飛び出しを押さえる事が出来ます。

前後のフレアバランスも考慮しながら前の裾で開く分量は２．５ｃｍに設定しました。

バストポイントの位置が高すぎたり、横方向にズレていたりすると変な所が膨らんだりするのでダーツ先の位置には注意してください。

ボタン間隔、切替線の位置設定が難しデザインなので前身頃のバランスを意識した練習をしてみましょう

 

 

 

袖です↓

袖のイセ量は画像の通り、合計１８ｍｍ入れています。

 

袖山は、実際に着用した時を考慮し１３．8ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

袖付けは難しく時間がかかるので何度も練習して本番に焦ることがないように備えましょう！

 

 

 

衿です↓

衿幅が太めなシャツカラーで衿外周りが身頃に当たりやすく何度かトワルを組んでバランスを確認しました。

衿の修正は時間がかかるので本番では１回で組めるように、自分の中でバランスの良い寸法を設定して本番に臨みましょう

 

 

 

完成トワルです↓

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで１時間、提出パターンを抜き出して記号記入で３０分

このペースで取り組めば見直しに３０分時間を使えます(*^▽^*)

練習する時にどの作業に何分かかった時間を計測し本番を意識して練習してみましょう

 

 

 

完成パターンです↓

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向・ステッチなど、必要な記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

工業用パターンです↓

 

提出は縫代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも紹介します。

 

 

 

試験本番は１２月とまだ時間はありますので実技試験と筆記試験をバランス良く勉強し余裕を持って検定に臨みましょう！！

 

 

 

２型目のブログも近日投稿しますのでよろしかったら参考にしてください！