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皆さんこんにちは

少しずつ暖かくなってきて、ようやく春の訪れを感じます。

毎年思いますが、年齢を重ねるごとに桜に感動したり待ち遠しくなるのはなぜでしょうか(^_-)-☆

さて、春ということで、３月８日（日曜日）から４月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日３月８日（日曜日）に行われる体験セミナーのご予約も受付中です！体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内（東京アトリエのみ） | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校ＴＥＬ03-5473-1519

体験セミナー参加希望の方はお早目にご連絡ください！！

さて、以前ドクターコートの袖が降り戻る不具合についてご紹介しました。

こちらの修正を行いましたので、ご紹介していきます。

まず、かま底の位置がかなり前進していたので、修正しました。

前進したかま底の位置にＡＨを引くため、後ろが浅く、前が深いＡＨになり、さらに前振りにした袖を付けたことで、今回のような大きな振り戻しが発生しました。

また、バスト寸が小さい割には前のバストダーツの処理分量が少なく、着せ付けた時にバストが当たっていたので、AHで余り分を畳みました。

そうすることで前AHの寸法が減るので、袖が後ろに振ることも抑えられます。

レディースのサイズ感にしてはバストダーツの処理分量が少ないため、このような不具合が起こったと推察されます。

こちらが修正後のトワルです。

釜底位置を8ｍｍほど後退させ、バストダーツを畳み、修正したAHを元に袖山作図を行っただけで、振り戻しのない綺麗な袖を作ることができました。

ドクターコートということで袖山自体は低めに設定されてあったので、山の高さは変えずに修正しました

今回はこの修正のみで袖の振り戻しを修正することができましたが、かま底をずらしたり袖下をずらすことで袖にひねりを入れ内巻きにすればより袖が外側に開きにくくなります

前回ご紹介したこのような修正も使えるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。

医療の現場では腕の前振り動作が多くなるため、内巻き構造にするメリットはあるかなと思います。

今回修正してみて感じたのは、白衣という、ある程度動きやすさが求められる用途の衣類であるため、かま底を前進させていたのかと思いますが、人体には適切なかま底の位置というのがあるので、そこは変えずにAHや袖山の形状、かま底の高さなどで運動量を考えるべきかなと思いました。

また、メンズレディース問わず同じアイテムを着用する前提で作られているので、どうしてもその体型ぴったりに作ることが難しいために、今回のようなAHの不具合も起きてしまうのではないかと思いました。ユニフォーム系のパタンナーをされている方に聞いたところ、小柄な男性の方も着用できるようにマスターを作るため、バストダーツの処理などもそこまでできなくいつも悩むとおっしゃっており、量産での難しさを実感しました( 一一)

余計なしわであったり、動きにくさを感じた時、どこを直せばよいのかというのは普段パターンをされている方はイメージできるかもしれませんが、どこを直せば最も他で影響がないのか、という点も踏まえて考えていくと、修正の選択はかなり難しくなるのではないでしょうか。

オペラでは、このような修正の引き出しを増やしながら、自分の思った通りの立体にする練習を繰り返し行っているので、完成度の高いトワル作成が可能になります。

ご興味のある方はぜひ見学にお越しください！

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皆さんこんにちは。

最近は寒すぎて朝起きるのがつらいですが、お昼になると晴れ晴れとして気持ちいいですね。東京出身ではない自分にとっては、１、２月の東京の安定した気候はとても心地よく感じます。

早く桜の季節になってほしいですね(^^♪

3月8日（日曜日）から募集スタートです！！

埋まりやすい曜日もありますので、4月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！

と同時に東京校のみ

3月8日（日曜日）10時～12時まで　13時～15時までで無料体験セミナーを実施します！！

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい ！

さて、お知らせです！

皆さんは現在、工業ボディの価格が高騰していることをご存じでしょうか？

株式会社キイヤは、1919年（大正8年）の創業以来、日本を代表するダミードレスフォームメーカーとして、長年にわたりドレーピング用ボディを国内外の服飾教育機関やアパレル現場へ供給してきました。

しかし2025年1月に民事再生法の適用を申請し、横浜地方裁判所の管理下で再建を進めることとなり、同年9月には新たな投資家の参入を受けて経営体制が刷新され、代表権の交代とともに社名を「キイヤ株式会社」とし、新体制での再スタートが切られました。

この再生プロセスの一環として、原材料費や製造コスト、今後の安定供給を見据えた価格体系の見直しが行われ、2025年12月15日付で販売価格が大幅に改定されています。

また、代表的なキプリスのボディだけでなく、シェア率の高いドレスフォーム miss10 も同様に価格が上がり、現在では量産現場で使用される標準的なボディは、ほぼすべて高価格帯となっています。

元々５－６万円台だった両ボディでしたが、現在は１５－２０万円の価格帯となっています。

特にフルレングス仕様のボディになると、さらに価格は跳ね上がり、個人で導入するにはかなりハードルの高い状況になっているのが現実です、、

アパレルの現場では、「フィッティングはモデル着用が前提」という声を耳にすることも増えましたが、それでも、ボディを一切使わずに服作りを進めることは難しいというのが、多くの方の実感ではないでしょうか( 一一)

シルエットの方向性確認、バランスの把握、パターン修正の検討など、ボディだからこそ立体的に見えることは、やはり存在します。

そこで、オペラでは現在、1/2サイズのボディの制作および販売を行うことになりました！

・検定対策で、何度もトワルを組み直したい

・パンツの検証をしたいけれど、パンツボディを持っていない

・作りたい服のイメージはあるけれど、いきなり実寸で作るのは少し不安

・省スペースで、効率よく検証を進めたい

こういった声にお応えする形で、

「1/2サイズ」という現実的な選択肢として、今回の取り組みを行うことになりました。

1/2サイズであっても、

全体バランスの確認、シルエットの方向性、パターン修正の考え方、といった点は、十分に検証が可能です。

特に、学習途中の方や、

「考え方を整理しながら作業したい」「試行錯誤を重ねたい」という方にとっては、

とても扱いやすいツールになるのではないかと考えています。

今回の1/2サイズボディについての詳細は、

日頃オペラで学ばれている皆さんに向けて、改めてこちらのブログでご案内していく予定です。

実際の使い方や、どのような検証に向いているのかなども含めて、順次お伝えしていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

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ここからは前回に引き続き、袖修正についてです。

前回は、袖山、袖下それぞれの変化について、紙上での考え方をご紹介しました。

今回はその内容を踏まえ、実際にトワルを組んで確認してみました。

①ひねりなしの二枚袖

②袖山をひねる

③袖下でひねる

④袖山、袖下両方ひねる

紙の上では成立しているように見える修正でも、トワルを組んでみると

・袖の内巻きの流れ

・肩からの落ち方、立体感

など、より表情の違いを確認できるかと思います。

今回の検証では、「袖が後ろに流れてしまう」という前回挙げた不具合が、

どの部分の構造によって起きているのかを次回詳しく見ていきたいと思います(^^♪

また、今回はテーラードのジャケットでの検証なのでこのようなわずかな修正での変化を見ていましたが、これがミリタリーやワークジャケットのような、より袖の振りや運動量を必要とするアイテムになってくると、より極端なラインの変化になってきます。

趣味で洋服を作られている方はもちろん、実務でパターンを引いているパタンナーの方にとっても、こうした「表情の違い」を意識して使い分けられるようになると、一段階レベルの高い設計ができるようになるはずです！

オペラでは、「形を覚える」だけでなく、なぜそうなるのか、なぜそう修正するのかという考え方を大切にしています。

トワル検証や細かな修正は、一見遠回りに見えることもありますが、その積み重ねが、確実にパターンの引き出しを増やしてくれます。

今後も

・検証の過程

・失敗と修正

・考え方の整理

をできるだけ具体的に共有していきたいと思っています。

ではまた！

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皆さんこんにちは

寒くなり、ご自身で作られたコートを着ていらっしゃる生徒さんもちらほらおり、完成度の高さに驚かされます。今月はダッフルコート講習がありました。参加された方で今期の冬物を縫いたいという方は、縫製自体そこまで難しくないので、ぜひ縫ってみてください！

それにしてもあっという間に年末ですね、本当に早い一年でした。

公式youtubeにて過去にこちらでも紹介した、ミリタリーについてのパターン、縫製研究が投稿されております。

生徒さんを見ててもミリタリーが好きな方もちらほらいらっしゃるので、現行にはないパターンの考察がとても勉強になりますのでぜひご覧ください！

※上の画像をクリックすると動画が視聴できます。

今回は機能服のパターンについて考察も含めてご紹介したいと思います。

今回このようなジャケットの型を抜いてトワルを組んでみました。

３面体のドクターコートになりますが、一般的な３面体のコートの形と比べた時にどのようにパターンの形状が異なるのかについて見ていきます。この袖の形について今回は考えてみたいと思います。

まず、パターンがこちらになります。

身頃に関しては一般的な３面体でしたが、鎌底が比較的高めの位置に設定されていました。腕を上げやすくするためではないかと思います。

また、ジャケット、コートにしては袖山も低めに設定されています。触ってみた感じだと、いせを多く入れられない生地という理由もありそうです。

ここで、医療の現場での動作を考えながら、パターンの動きを考察すると

・診察、処置、器具操作などの前振り状態

・点滴フック操作、患者の体位変換補助などの腕上げ動作

が主になりそうです。そのため、一般的な直立・腕自然下垂前提ではなく、前腕挙上を前提に設計したほうが良さそうですね

ということもあり、今回のパターンの主な特徴は腕回りにありそうです

背幅もかなり多めにゆとりを取られているために腕がかなり前に振る動きがしやすくなっています。

ただ、今回一番気になったのが、このように前に振り過ぎているために袖が振り戻ってしまっています。

パターンを見てみると、身頃で前振りのAHを作っているため、袖自体はそこまで前に振った形状ではありませんでした。

試しに、背幅を削ってみると、このように振り戻しがある程度解消されています。

ただ、背幅を削ってしまうと元の運動量が損なわれてしまうので、今回は別の修正を試みようと思います。

ここで、袖口部分でひねりを入れることで袖の表情ににどのような変化が起きるのか、確認したいと思います。

袖の表情の付け方として、

・袖山をひねる

・後ろ切り替え線をひねる

などがあります。これらをすることで、袖にどのような変化が起きるのでしょう。

①ひねりなしの二枚袖

②袖山をひねる

「袖山をひねる」については、袖底よりも後ろ側で合わせて袖山を書くことで、袖付け根から前にひねる形状となり袖山周辺の立体感が増してくれます。

③袖下でひねる

「後ろ切り替え線をひねる」については、後ろ切り替え線の袖口で、外袖と内袖を交差させることで、肘から下にひねりが入り、袖口が内巻きになるような現象が起きます。

④袖山、袖下両方ひねる

これは②、③を同時に行った場合です。

①②③④の紙を比べてみると、かま底、袖下ともにひねりを組み合わせることでより内巻きに、かつ立体的に仕上がります

※右から①→②→③→④

このように、ひねりを入れることで、袖山が低くても袖口をこのように身頃に近づけることができるうえ、袖全体が立体的になり、メンズなどでよく見られる腕が強調された形状も作ることができます。

余談ですが、このような袖の表情の変化は、パターン検定１級の試験においても求められる知識の一つになります。オペラではパターン検定に関する研究も日々行っており、実際に最難関と言われる１級においても高い合格実績があります。

過去のブログ『PM検定１級への道のり』にて、具体的な対策内容がまとめられていますので、ぜひそちらもご覧ください！

このような袖の修正などは、ラインを変えたらどのような方向にシルエットが変化するのかを分からなければできない修正でもあります。今回以外にも、袖の表情はアイテムによっていくつもあります。その都度身頃に合った袖を作ることができるように、バリエーションをいくつも持っておくとより自由なパターン作成ができるようになります(^^)/

また、今回の身頃は肩線を大きく後ろに後退させていました。

これに関しても、過去のブログでも古いカバーオールで紹介していますので、過去ブログ『カバーオール２』をぜひチェックしてみてください！

ブログでは肩線がバイアスで縫い目がないため伸びて肩回りが馴染み、肩先のふくらみを作ってくれるから、と紹介していましたが、医療の分野で考えたときも、かなり納得のいく理由ではないかと思います。多くの方の肩回りになじませるために、肩線を後退させてバイアスの性質を利用しているのではないかと思います。

古い洋服で見られる仕様ですが、この辺の形状を採用しているのは凄いですよね( 一一)

次に仕様に関してですが、仕様自体は比較的簡単で、今回のドクターコートに限らず、主にロック始末で、洗濯をガシガシしてもいいように作られていました。

他にも、生地はかなり考え込まれていて、通気性、伸縮性、シワになり難さ、吸汗速乾性、ストレッチ性、防透性、静電、抗菌性など、その着用シーンに応じて最適な生地と、洗濯しても劣化しにくい仕様を考えられており、素材にこだわっているものが多い印象でした。

このように、特定の職業のために作られた今回のドクターコートのように、極端な動作に対応できる洋服を見ることで、ご自身のパターン修正の幅が広がるかと思います。

今回の考えを踏まえて、次回実際の袖の不具合を修正をしていこうと思いますので、お楽しみに！

今回の投稿で年内のパタンナーズライフは最後になります。皆さん今年もお世話になりました。よいお年を！

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皆さんこんにちは

オペラでは今月、パターン検定3級に向けて、受験される生徒さんが練習を反復する期間となっていました。毎年この3級でパターン検定を締めくくるので、有終の美を飾ってほしいですね！

ここでお知らせです。パターン検定1級を目指している方はすでにご存じかもしれませんが、公式ホームページにて 「実技試験に関する傾向と対策」 が公開されています。

内容としては次のようなポイントがまとめられています。

・課題デザインとの相違

・構造線の誤り

・パーツ不足

・身頃や袖の未完成

・縫い代処理の欠落

など、採点で特に重視される項目が明確に示されています。

また

・バストダーツとウエストダーツのバランス

・ビン打ち位置とラインの滑らかさ

・前端や裾の折り返し処理

など、シルエットが崩れやすい典型例と対策が紹介されています。

さらには１級で合格するための姿勢として、

・時間内に作るだけでは不十分

・組み立て後の「見直しと修正」が必須

・完成度の高いトワル提出が求められる

といった、試験に向かう考え方も示されています。

公式サイトでは、写真付きでより詳しい例が掲載されています。

受験予定の方はぜひ公式ページをチェックしてみてください！！

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さて、今回は裏地の考え方についてご紹介したいと思います。

裏地の運動量について調べてみたくなったので、持っている服などで分かったことをお伝えします！

スポーツジャケットのようなものを古着屋で見つけたのですが、裏地はやや伸縮性のある素材を使用していました。

こちらが身頃のパターンです。

まず何が気になったのかというと、裏地と表地が同じパーツになっていた点です。前身頃に関しては全く同じ全面芯の見返しが付き、後ろ身頃、脇身頃は裏打ちの仕様になっており、裾の見返しは表地裏地共に中縫いしていました。キセなどはなかったですが、寸法を確認したら、実際3mmほど長く作られていました。

ここで裏地の主な役割をまとめると

・保温のため

・裏の滑りをよくするため

・表地の形を安定させるため

などがあります。

そのため摩擦で毛玉になりやすい生地の場合は総裏にしたり、薄い夏物素材の場合は背抜きにしたりと、役割から考えることで、どの仕立てにするかを考えるようにします。

ただ、裏地を付ける上で何より注意しなくてはいけないのが、表地と運動量との兼ね合いです。

基本的には裏地にはキセを入れます。理由は一般的に裏地は伸縮性がないため、表地の動きについていかないためです。裏地のキセは表地のパターンがタイトになればなるほど必要不可欠になってきます。

※ただ、フレアシルエットのように身頃の幅が広いアイテムの場合はキセが不要になる場合もあります。また、表地が全く伸びないときはキセをいれない場合も多いので、必ず必要というわけではない点は注意が必要です

ここで余談ですが、スカートや身頃のウエストダーツの倒し方向ですが、基本的に厚みの分散のために裏地の倒し方向は表地の逆にしているものが多いですが、透ける生地の場合は、表地と同方向にするようにしましょう。

ただ、裏打ちで仕立てる場合は図のように一緒にタックを取ります。

次に、裏地のふらしと裏打ちについて、トップスやスカート全般で共通する考え方をご説明します。

例えば写真のような脇の切り替えで考えると、ふらしは図のような状態で、数ミリのキセが入ります。

対して裏打ちは先ほどのタックのように表と一緒に縫いこむ仕様になります。裏打ちは裏地のゆとりは入れない場合も多いので、伸縮性のある素材を裏地に使うのがおすすめです。ただ、裏打ちにする理由として、運動量というよりは表地の保形や強度を上げるなどの目的のほうが強い気がします、、

今回参考にしたジャケットの仕様は前身頃の形と全く同じ見返しパーツが付き、脇身頃、後身頃はそのまま裏地と一緒に縫い合わせて袋縫いという仕様になっています。

裏地は縦方向に3mmほどのゆとりが入っており、表地と縫い合わせる際に少しいせて縫われています。

これは、裏地自体が横方向に伸びるものの縦方向の伸縮性がなかったためです。一方、横方向には十分伸びてくれ、運動量的には問題ないため、切り替え線上でのキセは入れていなかったです。

実際の縫い方を簡単にご紹介すると

まず地縫いの前に表地と裏地を各パーツ仮止めします。この時、後ろと脇の切り替え部分は袋縫いするので捨てミシンを入れますが、ややいせ気味に縫います。

前身頃だけは全面見返しになるので、前脇は中縫いして表と裏で包み、裾と肩線が中縫いされ、前端はバイアステープで包むという仕様になっていました。

少し変な仕様ではありますが、実際に縫ってみて感じたことは、身頃は前も後ろも全面芯にしていたことを考えると、裏打ちにしていた理由はやはり型崩れを防ぐためではないかと思います。また、袋縫いにしているのもきれいな形を保ったまま、ある程度の丈夫さがほしいという、スポーツジャケットならではの考え方ではないかと思います。

このあたりはよく考えられているなと感心しました。

まとめとしてはこのような仕様（後ろ・脇身頃裏打ち、袋縫い、前身頃と前見返し共通パーツ）のメリットは

・裏地を表地と同じ扱いで考える（キセなどは考えない）ので縫製が楽

・表地と裏地が一緒に縫われ、また袋縫いにすることで表地を裏側から支える役割になる。

などがあります。ただ、デメリットとしては、

・裏地がくっついていることになるのでゆとりが適切でないと表地がすぐにつってしまう

・薄い表地の場合、裏地の縫い代やゆとりが表側にも響く

といったところではないかと思います。

そのため、今回のように伸縮性のある素材を裏地にしつつ、それが響かない表地にするという生地選択がきちんとできると、簡単で形が安定した裏付きジャケットを縫うことができるので、皆さんもぜひこの仕様を日々の服作りにも取り入れてみてください！

ではまた！！

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