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雨が続きますね

洗濯物を干せないので極力ポリエステル系の乾きやすい素材の服を着ています。

ポリエステル系素材のやっかいなところはアイロンがかけにくいところと、暑いときはものすごく蒸れるところですね。

なので体温調節しやすい前開きの服しか着ることができないです 最近セーター、スウェットもだめですね・・快適さを追求すると開きが欲しい・・

 

 

さて新規の方も入られて、パターンの細かさに皆さん驚かれているところです

最初に細かく丁寧にやっておかないといい加減なものが出来てしまいますからね。

凄く綺麗な服は絶対に細やかさが必要です。

皆さん一緒に乗り越えましょう

 

 

 

では、そんな細かい（マニアック）なお話を

トレーニングジャケットの続きです。

表生地はコットンナイロンでやってみることにしました。

コットンが入っているので通気性はよくナイロンで非常に丈夫という生地です。

ちまたにはあまり売られていないので、ネットショップで購入してみました。セール品ですが、かなりいい生地です。

裏はまたカットソーの生地でやってみたく、Ｔシャツと同じ天竺で、「シルク混」でやってみました。少しシワになりやすいですが、肌触りはすごくいいです かなり伸びます・・

 

縫製前に色々試してみましたが・・布帛とカットソー生地の切替部分の縫い縮み、ズレは絶対出るなと思い、少し工夫してみることにしました。

ちなみにカットソー同士は伸びなければならないので、ウーリーロックで縫製しています。

 

カットソー同士はいいんですが、、、

 

 

表地と縫い合わせる際にものすごくズレました・・・ 5ｃｍくらい縫っただけで0.5ｃｍはズレましたね・・・

 

なので表と縫う位置に伸び止めを貼って縫いずれ防止しました。少しだけ伸びるタイプの伸び止めです。工場さんでは、ミシンの設備的に必要ないかもしれません（アタッチメントなどで）

家庭用では縫いずれ防止にはまず伸び止めを貼って、様子を見ると良いかなと思います。

端がカールしてしまうのも防止できて一石二鳥でした

 

 

 

・・で今回一番やってみたかった事です。

袖口の仕様がこんな感じでした↓

 

 

謎の当て布です

イタリアのブルゾンで見たことありますが、ほとんど無いですね。

 

さっそくなぜやるのか検証です。

ゴムを袖口カフスの間に挟んで、裁ち端を合わせてゴムおさえステッチを入れます。

ゴムが短いので引っ張られますね。

それを無理やり伸ばした状態で3本ゴムもカフスも貫通ステッチをいれます。

・・・縫いやすい！

まっすぐに引っ張るだけでいいので縫製はしやすいです。この縫製がしやすいというのが、ゴムを扱う上で非常に大事でステッチの綺麗さに影響します。

まっすぐ縫った裁ち端を突き合わせ（重ねない）にして

 

2ｃ巾の布でくるみます。

 

凄くラクで綺麗に袖口を縫う事が出来ました。

1パーツ増えてしまいますが縫製は非常にしやすいのですごくオススメです。ゴムは全部これでいきたいぐらいです。

 

あとは裏地と一緒にぐるり縫うだけです。

↑完成

これが、「あとでゴムを入れて筒状で縫う」となると袖口が小さいので非常に難しいですし、ステッチ巾が安定しません。

簡単且つ厚みも軽減出来てよく出来た仕様だなあと感心です。

 

 

 

他はさほど難しいところはなかったですが、ドルマンスリーブでよくあるのが鎌底が吊って引っ張られてしまう問題です。今回は裏地がついているので普通に切込ました。

↑切り込んだのでかなり軽減出来ています。

 

 

あとは裾のゴムです。ここも袖口と似たような縫い方はできますが、距離も長く縫いにくいという事はないので、「あとでゴムを入れて貫通ステッチをいれる」というやり方にしました。

ゴムは本当に縫製工程（順番）で縫いやすさが極端に変わるので縫う前に「縫いやすい仕様か」を考えると、「簡単=綺麗になりやすい」になります。

 

袖口の仕様は是非お試しあれ

 

では次回完成です。どんでん口をちょっと変わった箇所にしてみました。

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。

 

１２月１２日（土）に行われる３級の試験の１型目をお届け致します。

 

※出願期間は2020年9月25日(金) ～ 10月28日(水)です。

 

 

 

３級の試験は去年より筆記も実技も同日に行われます。

 

現在出願期間中です！忘れないように注意して下さい(^_-)

 

 

 

こちらは去年の３級のブラウス作図動画です。

デザイン等は違いますが、参考までにご覧くださいませ↓

 

 

 

 

 

では、パターン検定３級の一つ目のブラウスです！

 

デザイン画です↓

 

 

シャツカラーの半袖ブラウスです。

前は縦のダーツ、後ろは縦のダーツと肩にダーツのシンプルなデザインです。

シンプルなだけにダーツの分量や位置でバランスを取るのが難しかったです。

袖山は今年も高めです。

 

 

 

 

寸法はコチラ↓

 

 

着丈　=　５６ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９６ｃｍ

裾廻り　=　９９.６ｃｍ

袖丈　=　１９ｃｍ

袖幅　=　３２.１ｃｍ

袖口　=　３０ｃｍ

袖山　=　１４.１ｃｍ

 

 

以上になります。

ボディはキプリス９ＡＲです。

 

 

 

 

パターンです↓

 

 

 

ＳＮＰは４ｍｍ削り、ＦＮＰは１２ｍｍ程下げました。

 

ウエスト位置は原型より１０ｍｍ上げた所に設定しています。

ウエストのダーツ量は後ろで２２ｍｍ、脇で２０ｍｍ、前で７ｍｍ程取っています。

今回、前下がりは３ｍｍ程付けています。

あくまでも目安の数字になりますのでダーツ量や裾廻り等のバランスは、トワルを組んで調整して下さい(^^)/

 

早めに自分の数字を持っておくと練習もスムーズにできます！

 

 

 

 

 

前見頃です↓

 

 

前身頃はバストダーツを１３°近くたたんでいます。

 

 

釦は１１.５ｃｍでＦＮＰから１ｃｍ程下がった位置に第一釦を決め、そこから９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１.５ｃｍで付けてます。

 

釦位置等も目安になりますのでトワルを組んで、自分で確認してから決めて下さい(^^)/

 

 

 

 

 

 

袖です↓

 

 

 

袖のイセの量は画像の通りです。

合計１８ｍｍ入れています。

 

袖山は１４.１ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

本番では突然の出来事にも対応出来ないといけません。

 

修正する練習もしておきましょう(^^♪

イセが多くなるとピン打ちも難しくなるので袖山付近のピン打ちは特に練習必須です！

 

 

 

 

 

 

衿です↓

 

 

今回、私も衿は何度か修正しました。

デザイン画とのバランスを取るのが難しかったです。

ですので、衿に関しては衿外周りのカーブの付け方、衿先のデザイン、早めに作図して練習に取りかかると余裕もたくさん出来るので、早めに練習して下さいね(゜゜)

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

どうでしょう？笑

 

急いでやれば良いってもんでもないので、スピードもそうですが精度も上げれるようにたくさんトワルも組んで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向、ステッチ、必要と思われる記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

 

 

提出は縫い代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも一応。

 

 

 

今から取り掛かるとちょうど１カ月程時間があります。

２型練習するとしても１型に１カ月使えます！！！

 

心配な方は今すぐにでも練習を始めましょう(^_-)-☆

 

では、また２型目の時にお会いしましょう。

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

2020年10月期の生徒さんまだまだ募集中です！

10月期は12日（月）から始まります！

空いてる席もありますが入学をお考えの方はお早目に！

このブログではそこそこマニアックなことをしていますが、初心者の方も多く通われているので、お気軽にお電話下さい

 

 

ではでは・・少し涼しくなってきましたね！このブルゾンも早めに仕上げたいところです

 

 

が・・まずはパターンをしっかりとしておかないと後悔しますので、部分縫いを確認です！

縫製に入る前に紙で構造を確認してからの方がより効率は良いですよ 紙で出来そうな事も実際に縫うと「あれすごく縫い難い・・」ってこともちらほらあるので、実際に縫って確認するのがベストですね！

 

 

簡単そうに見える縫い目利用のファスナー付きポケットです。

↓パターンです。

分かりにくいとは思いますが、ちょっと多めに記入しておきました。

ポイントは

「ファスナーの位置と袋布の位置」です。やっぱり縫い方複雑・・

 

 

そんな事？と思われるかもしれませんが、これで縫代の付け方が変わりますし、縫い易さも全く変わりますからやっぱり「縫わないと分からない」です。

 

向こう布はそのまま。袋布はポケット口から少し離れています。

もう一点難しい所はファスナーの幅で縫代の付け方が変わる点です。

ファスナーのテープ幅はムシの幅によって違ったり、種類によってかなり違います。

ファスナー端に合わせて縫うのが一番楽なので、「ファスナーの幅によって縫代設定は変えた方がいい」と思います。

 

 

 

 

 

色を変えて表記しています。

水色がファスナー位置で、緑が袋布の位置です。ポケット口からは少し控えられています。

 

 

では縫っていきましょう。

脇前身頃のポケット口にファスナーを仮止めします。ファスナー位置に注意しましょう。

前身頃と脇身頃をポケット口まで地縫いします。

 

 

このままでは縫い代が前身頃高に出来ないので、縫代に切り込みをいれます。

↑パターン上に入っている「切込」と記入しているところです。

 

 

表からｗｓｔを入れます。ポケット口と上下は分けて縫います。口のところはファスナーはかまないように。

ステッチが入ってまだ前身頃には縫えてない状態です。

 

 

向こう布を脇身頃、ファスナーと地縫いします。

 

 

で、ここですね。2ｃｍの縫代があるので、表のｗｓｔを入れても袋布とファスナー端は縫えるはずです。2ｃｍ縫代内の緑の線です。

ｗｓｔが入ることで意外に難しくなっていましたが、こういうところはやっぱりやってみないと分からないですね・・・簡単かなと思っても、ちょっと不安を感じたらやってみましょう！

 

 

あとは周りを縫って、表からポケット口にカンヌキを入れて完成です。

実際手を入れると少し袋の端が角っぽかったのでここからパターンは丸くしてます。

 

さて、、ようやく次回から縫製です。

 

ではまた！

 

 

 

 

引き続き10月期の入学受付中です！

残りの座席数が少なくなってきている曜日もありますので、お早目にお電話お願いします

10月期は10月12（月）から開始になりますのでお間違えの無いようご注意下さい！

 

 

 

 

やっと涼しくなってきましたね・・ 一番好きな時期です。

運動もしやすい時期で、スポーツをするのにもってこいな時期。

 

 

スポーツという事で？（無理やり）今回はちょっと変わり種。「トレーニングジャケット」です。

 

以前トレーニングパンツを作製しましたが、それのトップス版ですね。

 

かなり変わった服をみつけたので、オーバーサイズですがちょっと作ってみようと思います。

 

 

 

 

結構大きいのは気にしないでください ちょっと分かりにくいので、腕を上げると・・・

 

 

そうです。ドルマンスリーブです。メンズでは珍しいですね。80年から90年代くらいの古着で割と見ますが、それ以降はレディースのイメージが強いです。見事に鎌底が吊っています 思いっきり吊ってますね

 

 

ただ、このドルマンは切替沢山 パターンも見ましたが、ダーツ処理はされていません。おそらく用尺のためと、ポケットのために切り替えたのかなと。昔のリーボッ〇の服で見た事ある懐かしい感じです。

 

運動量はドルマンなのでものすごい量です。ただ不必要なシワもめちゃくちゃ多いですが・・

衿はかなりぴったり。いえむしろ首に当たっています たしかに生地が柔らかいので気にはなりませんが硬い生地だと凄く痛そうです・・・

 

 

裏です 初めて見ました・・裏はラグラン。おそらく切替を入れると縫製の工程が多くて無駄になるのと、ドルマンにすると用尺をとられるのでラグランという選択をしたのかな？ちょっとなんとも言えないですが・・・裏は汗を吸ってくれそうな綿のカットソー生地です。

昔のトレーニングウェアは通気性というよりいかに汗を吸うかで考えられていたのでしょうか・・中にTシャツ着ればいいと思うのですが、ちょっと謎です。

 

 

ゴムはソフトゴムを使っているので引っ張り易いです。苦手なゴムなのでちょっと頑張ってみたいと思います。

 

後ろの見返しはスレ防止、衿の中綴じの為でしょうか。

 

とここで気付いたのが・・

 

 

このポケット。

裏にファスナー付きになってます。

 

なーんだ簡単・・・と思っていたのですが、あれ？結構縫製複雑？

 

そういえば切替利用のファスナー付きポケットをやってなかったなと思い、ちょっと部分縫いしてみる事にします

 

 

ではではまた次回！！

 

 

やっと涼しくなってきましたね・・

 

暑かったので一気に寒くなるこの季節は温度管理に気を付けましょう。

なんか温度の管理って年中言ってる気がしますね・・

 

そういえばこの前雨が降った日に電車にのっていて、最近窓が開きっぱなしになっているので電車が止まった瞬間窓から雨が大量に入ってきました。危うくびしょびしょになるところでした・・皆さんも雨が降った時の電車は気を付けて下さい・・・

 

 

講習の受付も始まりました！まだ空いている座席はございますが、今後どう動くかは予想がつきません

10月期の講習は12日（月）からの開始になりますので、入学をお考えの方はお早目にご連絡ください

 

 

さて前回も紹介しましたが、アロハシャツの講習の様子をもう一度↓

パターンから縫製の様子まで解説しているので、ちょっと長いですが見てみて下さい

普段の講習に近いものがあるので、入学を考えている方も是非見て下さいね

 

 

最近編集の腕も少しづつ上げてより分かり易く頑張っております

 

 

 

 

では・・・前回ベンツの部分縫いをやりましたが、パイピング始末ということで「めんどくさい！」っていう人もいるかと思います

今回はこれ↑

すごく簡単なベンツです。

簡単すぎて、ちょっと気になるところは所々ありますが

 

では

パターンはこれ↑です。

裾の部分で要らない生地はくり抜いているくらいで他は簡単です。

 

 

後ろ中心の縫代は袋縫いになるので仕上がりは綺麗ですね。

裏なしの中では一番簡単なベンツかもしれないです。

まずベンツ端に三つ折りステッチをかけます。右の裾角部分は縫代厚み軽減のためカットしています。途中から2つ折りになってます。

 

 

後ろ中心を外表にして0.5ｃで縫います。切り込みをいれてひっくり返して・・・

 

 

後ろ中心をベンツ明き止まりまで縫います。とっても簡単です。

↑こんな状態です。

 

 

貫通のベンツおさえステッチを入れて・・

裾三つ折りで完成です・・・ めちゃくちゃ簡単！！

 

 

 

なのでちょっと小技を少し。裾の角で三つ折りを2回繰り返す場所が出来てしまうので、こういう時は「斜めに折る」です。

こうすると縫代の厚みが分散されるので、厚物のときなんかは有効な手です。

 

 

 

出来あがり！

すごく簡単なやり方ですが・・・

 

厚地の生地には三つ折り2回があるのであんまり向いていません。

三つ折りを袋縫いするところもあるので・・・

薄手生地で使うベンツですね でもほんとに簡単なので是非試してみてくださいね！

 

ではまた！

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。

 

先日、行ったメンズアロハシャツ講習の様子をお届けしようと思います！

 

 

その前に、体験セミナーのご案内です↓

 

日時 : ９月１３日（日） 午前の部 : 10:00～12:00 午後の部 : 13:00～15:00

 

※電話予約制（少人数での教室ですので、お早めにご予約下さい）

 

・各種セミナーの案内

 

・パターン作図体験

 

・ソーイング体験

 

以上を予定しております。各種セミナーの案内後に

 

パターン作図では、簡単なヨークスカートの展開、トワル組み、着せ付けまでを体験していただきます。

ソーイングでは簡単なブックカバーの縫製を体験して頂きます。

 

電話予約先、お問合せ先、LE・OPERA東京校　03-5473-1519

 

 

 

今回の特別講習はメンズのアロハシャツです

当日はパターンの作図、縫製の解説をしている様子を動画撮影していました！

いつもとは違う空気感で、普段ならしないようなミスもちょっとだけありましたね(^▽^;)笑

 

講習の様子はコチラです↓

 

 

 

まずはパターンの作図です。

今回は初心者の方も対象に行ったので、まだ課題でレディスでもトップスにいってない人は大丈夫かな～？

という心配もありましたが、分からない所は質問されて解決しながら進んでいったので安心しました(^^)/

 

 

 

パターンだけでは理解しにくい部分はトワルを使って解説です！

百聞は一見に如かず

みなさん、うなずいておられました！

 

 

 

最後は縫製の説明です。

 

生地が綿素材からポリエステル、レーヨンに変わったらどうなるか・・・

縫製も初心者の方でも簡単に縫える仕様を考えて手順を説明しました。

こだわる部分は、こだわって。のカッコいいアロハシャツが出来ました(^^)/

 

 

私自身、アロハシャツに興味はあったものの、お気にの柄がなかなか見つからず、着用したことすらございませんでした(-_-;)

 

この講習を機に、自分でも一度作ってみようと思います！！！

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

暑くてマスクはなかなか体力奪われますね…

ちなみに布マスクの方が汗をかいてもびちゃびちゃにならないのでオススメです 以前にパターンものせてるので、作成してみてくださいね。http://www.leopera.com/pl/?p=9637

 

さて、今年はコロナウィルスの影響で全体的に日程がずれ込みましたので、9/13日（日）に体験セミナーを開催致します！

除菌や換気は十分に行い、少人数での開催になります。ご予約が必要になるので東京校にお電話頂ければと思います

ご予約のお電話→　東京校　03-5473-1519

 

前回の様子はコチラhttp://www.leopera.com/md/?p=5869

 

ではでは・・

裏無しのコートの仕様を調べていた時、最近ちょっと気になっていたディティールの部分縫いを少し。

 

結果はコチラ↑です ベンツのパイピング始末ですね。

凄く簡単に縫えるのでオススメの仕様です。ちょっとパターンの方が複雑ですが・・・その分縫製はラクに出来ます

ちょっと複雑なパターンです。裏に芯を貼っています。

 

後ろ中心を縫って・・

パイピングで始末します。カーブさせているのがポイントです。キレイに仕上げたい場合はアイロンで形をつくっておいた方がいいでしょう。

そのあと後ろ中心を一気にパイピングします。

カーブしているおかげでとてもキレイにあがりました これだとパイピングを折らなくても済みますし、すごくラク・・・

あとは端にステッチをして

裾を三つ折りするだけです。（中の縫い代はカットしています）

このあたりの三つ折りの角縫い代を薄くする方法を今度やろうかな。

ベンツのおさえｓｔを入れて完成です

とっても簡単ですが、見た目もキレイでオススメです。

カーブのラインをもう少しゆるくしたり色々試してみて下さいね

 

ベンツ別バージョンも考えています。ではまた！

 

暑くなりましたね

一気に夏です。マスクした状態ですので、熱中症と脱水には十分に気を付けましょう

 

 

さて前回に続き２０２０年ＰＭ検定試験２級の２つ目のジャケットです！

 

 

２級の４面体ジャケットの作図動画です。

デザイン等は違いますが基本的な作図の流れは大体同じなので参考までに↓

 

 

 

 

２型目の今年のデザイン画はコチラです↓

 

 

４面体のジャケットです。

衿はショールカラーで２つボタンです。フラップの形が変わっています

 

これも３ｃｍ程着丈が短い方が見た目のバランスも良いですが・・・袖丈とのバランスが取りにくいので気を付けて下さい！

 

 

 

参考寸法です↓

 

 

着丈　=　６１ｃｍ

 

肩幅　=　３８ｃｍ

 

バスト　=　９４ｃｍ

 

ウエスト　=　８０ｃｍ

 

裾周り　=　１０１.３ｃｍ

 

袖丈　=　５８ｃｍ

 

袖幅　=　３１.７ｃｍ

 

袖口　=　２４ｃｍ

 

袖山　=　１６.４ｃｍ

 

袖山はやや高めに設定しています。袖巾も少し細めです。もう少し太い方がやりやすいかもしれません。イセは十分に入れてふくらみのある袖にしましょう（シワにならないように注意して下さいね）

 

ボディは１０missです。

※3面体同様キプリス９ＡＲが用意されていた場合は肩幅を少し出しておいた方が良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

パターンはコチラです↓

 

 

 

ウエストダーツは、後中心１ｃｍ、後ろの切替４.２ｃｍ、脇で１.７ｃｍ、前のダーツで１.９ｃｍです。

かなり絞った形にしてバランスが取りにくいかもしれませんので、あくまで参考に

サイドネックは４ｍｍ削り、後ろの肩イセは６ｍｍです。

 

３面体同様、衿ぐり８ｍｍ（約３度）程逃がして、バストダーツで７度たたみ計１０度程たたみました。ここは試験用に３、４面体を統一しておいて、AHの寸法、袖山の形状を安定させておいた方がいいでしょう。

 

衿が大きくラインが結構難しいので、ある程度のラインを決めておいたほうがいいでしょう。

 

 

 

 

 

 

衿腰２.７ｃｍ、衿幅４.２ｃｍ、衿の開きは２１度くらいです。

３面体と同じくらいに設定しておきましょう。

 

ボタンは２１ｍｍです。

第一ボタンの位置はバストラインから９.５ｃｍ下くらいに設定して、

ボタン間隔は９.５ｃｍで第二ボタン位置にしました。

 

特に第一ボタンの位置は外さないように覚えておきましょう。やり直しにならないように・・・

 

 

 

 

 

 

袖は上記イセ分量を配分しています。

少し高めの設定でイセの量が多く難しいので、袖の厚みが無くならないように気を付けましょう（ぺったんこにしないように）

 

 

 

 

 

 

 

袖下最低20分くらい（理想は10分）で引けないと時間がありませんので迷わないように・・

 

 

明きのボタンは１８ｍｍにで３面体共通です。

 

 

 

 

 

 

完成トワルです↓

 

 

ほんとに時間がタイトなので最初は丁寧にして、そこから少しずつ早くできるように何度も練習です。迷ってる暇はほんとにないです。アイロン台も場合によっては取り合いになるので・・・

外袖の切替くらいはくせとりしたほうがいいかなと思いますが、時間配分を考えて作業をするようにして下さい。

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

記号は忘れず記入を！

 

 

 

内袖は反転して。これだけでも時間とられたりします・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

試験には関係ありませんが、参考に。

 

 

以上でございます

 

 

今年はコロナで開催時期が試験が1日で学科と実技でまとめられているため、集中力が問題になりそうです。

前日に徹夜とかしないでくださいね

寸法だけ覚えてもどうなるものでもありませんので必ず、迷わずできるようになるまで練習して下さい。

 

それではまた！

 

 

 

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

みなさま、こんにちは。

 

ようやく梅雨明け！？のようで、パターン用紙しっとり問題や、シーチングの縮み問題等、解消されると思いますので頑張って練習して下さい(^^)/笑

 

 

２０２０年ＰＭ検定試験２級の１つ目のジャケットです！

 

 

その前に、去年の２級の３面体ジャケットの作図動画です。

デザイン等は違いますが基本的な作図の流れは大体同じなので参考までに↓

 

 

 

 

では、２０２０年PM検定２級１つ目参ります！

 

今年のデザイン画はコチラです↓

 

 

３面体のジャケットです。

衿はピークドラペルで２つボタンになります。

 

ボタン、丈、衿とベーシックな形に見えますが、バランスの取り方が難しかったです。

第一ボタンの位置は命取りになります！笑

私も何度か修正したので、ここは確実に決めておきたい箇所です！

 

袖丈と着丈のバランスは２ｃｍ程着丈が短い方が見た目のバランスも良いですが、デザイン画に忠実に作図すると５９ｃｍになりました。

 

 

 

その他の寸法です↓

 

 

着丈　=　５９ｃｍ

 

肩幅　=　３８ｃｍ

 

バスト　=　９４ｃｍ

 

ウエスト　=　８１.２ｃｍ

 

裾周り　=　１０３ｃｍ

 

袖丈　=　５８ｃｍ

 

袖幅　=　３２.４ｃｍ

袖口　=　２４ｃｍ

 

袖山　=　１６ｃｍ

 

 

今回使用したボディは１０missです。

会場によってボディは異なりますので注意して下さい。

 

※キプリス９ＡＲが用意されていた場合は肩幅を少し出しておいた方が良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

パターンはコチラです↓

 

 

 

ウエストダーツは、後中心１ｃｍ、後ろの切替４.４ｃｍ、脇で１.８ｃｍ、前のダーツで１.４ｃｍです。

 

こちらも参考の寸法になるので自分の数字を見つけて下さい(^^)/

 

サイドネックは４ｍｍ削り、後ろの肩イセは６ｍｍです。

 

衿ぐりには８ｍｍ（約３度）程度逃がしています。

前展開の際には７度たたんでいるので計１０度程たたみました。

 

 

 

 

 

 

衿腰２.５ｃｍ、衿幅４.３ｃｍ、衿の開きは２２度くらいです。

 

ボタンは２１ｍｍです。

第一ボタンの位置はバストラインから５ｃｍ下くらいに設定しています!(^^)!

ボタン間隔は１２ｃｍで第二ボタン位置にしました。

 

この辺の数字は自分で決めて覚えておくと試験当日もスムーズに作図できると思います！

 

 

 

 

 

 

 

袖は上記イセ分量を配分しています。

 

毎回、同コメントになりますが、イセが多いのでピン打ちの練習は必須です！

たくさん練習して下さい(^_-)-☆

 

 

 

 

 

 

 

袖下です。

２枚袖の作図は迷わないようにパターンを何度も引いて、頭に叩き込んで挑んで下さい！

 

あ、本番は焦らないように落ち着いて引いて下さいね。笑

 

明きのボタンは１８ｍｍにしています。

 

 

 

 

 

 

トワルになります↓

 

 

シーチングへの写し、裁断、ピン打ち、目安の時間は１時間です。

 

袖口のボタン付けるの忘れた～！ポケットフラップ作るの忘れてた～！という人が過去にいたので、お忘れないようにお願いします(^▽^;)笑

 

 

 

 

 

 

完成パターンです↓

 

 

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

 

 

 

内袖は反転しての提出です。気を付けましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用パターンです↓

 

 

２級試験では縫代は必要ありませんが参考までに。

 

 

以上、２級の１型目（３面体）でした！

 

たくさんトワルを組んで、自分の数字を決めて本番に挑んで下さい！

 

そしてとにかく落ち着いて作図。落ち着いてトワル組み。を心がけて下さい(^▽^)

 

 

では、また２級②（４面体）のご案内で会いましょう(*^_^*)

 

 

 

ご清聴、ありがとうございました。

梅雨がなかなかあけないですね

洗濯は面倒ですし、電車で濡れるし、もうそろそろあけて欲しいですね、、

 

さてそろそろ生徒さんは動画を一通りみてもらえたでしょうか？電車で見るには凄くいい時間なので少しづつ毎日みて頂きたいです

 

 

 

ではでは、見るのもつらいですが、失敗から、、、

前回のこれですね、、

調べてみた所、この生地実はウールが入っていて、少し弱い生地でした。（購入の際に綿100ってなってましたが怪しいなあと思いながら買ってしまいました

そのため、「細いロックの幅だと、噛んでいる糸の本数が少なく、引っ張ったら生地の糸がほつれる」という現象が起きていました・・

試し縫いはしましたが、横に引っ張るのは忘れていましたね、、、

これからは、弱い生地を扱う時は要注意します、、

 

 

気を取り直してもう一度

 

対策は「ロックの幅を増やす」「運針数を多くする」で対応出来ました。

 

 

で、出来上がりです。

 

ボディに着せるとこんな感じです。

 

衿ぐり周りはフィット感を出す事ができましたし、ビロビロになっていないので成功です。

調べた所、もともとのＴシャツは全く伸ばして付けられていなかったです そらスタンドカラーみたいになるわ、、、

あとは、袖口と裾ですが、太幅（45ｍｍ）の始末にしたおかげで少し固くなりました。

縫代の幅を太く設定すると、「重さ、貼り」が出るので少し「丸く」仕上げる事が出来ます。

結構大事でスカートの裾とかコートの裾が1ｃｍしか縫代が無いとヒラヒラと「軽く」仕上がってしまって「丸い立体的」が出ません。

 

縫代の幅で違いを出す事も出来るのでいろんな服で試してみて下さい

 

 

 

↓ちなみにパターンはこんな感じでした。

お高い海外のブランドのＴシャツは袖山高めにする傾向がある気がします。袖口のハネが気になるんでしょうね・・・

 

これから暑くなってくると思うので、何枚か作ってみようかな・・

 

 

ではまた！