>カテゴリー別アーカイブ: オシャクレ

天候がしっちゃかめっちゃかですね・・・
もうほとんどの方が半袖です
ポロシャツを今度こそはつくってやろうと思います

出来ても、もうちょっと暑くてつらいウィンドブレーカーですが、前回の続きから。
工業用パターンをひいてる時に
あれ？
これってどうやって縫うんだろうと思い、いてもたってもいれなくなりちょっと部分縫いをすることにしました。
過去の古着ではあまり工夫という工夫はなかったのですが、そこはさすがのアウトドアウェアです。
よく出来ていました。
ただかなり難しい縫製だったので、特に縫う手順を確認するためにやってみました。

収納型フードの作り方です。


とりあえずフードから

本番はナイロンかポリなので縫製のしやすさや薄さなどを考えながら縫います。

カーブがけっこうきつめなのでちょっとしんどそうですが、まあ縫えない事はなさそうなカーブ具合でした。
折り伏せですが、家庭用として考えて縫うと、ロックにしたいところです。
生地も厚み出るので、かなり薄ければ折り伏せと考えておきます。



とりあえずフードは完成。


パターンで折り返しの処理をしていなかったので少しだけ飛び出ました・・・気をつけないと。

次にファスナー縫い付けです。

ファスナー端が開かないように先に返し縫いをしておきます。
これはついでに開きどまりの位置も分かるようになります。


このファスナーは中縫いだったのでかなり曲者でした・・・


ファスナーを中縫いしていき・・・（この時ファスナーが９ｍｍ９ｍｍの幅で見えるように太く縫っておきます。）


角で切り込みを入れながら進むと・・・


こんなことになります

捩れているのでぐるり一周中縫いは一気にできないので分けて縫いました。

ふう と思っていたら・・・
あ
フード・・・

挟み込みを忘れていました・・・

本番ならぼろぼろになるので裁断しなおしですね・・・ここも注意！！

気を取り直して・・・

下端は開いておき・・・


フードを仮縫いして


挟み込みます。


その際全部挟むとコードが通らないので、最後は中縫い無しです。


お次は上に乗せる両玉縁です。
このやり方は口布端がキレイに仕上がるのでお勧めです。
ただ生地が厚い場合はあまり向かない縫い方です（カジュアルものに向いていますね）


まず口布を上下続き裁ちで用意します。

今回は口布が、ファスナーの幅に合わせているので
７ｍｍ×２　縫い代７ｍｍ×２　でそれが上下で合計５６ｍｍ幅です。

真ん中に線を引いておき、

縫い代を折って出来上がりにおき、一度縫い代をめくって口布端を縫います。
（このとき２枚のみです）


めくっていた口布を戻し、出来上がり上下を縫います。
※ここが一番のポイントで、少しでも太かったり、細かったりすると最後に口布が重なります。
生地の厚みを計算しながら気合を入れて正確に縫いましょう


あとは切り込みをYの字に入れて・・・
ひっくり返すと


こんな感じです
最大のメリットは後でYの字にカットした三角布を縫わずに済むので、口布と本体の捩れが無い事です。
強度的にもかなり高いかと思います。
デメリットは口布の縫い代が割れないので、凹んで見え、本体側の縫い代が厚くなってしまうことです。
ジャケットなどドレス系には向かないですね。

出来上がり！いやーアウトドアの縫製は面白いですねー
次回はファスナー・フードがついたパーツにこの口布を乗せてコバステッチしていくところです。

お楽しみに！！

生徒さんのパターン検定模擬試験も終わり、いい結果だった方もそうでない方も、残り２週間ラストスパート頑張ってくださいね！！
特に製図だけでなくて、マークシートも難しくなってきているようなので何度も確認するようにしてくださいね


さて、ウインドブレーカーですが、もう暑くなってきましたね
梅雨前には縫い上げて、着ていたいです。

前回はパターンを紹介していなかったので・・・
コチラです↓

これはオリジナルそのままのパターンですね。


裾のカーブが微妙で三つ折りステッチをしてシワができないか心配なカーブです。

猫背で屈伸体の私には多少着難いです。
やはり肩傾斜はややゆるめでした。
肩周りにゆとりがあるので、ここは着易いかと思います。
袖はメンズにしては後ろの袖がやや上げ難そうですが、後ろのアームホールが大きいので、その分身頃で十分な運動量は確保できているかと思います。

気になったのは前でフレアがでていないので、お腹があたりやすいくらいでしょうか。


修正版はこちら↓




まあ分かり難いのでパターンを重ねてみます。

身頃


点線がオリジナルで実線が修正です。
身幅がそもそも足りていないので、まず身幅を足しています。猫背のせいで後ろ身頃の肩甲骨にすこし引っ張られる感じだったので、後ろの肩先でも少しゆとりを出しました。

前身頃のおなかのつっかえを縦に畳みつつ脇でフレアを出して解消。


全体的にグレーディングをかけてからおなかのつっかえをとる感じですね
裾のカーブも抑えています。


フードは縦にほんの少し出しています。




袖は後ろ袖幅をだしてやや前振りになっています。

とても微妙で各々の寸法は１ｃいかないくらいなのですが、着心地は全然違うように感じます。
１箇所だけで何センチも修正するのではなく、修正したら立体でどんな動きをするのか考えることが大事だと私は思います。
デザインバランスを守りつつ、不必要なゆとりを消し、ねらった箇所にゆとりを入れていきます。
けっこう難しいですが

でもパターンはそこがパズル的で面白いなと思いますし、うまくいった時はちょくちょくガッツポーズします

では次回裁断→縫製にはいっていきますのでお楽しみに

あ
あとトレンド講習をカットソー版で準備中です。
サンプルは何度も縫っていますが、かなりいい感じ
代表にとっておきのテクニック教えてもらいましたので受講される方は楽しみにしていてくださいね！！

ゴールデンウィークも終わり、暑くなってきました。
花粉症です 。これからキツイですね・・・




特別講習や高校の準備に追われ忙しいですが、６月にはトレンド講習でカットソーをやろうと思っているので、合間合間に作業をしております。




スウェットを作成中です 。
端がカールするのでちょっと面倒ですね



さて、前回の続きでウィンドブレーカーですね。
型抜きを終えて、ちょっと調整してトワルを組んでみました。


ちょっとサイズが小さかったので大きくしております。

修正箇所は
チェスト寸法
後ろ身頃を縦横で展開
裾前フレア出す
です。

それに合わせて、袖、襟ぐりも修正していますが、そこまでデザインバランスは変更していません。

肩周りはかなりシワが多いので消したくなりますが、動きにくくなるので、これは生かしたまま進もうと思います 。

猫背ですねえ

袖はあまり前振りにせずに前も上げやすくしています。



けっこうドレープ多めにしています。
運動量を最重要と考えたアウトドアならではですね。




フードはオリジナルがかなり小さくて、正直まず使用できないレベルでした 。
コンパクトにして衿に入れないといけないのは分かりますが、さすがに小さすぎたので、大きくしました。




下、横の動きを少しだけ加えた時に身頃が引っ張られない程度に縦に展開しました。

ひとまずこれ位の修正で縫ってみたいと思います。
生地を買ってこようと思うのですが、なかなかいいナイロンがありませんので、 探し中です。
あまり光沢のきついものは好きではないので、 マットな雰囲気でうすーい素材でやろうかなと思っています。縫うの大変
頑張ります！！
あ
パターンは次回紹介しまーす

暑くてスプリングコートの出番がやはりありませんでした 。
今度貰ったヴィンテージのコートも調べてもうちょい薄手で作ってみようかな 。

さて今回はデザイナーごっこを再開して・・・

この季節にけっこう重宝するナイロン系の軽いやつ。
かばんに入れておいて寒かったら取り出して着るやつですね。
ウィンドブレーカーです。

あまり着なくなったものをサイズを上げて、着易くしようと思います 。


アウトドア系ブランドのものです。もともと何を思ったのかSサイズ買ってしまったんですよね 。


後ろに何もないシンプルなものです。
パターン的に何かされているか気になります。


衿周りに（フードに続いています）ドローコードと裾にもドローコードで調整可能です。


腕周りは皺が多いですが、その分腕は非常に上げやすいです。
このあたりはパターン的な工夫をしていそうですね。


フードは正直あまり使わないですが、ぎりぎり着用できるレベルです。
収納したときにあまり大きすぎると入らないですからね。


袖口が変わった仕様です。
昔の（50年頃）の古着で見たことのある仕様ですね。
簡単ですが、縫製的にかなり合理的です。


ファスナーのテープは綺麗に共地で包まれています。
素材が薄いのでこの仕様でもオッケーですが、ちょっとでも分厚いときつそうですね。



台衿部分は挟んでいます。


ファスナーはムシを玉縁布で隠しています。
これ綺麗にするのが難しいんですよね 挑戦です。



裏もなんとまあ綺麗に処理されていますね。




脇のポケットも両玉縁です。（ファスナーの企画で玉縁の幅は片方7ｍｍでした。）



裾はややラウンドしていました。ただ、ナイロンということもありあまりカーブがきついと三つ折りの時に皺になってしまいますから、ほんとに少しだけです。これ以上ラウンドしていたら切り替えないと難しいですね たぶん作り手以外には直線にしか見えないレベルです。

以上今回のサンプルですが、

グレーディング→体型に少し合わせる→丈や気になる部分の仕様変更（縫製のしやすさなど）をやってみようと思います。

ただ、ファスナーなど、手に入らないものもあるので、そのあたりをどこで買うかを模索中です。 

お楽しみに  

こんにちは。
ちょっと汗ばんでくる季節になってきました 。
昔はベストは何のためにしているんだろうと思っていましたが、最近ベストって便利って思うようになりました 。今度作ろうかなと思っとります。


さて、高校のブラウスの続きですね




高い衿、大きめの衿が多いですね。



レースを裾に。


短冊も丁寧に縫っています。

前立てに挑戦したり、、、


丈を前後で変えたり








前回お見せしたビジュー。





丁寧です。


コバステッチ上手いですね。







ディズニーが好きでボタンがかわいいです

サマーコーデュロイに挑戦した子も。



デザインはみんなかわいい感じが多く。ドレスよりカジュアルで、より着易いデザインのものが多かったです。
モードっぽいものに挑戦する子もいて好みははっきり分かれる感じです。
みんな１年前に比べると少しずつ基礎が出来てきたので、縫製がキレイに。パターンも縫っているから気にするようになってきました。
本当に基礎って大事



今年も基礎をやりながら、色々工夫して 楽しんでもらえる様がんばるので、コレを読んでる大竹の生徒さん。よろしくね 。

やっと春めいた気温になってきましたが、天気はグズグズですね
ゴム靴を買わないと。
ムーンスターがちょっと良さそうです。


さあ春です。高校２年生です。大竹学園はどうなっているでしょうか。
先日初回の授業を行ってきましたが、まあ～～～～みんな元気でした
毎度目の回る仕事ですが、
最近やってて良かったと思える事がありましたので、ご報告を

学年末にパターンから縫製まで自分たちで作ったブラウスです。









これです。コバステッチがキレイに縫えるようになってきたので、正直大分嬉しかったですね

袖もちゃんと前振りです



衿周りもきちんと縫えています

縫い代幅もかなり意識するようになってきました







デザインものに挑戦した子もいます。


前立てキッチリ折れています。



衿はなぜかみんな大きめのデザインばっかり（なにかのはやり？）だったのですが、みんな頑張りました。
縫っている時にパターンの精度が低いと大変なこと（やり直し）
を痛感していたようなので、少しずつですが、細かい事を気にするようになってきました  
それをおもしろいと思ってくれている事が一番嬉しかったですね  

細かい事を気にするようになるのは大歓迎！
大いに気にしてもらってプロもびっくりな服を作らしてあげたいと思います



次回もデザインものに挑戦した生徒の作品をお見せしたいと思います！！

ではお楽しみに

春の気温ではないですね・・・
皆様風邪をひかれないようご注意を

では
前の続きでヨークのお話を

前回は位置が高いものと普通のものを組んでみましたが、ちょっと分かりにくいので低いものを準備しました。結果は・・・

うーんこれでも分かりにくいですかね。

ちょっと説明を・・・

赤マルの部分が袖を付けると押されます。（矢印方向に押されるわけです。）
結果ドレープになっている事が分かるでしょうか？
ヨークが上だとドレープが出る位置がかなり上ですね。

ではヨークが下の場合は？

結構下の方でドレープ出てますね。勿論縫い目があるので邪魔されてこの位置からドレープが出ているというのもありますが・・・

気になるのはこの浮きです。
ヨークが上の場合はヨークから上に出ていません。（当然ですが、）

これは上のほうでダーツ処理されて、それ以外はドレープになってくれているからですね。
浮きを直接つまんでいるので当然といえば当然ですが・・・
なので寸法的には何も変わっていないですが、コレだけ見た目が変わるわけです。

コレは前肩をつくる時に参考になりそうですね。
ダーツの位置を上でとるのか下でとるのか。
アームの形を操作するのに役立ちそうですね ）

ちなみにもっと大げさにやってみました。


上が浮いてますね。
後ろのアームに当たって、結果後ろに相当引っ張られてますねえ。
上が余っていますが上は正直浮きはいらないですね。腕を斜め前に上げた時運動量が必要なのは、今ダーツをとってしまっている箇所ですね。いわゆる「ダキ」を処理してしまっています。
キレイなドレープも出そうにありません。


タイトやゆったりしたもの、タックをとっているものでヨークの高さが違う理由はこのあたりでしょうか

これで気になっていたヨーク位置ですが、どんなシルエットにしたいかで、適正な位置が存在しそうです。
ついでに前身頃にも影響しそうですし、イセをどこで入れるかなど応用できそうです。
ダーツの位置でアーム形状を調整するというのは前肩作りにはとても重要そうです。

次は「肩線の場所は肩線じゃないとだめなの？」です。どういう事でしょう？

いやあ色々出てきますね。お楽しみに！！

春です。明日から新規の生徒さんが来られます。
一緒に楽しく、キレイな服を作りましょう！！よろしくお願いします


このブログも続けて長いですね。
最近は研究ぎみの内容になってますが、生徒さんが気になっている事や為になる内容であげていきたいので、やって欲しい事があったら授業中にでも相談してくださいね


ウエディング系も研究しておこうかと考えています 大変でございますね

さあ、間が空きましたが、「前肩」です
肩まわりを研究している時にいろんな疑問が沸いてきます。

研究なので色んな疑問が出ては解消をさせていきたいので、今回はちょっととんで「ヨーク」を。

今回は「ヨークの場所はどこでもいいの？」をテーマにです。
前肩を作ろうと考えているうちに、肩甲骨にゆとりが欲しい、、、といえばまずヨークのパーツを考えました。
そんなヨークですが、年代でかなり場所（高さ）が違うんです。
肩甲骨を膨らませるのであればいくらでもダーツをとっていいの？位置は？
シャツではかなり利用されているデザインです。
でも年代によってやシルエット、仕様などによってまちまち。
何ででしょう？
てなわけで、前肩を作る上で、肩甲骨のゆとりは外せないと思いました。
ヨークだってソコに接ぎをつくって上手くいった理由がなにかしらあると思うんです。



これは検証を！ということでさっそくパターンを・・・
今回は場所の違いで何が変わるかを考えたいので、ボディも前肩にはせずに原型のトワルで確認してみます。

さっそく原型を。
後ろのダーツ量は少なくしておきます（アームにゆとり）
このアームのゆとりの量が変わるんじゃないか（正確にはドレープの出る位置）と思いますが、とりあえず組んでみましょう。







原型です。後ろの裾はダーツ量が少ないのでちょっとフレアになっています。

特にアームホールの形状の変化に注目です 。
現在ダーツ処理しきれていませんので、ちょっと浮いていますね。この「浮き」がどうなるか？








これを・・・


こんな風に修正してみようかと思います。
結果は・・・


？？さあ皆さん違いが分かります？？
まだ最後の・・・

こいつが残っているので最後に並べてみて確認してみましょう 。
今回はここまで
焦らします
お楽しみに！！

今週末は体験セミナーです。参加される方は宜しくお願いします
入学者も前期より多くのこり座席数も少なくなりました。気になる方は、空き状況をお伝えしたいので必ずお電話を



暖かくなってきて冬物をしまい、春物を引っ張り出す季節です。
でもそんな中ほぼ１年中、老若男女問わず出しっぱなしのアイテムがございます。
そう「ジーンズ」です。


新聞の広告にもありましたが、リーバイスが新しいタイプのものを出すそうですね。
気になるので今度見に行ってみようと思います。
テーパードした（裾が細い）タイプはここ何年も流行っていてほぼスタンダードになっていますね。
シルエットも気になりますが、今回は前回使用した「打ち具」と「リベット」などの副資材のお話を


興味があるのは男性だけかも知れませんが

というわけで買いました
欲しかったんです。でも気に入ったリベットが無かったので、あってもしょうがないなあと思っていたんです。
でもありました

以前まで使用していたのがこれ

一般の手芸店で購入できるもので比較的雰囲気のいいものです。
ただブロンズの感じがあまり好きではないなあと思っていました。

ネオバーボタンはこれ

ちょっとぴかぴかすぎる感じが、いいデニムがあっても雰囲気ちがうなあと使用に戸惑っていました。

でこんなの欲しいなあと思っていたのですが、卸でしか販売しないだろうと諦めていたんです。

ヴィンテージ（レプリカ）でしかほとんど見ない、銅の打ち抜きリベットですね。
良く見ると、生地がちょろっと出てきています。
ネオバーのほうも１つ１つ雰囲気が違います。均一でない感じがとてもいいなと思います。（好みですね ）


で見つけたので前回作成したジーンズに嬉しくて、必要以上に打ち込んだこれです

銅は雰囲気に合わなかったのでこちらを使用しました。これも作りが１こ１こ違います。
経年変化で色がかなり変わります。マットタイプを購入。もうちょっとつやがあるタイプもあります。もう全種類欲しいですね


使わないのに買ってしまいました
打ち抜きの銅リベット

これが前回使用したネオバーボタンです。
黒のラッカーで塗装しているのでどんな風に変わるのか楽しみです。
ちなみに打つときはなんともいえない感触で、これで完成かーとしみじみとした気分になります。


ただ打ちゴマが結構なお値段するし、サイズに合わせて買わないといけないので、少しづつ買い足していくつもりです。スクリューポンチもサイズ３ｍｍを購入しましたが、場合によっては２．５ｍｍなど大きさを変えないといけないので、散財しそうです

同時期にこんなものも買いました。


スコービルのドットボタンです。ミリタリー専門店でリペアパーツとして販売しているものですね。

この雰囲気のものもあまり売られていないので、どんなものかと思い、購入しました。
ほかにもセージグリーンなどがありましたし、MA1の袖口、襟のリブのみ販売されていました。なにか作りたくなる品揃えでした。

と まあ副資材が見つかると俄然やる気が出ますね 副資材は服に付くアクセサリーです。決して手は抜かないように 気になる生徒さんは私に聞いて下さいね！（男ばっかでしょう）

春はまだですね。

暖かくなったと思ったら逆戻り。

体調管理が大変ですので皆さんもお気を付け下さい

今期は体験セミナーをもう一回行うので（３月２２日）興味のある方はご連絡を！！
残り座席数もわずかになってきたので、入学をお考えの方もひとまずお電話下さい！！


さてさて合間をぬって、デザイナーごっこの続きです。
パンツの型抜きの続きですね。

さっそくですが、こちらがパターンでございます。

大きめな私のサイズなので、大分変わった形です。
特徴的なところはやはり後ろ股下ですね。
カーブきっついです
運動量確保のためかなりきついですが、裾は細くしたかったので、結果このような形におちついたのだろうと思います。
ＬＥＥの形を参考にしているそうなので古着の形はなかなか面白いですね。

でも最近は面白い古着自体がものすごい高値で売られているのでおいそれと手が出せるものではありません
私が中学や高校の時のリーバイス６６モデルなんかは１万いくら位でした（今はとんでもないですね）
デザイナーの人はオリジナルと呼ばれる古着を参考にデザインしている事が多いと思いますが、２０年３０年後はどうなるんでしょう？
オリジナルを変えてデザインしたものをさらに参考にしてデザインするんでしょうかね？

なんだかなあという気がしないでもないです

話は飛びましたが、まあ縫っちゃいましょう！！


リベット・・・打ち具買っちゃいました。前から欲しかったんです。
また次回紹介しますが、やっぱりリベットかっこいいとなんか盛り上がります
必要以上に打っちゃいました。



ホールはせっかくなので手で開けましたが、修行がいりますねえ・・・
ベルトループは真ん中貫通のステッチで本来の仕様とは異なります。


カンヌキもミシンが壊れそうだったので無理せずにやめておきました 。
今度知り合いの家で工業用ミシン貸してもらって縫おうと思います。（なのでループ端の縫い代は気にしないで下さい ちゃんと縫いますよ）
あ、ちなみにベルトループ増やしたのは、いっつも（ほんとにいっつも）前が落ちてくるので、ここにベルトループ増やしてズレを防止したかっただけです。
（昔有名ブランドがやってました）


そうですスレキじゃないです。ポロの鹿の子です。
ポロシャツの講習の時の残布です。
なんか使えないかなーと思っていたので、今回使用しました。
さすがにニットとデニムだったので難しいかと思いましたが、案外すんなり縫えました。

ただ、この鹿の子自体、固めで縫いやすかったから良かったものの、普通のもっと伸びる生地は向かないかなと思います。縫い糸はここだけナイロンのレジロンで縫っています。
肌触りは最高です。（ひそかな楽しみです ）


まあ他は特筆すべき事もないですね。完成を並べて見てみましょう







まだ洗濯をしていない状態でバリバリですが、雰囲気は同じような感じが出せたかと思います。
こんな風にちょこちょこ「変えたいなー」と思っている部分を変更して出来るので、面白いですよ！！

ではではまた