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皆さんこんにちは

あっという間に秋も終わり、いよいよ本格的な冬に差し掛かろうとしています

新規の生徒さんを見ているとかなり丁寧に作業される方が多く、トワルの修正や最終的な完成度も高いように感じます(^^♪

課題は少しずつ難しくなってゆきますが、この調子で取り組んでもらえると嬉しいです！

↑今年のパターン検定も残すところ3級の試験のみとなりました

受検される方もそうでない方も参考になる動画になっておりますので是非ご覧ください！

カットソーによくある衿ぐりの始末や、より簡単に縫う方法をご紹介します

今回はリブネックやフードなどのアイテムの衿ぐり始末を説明していきます！

まずよく見る仕様としては、共布をパイピングの要領で包んでいる縫い方です

リブの場合でもフードが付く場合でも、基本の縫い方は同じですが、前端の処理の仕方は見返しがある場合とない場合とで違います

まず、見返しがある場合は衿ぐり始末は前衿ぐりの途中（見返しとの切り替わり付近）で縫い止めているものが多いです

これは前端まで見返しと一緒に縫い付けると厚くなりすぎるためだと思われます。また、見返しと一緒にステッチを入れることで、見返しが伸び止めの役割をになっているとも言えそうです

フードの場合は倒した縫代とファスナーの間に挟みこんで縫い付け、見返しがない場合前端まで一緒に縫います

ここで、よく見かける縫い方を、直線ミシンのみで縫う方法をご紹介します

①共布を包んで縫い付ける場合

上図は共布を縫い付けた場合の断面図ですが、このようにくるんで縫い付ける仕様はどうしても分厚くなってしまうデメリットがあります(-_-)

また、場合によってはこのように表から見た時に衿ぐりが膨らんで見えることもあります

ここで、共布ではなくテープで縫い付ける方法をご紹介します(^^♪

このようなニット素材のテープが売られているので、これを共布の代用として縫います

伸縮性があり、薄い素材のものもあるので、衿伏せテープには最適です！

②テープを地縫いしてSTする場合

テープを縫い付ける仕様として多いのはテープ、フード（またはリブ）、身頃を地縫いし、その後テープを折り込んでSTで叩きつける仕様です

縫い方自体はほとんど変わらないのですが、裁ち端を折り込む必要がないので、一枚分厚みが減ります

ここで、さらに薄く仕上げたい時の縫い方として、以下のような仕様があります

③テープをそのままSTで叩きつける場合

テープを包まずに両端をステッチで止め付けるだけなので、最も厚みのない縫い方になります(^^♪

ここで、①、②、③の場合の衿ぐりの厚みを確認してみました。

①

②

③

同一の生地ではないので単純な比較は難しいですが、やはり①と③を比べるとかなり厚みに違いがあります(*_*)

③はかなり薄く仕上がるので厚手の生地を使う場合はおすすめですが、縫いズレしやすいので③の場合は洋裁用の両面テープなどを使うと綺麗に縫うことが出来きます

また、手元にテープなどがない場合は共布でなく薄い別生地を使って縫うこともおすすめです！

手作りで作る方は衿ぐりの始末をロックのみで終わってしまうことが多いようですが、テープ始末をすることで、後ろ衿ぐりの伸びを抑える効果だけでなく、見た目的にもロックを隠せたり、首回りの違和感を和らげることが出来ます

ぜひ参考にしていただき、ワンランク上の洋服を作ってもらえればと思います！

ではまた！

皆さんこんにちは

突然秋がやって来ましたね。最近は着る服がなくて悩んでいますが、東京の人はちゃんと季節にあった服装ができて凄いなぁと常々感じます。

取り残されないように季節感を心掛けたいと思います！

10月～の生徒さんを募集中ですので

まだ空き席もありますので、検討されている方はお早めにご連絡ください

また

授業見学もできますのでお気軽にお越しください！

11月30日に行われるパターン検定3級の2型目をご説明します

出願期間は10月8日（火）までになりますので、受検を検討されている方はお早めにお申し込みください！

では早速ですが2型目のデザインがこちらです。

プリンセスラインという縦の切替のブラウスです。

身頃はまるでジャケットのような形で、前後のダーツとフレアのバランスを取るのが大変でした。

以下が寸法です↓

着丈　＝　５６ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９７ｃｍ

裾回り　＝　１００.６ｃｍ

袖丈　＝　１９ｃｍ

袖幅　＝　３５．９ｃｍ

袖口　＝　３４．７ｃｍ

袖山　＝　１３．９ｃｍ

以上になります。ボディはキプリス9ARになります。

パターンです↓

ウエストダーツは、後ろの切替３.７ｃｍ、脇で２.０ｃｍ、前のダーツで１.３ｃｍです。

数字はあくまで参考値になるので、一度トワルを組んでみて自分の形を見つけるのをおすすめします。

サイドネックは０.４ｃｍ、肩のダーツではダーツ先を１.２ｃｍ脇側へ移動し、そこから０.６ｃｍ開いて設定しています。

これらの寸法を一定にしておくと、アームホールの寸法も一定に保つことができ、同じ袖を付ける事が出来ます。

前身頃です↓

前身頃のバストダーツは３度ほど残しています。

ボタンは１１.５ｍｍで間隔は９.０ｃｍ、前下がりは０.５ｃで設定していますが、この辺りのバランスも一度トワルを組んでみて微調整してみてもいいかもしれません。

袖です↓

袖のイセ量は合計１８ｍｍで、袖山の高さは、１３．９ｃｍです

袖付けは焦って付けると吊ったりしわができたりし易いので、時間配分を考えながら余裕をもって臨めるように練習しておきましょう！

衿です↓

衿腰は１.０ｃｍ、衿幅は６.４ｃｍに設定していますが、組んでみて外周りが足りなくなったり余ったりする場合は、前と後ろの円を変えて修正しながら、自分のラインを見つけて本番で失敗しないように練習しましょう！

トワルです↓

衿先は浮きやすいので、縫い代はしっかりプレスしましょう。

袖山のイセはピン打ちで見た目の印象が格段に変わるので、衿と袖は特に練習してほしいところです！

また、今回は身頃がほとんど2級のようなデザインで裁断、ピン打ちに時間がかかると思うので、以前解説した1型目と時間配分を比較して、どちらも余裕を持って対応できるように練習しておきましょう(^^♪

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、トレースからトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

完成パターンです↓

地の目、わのマーク、ＣＦ、ＣＢ、見返し線、合印、イセマーク、パーツ名称、ダーツの倒し方向、ステッチなどの必要と思われる記号は忘れず記入して下さい。

工業用パターンです↓

本番までまだ２カ月あるので、余裕を持って練習すれば十分間に合いますが、筆記試験も同日に行われるので、実技とバランスよく練習しておきましょう(^^)/

ではまた！

皆さん、こんにちは

暑い日が続いていますが、ここ数日やや涼しい日が続いている気がするのは気のせいでしょうか、、

異常な暑さのせいでもわからなくなってきましたが、もうすぐ秋が来ると思い、あと少しの辛抱と思い頑張りましょう！

９月１日の体験セミナーが近づいてきました。少しずつご予約頂いています！

体験セミナーは午前の部と午後の部があります。ご予約はお電話でご確認いただければと思います！

なお東京校のみの開催なので直接↓までお電話下さい！

ルオペラ東京校　TEL　03-5473-1519

また

引き続き見授業見学も可能ですのでご興味のある方はお気軽にお越しください！

さて、11月30日に行われるパターン検定3級の1型目をご説明します

ちなみに、出願期間は9月9日（月）～10月8日（火）になりますので、受検を検討されている方はお早めにお申し込みください

では早速ですが1型目のデザインがこちらです。

台衿付きシャツカラーの半袖ブラウスです

ダーツは前AHのみで、後ろはヨーク切替というデザインです。

ヨークの幅や前のバストダーツ先の位置取りが難しかったです。

以下が寸法です↓

着丈　＝　５６ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９７ｃｍ

裾回り　＝　１０３．６ｃｍ

袖丈　＝　１９ｃｍ

袖幅　＝　３５．７ｃｍ

袖口　＝　３４．７ｃｍ

袖山　＝　１３．９ｃｍ

以上になります。ボディはキプリス9ARになります。

パターンです↓

SNPは、０．４ｃｍ削り、ＦＮＰは１．２ｃｍ下げました。

ウエストダーツ量は脇で１ｃｍ取り、前下がりは０．５ｃｍ付けています。

前の裾で開く分量は２．３ｃｍに設定していますが、一度トワルを組んでみて前後のフレアバランスを確認してみることをおすすめします（＾o＾）

前身頃です↓

前身頃のバストダーツは３度ほど残し、ダーツ先を２．０ｃｍ上げています。

後ろのダーツはヨークに移動するために１．３ｃｍ上げ、０．４ｃｍ取っています

上げたバストダーツ先での飛び出しを防ぐため、今回は裾で出す分量を多めに取り、また、裾全体のフレアバランスを考慮し、脇でも少し出しています。

このようにバストダーツの位置が原型から離れると処理する分量もそれに応じて変える必要があるので、特に裾のバランスは注意しながら練習しておきましょう！

袖です↓

袖のイセ量は合計１８ｍｍで、袖山の高さは、１３．８ｃｍです

これもあくまで参考値になります。本番で組んだ際に袖にしわができたり吊ったりする場合はその場で修正できるように、事前に練習しておきましょう(^^♪

衿です↓

今回は台衿付きのため時間がかかるかと思うので、試験前にデザイン画をイメージしながら何度も練習し、基準となる衿腰、衿幅、外回りの幅の寸法をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

完成トワルです↓

実技試験の試験時間は３時間半です。

作図に１時間半、トワル組みまで１時間、提出パターンを抜き出して記号記入で３０分

このペースで進めることができれば見直しに３０分使えます

練習する際も作図、トワル、パターン抜き出しをそれぞれ分けて練習するよりも、全行程をまとめて練習することで時間配分や苦手な箇所にも気付けると思うので練習の段階から本番を意識して臨みましょう！

完成パターンです↓

地の目、わのマーク、ＣＦ、ＣＢ、見返し線、合印、イセマーク、パーツ名称、ダーツの倒し方向、ステッチなどの必要と思われる記号は忘れず記入して下さい。

工業用パターンです↓

提出は縫代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも紹介します。

試験本番まであと３カ月あるので、今から練習すれば筆記試験、実技試験ともに十分に間に合います。

受検を考えている方は余裕を持って勉強していきましょう！

２型目のデザインもこちらのブログにて近日投稿しますので、是非参考にしてみて下さい(*’▽’)

ではまた！