作成者別アーカイブ: toukyou-opera

皆さん、こんにちは

 

↓昨今話題となっているChatGPTを服作りに活用した動画がyoutubeチャンネルにて投稿されました！

これからの服作りに関わってくるかもしれないので皆様必見の内容です！

私はアナログな人間なので凄まじい技術の発展に驚いています(@_@)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月はタックパンツのトワルを組んで、発生した不具合の原因と修正方法を解説していきます(^_-)-☆

 

 

 

↓まずは２つのトワル写真を見比べてみましょう！

左のトワルは脇側のタックが開いてしまっていて、右側のトワルは脇側のタックがしっかり閉じているのが写真を見ると分かると思います

 

 

 

 

タックが開いてしまっている原因は、ウエストからヒップ間（中ヒップ）のゆとりが少ない事で腰に当たりタックが開いてしまっています

そこで、ついついやってしまう修正方法は脇線でヒップのゆとりを追加する操作です

脇線を膨らませる事で中ヒップのゆとりは確保できますが、腰回りが大きく見えると言ったシルエット面でのデメリットがあるので、コチラの修正方法はあまり好ましくないです

（元々の脇線が直線的である場合は、脇線を多少膨らませて修正しても問題ありません）

 

 

 

 

今回は以下の画像のように中心側のタック先を上げると言った修正をしました

 

修正前はダーツ先を下げ過ぎていた為、中ヒップのゆとりが不足して

脇側のダーツが開いてしまっていました

ダーツの様に三角に中縫いしている場合はすぐに不具合の原因が分かりそうですが、

タックだと不具合の判別が難しくなりますねぇ(-_-;)

タックでもダーツと同じよう長すぎるとヒップ周りのゆとりが削れる事は

忘れないように設定をしましょう!(^^)!

 

 

 

 

 

↓続いてはコチラのトワルをご覧ください

写真だと少し分かりにくいですが、後のヒップが当たってしまっています

 

 

 

 

 

 

同じトワルを上から見ると前のヒップには十分にゆとりがありますが、後ろは当たっている状態になっています

これらの画像からヒップの寸法には問題はなさそうですが、どこに原因があって後ヒップが当たっているのでしょうか？(p_-)

 

 

 

 

以下の方法で修正しました

ボディの形状に対してダーツ分量のバランスが悪いと、

ヒップの寸法はボディよりも大きいにも関わらず円筒（パンツ）が前進して

前はゆとりが多くなり、後ろヒップが当たってしまいます

 

 

 

従って今回は前パンツのダーツ分量を減らし、後ろパンツのダーツ分量を増やして不具合の修正をしました！

ダーツ分量を決めるイメージは、ヒップ寸法＋ゆとり分量を含んだ周長の円筒から

ウエストの余りを削った分量がダーツになります

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログはタックパンツで発生した不具合の解説でしたが、スカートやトップスのアイテムでもこの円筒を削ってシルエットを作ると言った考えは同じなので、是非イメージしながらパターン作成やトワル修正をしてみてください！

 

 

 

 

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皆さんこんにちは！

 

暑くなったり寒くなったりが続いていますが、徐々に湿気が増えてきているように感じます。もうそろそろ東京も梅雨入りでしょうか、、

 

蒸し暑さに負けず頑張りましょう！

 

 

 

さて、youtubeにてパターン検定1級動画を公開しました。今年受検を考えている方は、ぜひ一度ご覧ください↓

 

 

 

今回はパターン検定2級2型目の要点を解説していきます。

 

↓2型目のデザイン画がこちらです

 

 

 

３面体で衿はピークドラペルで２つボタンになります。

 

形としてはかなりシンプルなデザインですが、バランスの取り方が難しかったです。

 

第一ボタンの位置が正しくないと。ラペルの角度、ボタン間隔、ポケット位置などのバランスがすべて崩れてくるので注意が必要です！

 

 

 

↓寸法です

 

 

着丈　=　５９ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８０．９ｃｍ

裾周り　=　１０５ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.１ｃｍ

袖口　=　２３．７ｃｍ

袖山　=　１６.６ｃｍ

 

 

ボディはキプリスの９ARです

 

 

 

 

↓パターンです

 

 

 

ウエストダーツは、後中心１０ｍｍ、後ろの切替４０ｍｍ、脇で１６ｍｍ、前のダーツで１２ｍｍ取っています。

 

サイドネックは４ｍｍ削り、肩のいせは７mm入れています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて４分の１残しで処理しました。

 

 

寸法はあくまで参考値になるので、練習しながら自分の数字を見つけましょう！

 

 

 

 

↓前身頃です

 

 

 

ボタンの大きさは２１ｍｍで間隔は１２５mm程度になります。第一ボタンの位置はバストラインの３２ｍｍ下に設定しています。第一ボタンの位置は寸法を覚えておくと、試験当日もスムーズに作図できると思います！

 

 

 

↓袖山です

 

 

イセは全体で３６ｍｍです

 

イセを入れながらの袖付けの練習は必須になります。特に２級はいせの分量が多いうえに組みなおしている時間もないので、何度も組んで確認することをおすすめします。

 

 

 

 

↓衿です

 

 

 

 

衿腰２５ｍｍ、衿幅４４ｍｍ、衿の開きは２４°で設定してます。

ラペルと衿外周り、衿先の角度、ゴージラインの位置などのバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておくようにしましょう！

 

 

 

 

↓提出パターンです

 

 

 

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

また、内袖は反転しての提出になるので気を付けましょう。

 

 

 

 

↓完成トワルです

 

 

 

 

 

第一ボタンの位置、衿の大きさなどの位置のバランスを取るのが難しく、何度か組みなおしました。

 

試験までに自分のバランスを決めておくようにしましょう。また、シーチングへの写し、裁断、ピン打ち含めて目安として１時間で終えられるように意識できると、かなり見直しに時間をかけられるかと思います。

 

見直しでは提出用パターンだけでなく、トワルのフラップや袖口ボタンの付け忘れなどないよう、練習の段階から抜かりなく確認するようにしましょう。

 

 

 

↓工業用パターンです

 

 

 

 

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考までにご覧ください。

 

今年度から最優秀成績者には協会から賞が授与されるとのことなので、トワルだけでなく筆記でも高得点を狙えるように細部まで勉強し、ぜひ表彰目指して練習してみてください！

 

 

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皆さん、こんにちは

 

 

５月に入り、東京では気温が徐々に上がってきており、毎日汗の量が増えていくのを実感しています。

 

今後梅雨時期に入るとアイロン操作が苦痛になりますが、我慢しながら来る夏に備えましょう！

 

引き続き途中入学も募集中ですので少しでも興味のある方はお気軽に見学にお越し下さい(^^)/

東京校ＴＥＬ03-5473-1519

 

それでは今年もパターンメイキング検定の季節がやって参りましたので、２級の参考作図を紹介したいと思います！

 

まずは２型あるうちの１型目です。

 

 

↓１型目のデザイン画がこちらです

 

 

ポケットは両玉縁でボタンが４つ。着丈が短めのデザインになります

第一ボタンの位置が高いので、そこの位置をバランスよく決めるのが難しいジャケットでした

 

 

↓寸法です

 

着丈　=　５５ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８０．５ｃｍ

裾周り　=　１００．７ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.５ｃｍ

袖口　=　２３．７ｃｍ

袖山　=　１６.９ｃｍ

 

ボディはキプリスの９ARです

 

 

↓パターンです

 

 

 

ウエストダーツは、後中心（背削り）１０ｍｍ、後ろの切替３７ｍｍ、脇で２４ｍｍ、前のダーツで１３ｍｍ取っています。

数字はあくまで参考値になります。会場によってはボディが異なる場合があるので、目安として覚えておきましょう。

サイドネックは４ｍｍ削り、肩のいせは６mm入れています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて４分の１残しで処理しています。

 

あらかじめダーツ処理する分量を決めておくことで、アームホールの寸法が変わらないので同じ袖を付ける事が出来ます。

 

 

↓袖山です

 

 

イセは全体で３６ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山はピン打ち次第では一か所にいせが多く入ったり身頃がイセられたりと影響が出やすいので、何度も練習して一回で綺麗な袖が付けられるようにしておきましょう。

 

 

↓衿です

 

 

 

衿腰２５ｍｍ、衿幅４３ｍｍ、衿の開きは２４°で設定してます。

衿先の角度やゴージラインの位置などのバランスを取る練習は本番までに何度も練習し、定数として覚えておいても良いでしょう。また、衿の角度は外回りの状態に応じて調整するようにしましょう。

 

 

↓前身頃です

 

 

ボタンの大きさは２０ｍｍで間隔は８１mm程度になります。初めにも書きましたが、第一ボタンの位置がすべてのバランスを決めるので、そのポイントを基準にボタン直径、間隔、ラペルの大きさ、ポケット位置を考えていくようにしましょう！

 

↓提出用パターンです

 

 

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう。試験中は見落としやすいのでチェック項目を自分の中で作って臨みましょう！

 

 

↓完成トワルです

 

 

今回はバストラインから５．５ｃｍくらい上の位置に設定しています。この位置だけは外さないように覚えておくと良いでしょう。

また、ボタンやフラップの付け忘れ、ピン打ちのミスなど、予期せぬ事態が起こらないように、毎回時間を計りながら、最後に見直しが出来る時間を作れるように、作業のペースを上げておきましょう。

 

試験本番では、作業の順番が異なる受験者（トワル組みの前に提出用のパターンを仕上げるなど）もいるので、周囲のペースには惑わせれず、自分が練習したペース通りに進めることだけに集中して本番に臨みましょう！

 

 

↓工業用パターンです

 

 

 

 

 

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください。

ちなみに、今年度から最優秀成績者には協会から賞が授与されるとのことなので、何度も引いてはトワルチェックを繰り返し、より完成度の高い綺麗なトワルを目指しましょう！

 

 

 

 

 

この度オペラでは公式ＳＮＳを開設いたしました。

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３月３０日にル・オペラ大阪校で開催されたクリエイティブホリデーの様子を紹介致します！

 

クリエイティブホリデーとはLE＊OPERA大阪校で半年に１度開催されるイベントです

 

 

当日のスケジュールは午前中に『初回セミナー』と『衿に沿った美しい衿の作り方』

午後からは『生地の特徴と芯地の種類』と『グレーディング』の４つの講習が行わました

東京校から第３日曜日の特別講習で行っている生地講習をこの度大阪校にて講習をしました

 

 

 

生地講習は東京校でも人気の講習で今回のクリエイティブホリデーでも２０名近くの生徒さんに参加して頂きました(^^♪

 

講習テキストの中に表地と芯地の生地見本帳がセットで入っていて、生地を触りながら講習が聞けるので実際の縫製やプレスをかける際のイメージが付きやすいです！

 

見た目が可愛いからと選んだ生地とパターンの相性が悪くて仕上がりがイマイチ(;´Д｀)

なんてことが起こってしまったらせっかくの生地がもったいないですからね

 

 

 

今回のクリエイティブホリデーと東京校で行った生地講習では

『生地とパターンの相性』、『生地と作製するアイテムの相性』、『発生しやすい縫製不良』などパタンナー目線の生地の説明をしています

 

他にも

・接着芯の種類と貼り方、相性の良い生地

・針と糸の種類と選び方

・縫製不良の原因

 

などなど生地選びから発生した縫製不良まで網羅できるので、生地講習に参加して頂いた生徒さんは是非沢山の生地に触れ、パターンを引く際には縫製している時の事を想像して

今後の課題や作業に活かしてみて下さい(^^♪

 

↓クリエイティブホリデー当日の講習がYouTubeから見れますので是非ご覧になってみて下さい！

『生地の特徴と芯地の種類』

『衿に沿った美しい衿の作り方』

『グレーディング』

 

 

最後に大阪校の生徒さん作品を紹介します

 

半袖やノースリーブなどの涼し気なデザインが多く春を感じますね(^_-)-☆

 

ル・オペラでパターンやソーイングセミナーのカリキュラムを組み合わせる事によって

この様に既製品レベル、それ以上の綺麗で着心地の良い服が作る事が出来ます(^^)/

 

沢山の知識、技術、製作物に触れる事が出来るクリエイティブホリデーはとても刺激になりました！

 

皆さんこんにちは

 

４月入学の生徒さんもカーブの引き方や地直しなどに苦労していますが、原型を作るうえでいかに細かい作業が重要かを実感されているようです！

 

５月入学の生徒さんも募集中ですので少しでも興味のある方はお気軽に見学にお越し下さい(^^)/

 

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↓今期入学された生徒さん向けに、「各部の名称と採寸方法」「パターンに書き込む記号」「地直し」についてまとめた動画になります。

始めに苦労する箇所を分かりやすく解説していますので、是非ご覧ください！

 

 

今回は生徒さんへのインタビューをご紹介していきます！

 

（Tさん　オペラ歴半年）

 

Q入学したきっかけは？

 

服飾の専門学校に半年間通っていたのですが、パターンを理論的に学べる機会が少ないと感じていました。

そこでパターンを基礎から理論的に学べるオペラを知り、入学を決めました

 

 

Q通ってみた感想は？

 

とても理論的で、解像度の高いパターンについての説明をしてくれるおかげで、応用する思考が養われているなと感じます

 

 

Q週に複数回通われていますが、専門学校との違いは感じますか？

 

パターンを引く上での線のくせや自分のトワルに起きている不具合を細かく教えてもらえたりして、専門学校と違いマンツーマンでの指導が自分には合っていると感じました。専門学校では理解できなかった数字の意味を理論的に教えていただけるので、パターンが楽しくなり、これまで以上にパターンを引けるようになりたいと感じています

 

 

Q今後の目標はありますか？

 

これまで以上にパターンの理解を深め、自分で不具合に気付き修正していくための引き出しを増やすことで、いつか自分のブランドを立ち上げたいです！

 

 

インタビューにお答えいただきありがとうございました！

 

今回インタビューにお答えいただいたTさんは入学して半年ほどですが、通常よりかなり速いペースで課題をこなされています。一人一人の課題について、起こっている不具合の現状とその修正方法の引き出しを増やしてもらうのがオペラの特徴でもあります。

 

・大勢の授業形式では確認しきれなかった

・会社で引いたパターンが分からないままになっていた

・趣味で作った服の着心地が悪いが、どこに不具合があるのか分からない

 

オペラにはそのような悩みを抱えて入学される方が多くいらっしゃいます。一人一人に合った説明の仕方で、出来る限りのサポートをしております。

 

課題もアイテムごとに豊富にご用意していますので、今回お答えいただいたTさんのように複数回受講することで課題をよりスピーディーに課題を進める方もいらっしゃいます。

 

カリキュラムの組み方は自由ですし、課題の内容等もその方の興味のある課題を通常の講習課題に加えて取り組んでもらうこともできます

 

ご興味のある方は是非一度見学にお越しください！

 

皆さんこんにちは

去年の１０月期の生徒さんが入学されてから半年が経過しますね(*’▽’)

パターン、ソーイングセミナーも最初は慣れない事が多く大変だったかと思いますが、

特別講習にも積極的に参加される生徒さんも多く我々講師も非常に嬉しいです！

更に課題が進んでいくと、より理解も深まり応用的な発想が出来る

様になるので是非様々な洋服を見て、パターンを引いて、縫製をしてみてください(^^)/

 

 

 

３月２日（日曜日）から４月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日３月２日（日曜日）に行われる体験セミナーのご予約も受付中です！体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内（東京アトリエのみ） | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校ＴＥＬ03-5473-1519

体験セミナーの空き席も残り僅かとなってきましたので参加希望の方はお早目にご連絡ください

 

 

 

 

 

今回の「PM検定１級合格への道のり」は袖について解説します

 

 

早速ですが不合格トワルと合格トワルを比較していきましょう

 

 

不合格トワルの袖は少し外側に開いてしまっていますね

人が自然にたった時の腕は肘が少し外側に向いて前に振っているので

合格トワルの様に前に回り込んだ袖が良いでしょう(p_-)

 

 

では何故この様な違いが発生するのでしょうか？

 

続いては作図を見ていきましょう！

 

 

不合格作図の方は袖山頂点と鎌底が一直線になっているのに対して、

合格作図は袖山頂点と鎌底が１．５ｃズレています

 

 

↓袖を外した身頃トワルを見ると^{肩先の頂点位置と鎌底位置の縦軸はズレているのが分かります}

 

 

従って袖山頂点と鎌底をズラシていない袖を付けると捻じれが発生

して袖が外側に開いた状態になってしまいます

 

 

袖はトワルを組んでから時間が経過するとダレてしまったりします

試験本番では今回のブログで説明したポイントやピン打ちをする際の

イセの配分などを注意して臨むと綺麗なトワルが組めるので、練習する際はトワルを１日寝かせてから状態を確認してみのもオススメです

 

それでは次回の「ＰＭ検定合格への道のり」もお楽しみに！